点灯しないセンサーライトの点検

防犯目的というよりは夜間に外灯を点ける手間を省くためということで設置したソーラー充電人感センサーライト。
物を取りに行ったりとか短時の移動時であれば一定時間経過後に自動消灯するので便利に使っていましたが設置後二年ほどで点灯しなくなりました。

1,000円もしないものですから買い換えが手っ取り早いのですが、点灯しない理由はある程度予想してたので修理してみることにしました。

こちらがその点灯しなくなったセンサーライト 。
日中は上部にあるソーラーパネルで発電して内蔵電池を充電、夜間は人感センサーに反応してLEDライトを一定時間点灯させるよくあるタイプのものですね。

さて、予想していた点灯しない原因ですが内蔵電池の劣化というところでしょう。
もちろんソーラーパネルや制御基板の故障も考えられますが、リチウムイオン電池の充放電可能な回数が300〜500回程度らしいので二年程度で内蔵電池が劣化するというのは考えられるところです。

ということでセンサーライト本体の裏蓋を外して内蔵の18650リチウムイオン電池の電圧を測ってみると0V。

基板上のソーラーパネルの配線にテスターをあてて電圧を測ってみたところ、快晴の日中で5〜6Vの電圧が出ていたので劣化した電池を交換すれば正常動作するか確認できそうですね。

修理と改造

とりあえず使用可能な電池を用意して配線を付け直せば修理完了となるんですがそれだけでは面白くないです。電池交換をしても二年経ったらまた電池交換が必要になるし、またそのときに配線を半田付けしなおすのは面倒ですね。

電池ボックスと充放電保護基板を増設

交換する18650リチウムイオン電池はジャンクPCのバッテリーなどから取り出した物を使います。
これにスポット溶接器でニッケルタブを取り付け既存の配線に半田付けすればおしまいですが、電池交換を容易にするため18650サイズの電池ボックスを取り付けることにしました。

そしてもう一つ、電池ボックスと本体配線の間に充放電制御基板を取り付けます。

これは3.7Vリチウムイオン電池用の制御基板で過充電・過放電・過電流・短絡から保護するもの。センサーライト本体の制御基板にも同様の機能は搭載されていると思いますが念のためという感じですね。

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基板への配線はこんな感じ。
B+とB-は電池ボックスのプラスとマイナスへ、P+とP-はセンサーライトの制御基板から電池へ繋がっていた配線へ接続。

動作確認と仕上げ

充放電制御基板と電池ボックスを取り付けたところで一旦動作確認をしてみます。
充電済みの18650電池を電池ボックスに入れて本体のスイッチをオン。
ソーラーパネルを蓋で塞いで光が当たらないようにするとセンサーに反応してLEDライトが点灯しました。
スイッチのオンオフや各点灯モードの動作も問題ないですね。

動作確認ができたので、18650電池ボックスを本体ソーラーパネルの下側の空間に両面テープで固定。
ポリエチレン・ポリプロピレン用の超強力両面テープを使いました。

元々は電池が貼り付けられていた蓋の電池ホルダーの突起をニッパーで切り落とし、4本のネジで元通りに固定して作業は完了。
今回は手持ちの材料だけで修理できて追加の出費はありませんでしたが、買い揃えるにしても安価な材料代で済みそうですね。

ついでにもうひとつ

点灯しなくなったセンサーライトは無事に修理完了して再び使えるようになったので、ついでにもう一つのセンサーライトも改造してみます。

COBタイプの高輝度センサーライトですがやはり二年ほどで点灯しなくなりました。

ただ、こちらは元々電池交換ができるようになっている商品で、といっても18650電池の存在を知っている人はそう多くはないだろうし点灯しなくなったら寿命と考えて廃棄するのが普通なのでしょうね。

ということでこちらは電池交換をして使用していたものですが内部を確認してみたくなりました。

4本のネジを外して蓋を開けてみると修理した前段のモデルとほぼ同じ構造でした。
電池交換をすれば使えることはわかっているのでこのままフタを閉じて終了でもいいのですが・・・

ついでなのでこちらにも電池ボックスとセンサーライトの制御基板の間に充放電制御基板を追加しておきました。

一応日中の晴れ間に電池を入れた状態で充放電保護基板上の電圧を測ってみたところ、概ね4.10V程度となっていてしっかり機能していることが確認できました。

復活したセンサーライト

ということで電池交換と充放電保護基板の追加でソーラー充電人感センサーライトの修理は完了。
保護基板の効果はお守り程度のものだと思いますが、電池ボックスを増設したことで次回故障時の修理が簡単になるでしょう。

ジャンクPCバッテリーから取り出した18650リチウムイオン電池はたくさんあるので、この先電池の劣化で点灯しなくなっても安心ですね。
もっともこんな手間をかけるくらいなら数百円で買える新品に変えた方が簡単なんですが、それをあえてやるのがDIYってもんです（笑）

投稿 センサーライトの修理と改造 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

ジャンクなSG-1000の動作確認

購入した商品はメルテックというメーカーのもので12V-7.0Ahの鉛シールドバッテリーを搭載。
AC/DC充電アダプターで内蔵バッテリーを充電、二口のシガーソケットからDC12Vを供給できるポータブルバッテリーということです。

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とりあえず外観から分かる範囲で確認してみると上部中央のヒューズソケットに刺さっているはずの10A平形ヒューズがありません。そのほか本体側面にあるはずの金属板も欠品ですね。

充電用DCジャックは一般的な5.5/2.1mmよりセンターのプラス端子が太いものでした。
DCジャックがケースに対して斜めに取り付けられているせいでガタがあり収まりが悪いです。

指定の10A平形ヒューズをさして別機種の12Vポータブルバッテリー用充電器で充電テストをしてみました。
充電ランプが点灯しシガーソケットからの出力も14Vを表示したので充電の機能は問題なさそうです。

この状態で「バッテリーチェック」ボタンを押してみましたが、インジケーターランプが点灯しなかったのでここが故障している可能性はありそうですね。

その後数時間充電を続けてみましたが使用可能な電圧まで上がらなかったので内蔵バッテリーはダメですね。

修理内容の検討

確認した結果、不具合箇所としては以下の部分が気になりました。

• 内蔵バッテリーが寿命
• バッテリーチェックが機能せず
• DCジャックが斜めに取り付けられている

バッテリーは新品か良好な中古品を探すということで交換するしかないでしょう。
バッテリーチェック機能は基板なのかボタンなのかわからないのでさらにチェックします。
DCジャックは一旦外して基板に対してまっすぐにハンダ付けし直す感じですね。

各部のチェック

ということでまずは本体を分解します。

内蔵されていた鉛シールドバッテリー単体で電圧を測ってみると2.83Vと出ました。
これはもうダメなので廃棄します。

分解して取り出した基板に以前購入したLiFePO4バッテリーを接続して改めて動作チェックをしてみます。

二口あるシガーソケットからの出力電圧は13Vを示しここは問題なし。
動作確認で点灯しなかったバッテリーチェックのインジケーターですが、チェックボタンに使われているタクトスイッチを基板裏側からショートさせてみたら点灯しました。

以前フィルムスキャナーの修理で前面パネルのタクトスイッチを交換しましたが、この部品が経年で接触不良を起こし電源が入らなくなるという症状はよくあることみたいですね。

修理箇所と交換部品

ということで修理する箇所は、

• バッテリーの交換
• バッテリーチェックボタンのタクトスイッチを交換
• ついでなので充電用DCジャックを一般的な5.5/2.1mmに交換

ということにしました。

DCジャック自体は問題無いのですが、斜めになっているもの一旦外して付け直すならついでによくある一般的なサイズに変えてしまった方が充電用プラグの使い勝手が良くなるだろうと思い交換してしまうことにしました。

ちなみにこのチェック作業中に電源部をショートさせてしまい10Aの平形ヒューズを切ってしまいました。

このヒューズは以前LiFePO4バッテリーを搭載した「DC WORK M-1」でも使うのでこの際予備として新品をいくつか買っておきましょう。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

部品交換作業

修理に必要な交換部品が揃ったので作業を進めます。

部品交換するのは上の画像の赤丸で囲んだ部分。

まずは分解した本体ケースから取り外した上面操作パネルにねじ止めしてある各基板を分離。
フリーになった基板の裏からDCジャックやバッテリーチェックのタクトスイッチのハンダを吸い取って古い部品を取り外します。

5.5/2.1mmの交換用DCジャックはサイズが同じだったので、ケースに対してまっすぐになるように半田付けして作業完了。

続いて接触不良のタクトスイッチを交換しますが、新しいものと接触不良の外したものを比較してみるとボタン部分が若干短い感じ。
事前に基板上のスイッチのサイズを測って「6x6x9mm」というサイズを用意しましたが、高さは10mmでもよかったかもしれませんね。

とりあえず今回はこのスイッチを取り付けて様子を見ることにします。

修理したSG-1000の動作チェック

基板上の部品交換が終わったので手持ちのバッテリーを内蔵して動作確認をしてみます。

「DC WORK M-1」のものとは別に、同じ12.8V-6AhのLiFePO4バッテリーを追加購入してあったので今回はこれを内蔵してみます。

バッテリーを内蔵し本体ケースを組み立ててから10A平形ヒューズを取り付けバッテリーチェックボタンを押してみるとインジケーターランプが無事点灯。
シガーソケットからの出力もバッテリー単体で計測した電圧が出ておりこちらも問題なし。
一時的にAC/DC充電アダプターを接続してみると電圧が上がっていく様子が確認できたので充電機能も働いているようでした。

斜めに取り付けられていたDCジャックを5.5/2.1mmの一般的なサイズに交換できたので、充電時にDCジャック変換アダプターを使わなくて済むようになったし、本体に対してまっすぐになるよう基板上に半田付けし直したのでガタもなくなって気になっていた見た目も改善できました。

ちなみに少し短めかと思ったバッテリーチェックボタンのタクトスイッチ、インジケーターランプは問題なく点灯したんですがやはりサイズがあってなかったようです。
操作してみるとスイッチのボタンを奥まで押し込まないと点灯しないので、やはり高さは10mmのものがいいみたいです。

ということでジャンクなポータブルバッテリー「SG-1000」の修理は一応完了となりました。

内蔵されていた鉛シールドバッテリーをLiFePO4バッテリーに交換したので今後の充電方法が課題ではありますが、使い道なども合わせて今後検討してみたいと思います。

投稿 SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

暗い廊下の壁スイッチを照らしたい

きっかけ

夜に廊下の照明を落としていると、壁のスイッチの位置が分かりにくく暗闇の中で探すことがありますよね。
それに加えて廊下とトイレの照明スイッチが一つのパネルにまとまっていると押し間違えてイライラすることも。

スイッチに「廊下」「トイレ」と印刷したテープを貼ってみたものの、そもそもスイッチが暗くて見えません。
ならば夜間は廊下の照明を点灯し続ければ良いのでしょうが、電気代のことを考えるとなかなかそうもいきません。

この問題を解決する手段の一つとして、暗くなって人の動きを感知すると「明暗・人感センサー」で自動的に点灯する照明を設置するというものがあるので、それが問題解決に叶うものなのか検討してみることにしました。

センサーライトの調査

さて、「センサーライト」には様々なものがありますがどのようなものを選べばよいのか？
現在販売されている商品を調べてみたところ、室内で使用する物として以下のようなものがあることが分かりました。

1. 100V電源使用で壁のコンセントに直接差し込んで使用するもの
2. 既存の天井照明をセンサー付きE26ソケット電球に置き換えるもの
3. 設置場所が自由になる乾電池使用のもの

この中で「１」の壁のコンセントに刺して使うものですが、そもそも壁スイッチを照らしたい高さにコンセントがなければ意味がないので今回はパス。実を言うとこのコンセント差し込みタイプのものは持っていたので延長タップを仮設して試してみましたが、眩しいだけで「壁スイッチを照らす」という今回の目的には合いませんでした。

LED明暗人感センサー式ナイトライト 室内用｜NIT-ALA6JSQ-WN 06-0148-オーム電機ダイレクト

【 特 長 】● コンセントに差し込むだけの簡単設置● LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに● 明るさ約45ルーメン● 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します● 耐トラッキングPSE新基準（平成27年1月...

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続いて「２」のセンサー付き電球。そもそも壁の照明スイッチを切ってしまうと機能しないのでこれもパス。100円ショップなら500円程度で入手可能だし電球交換のみで上から照らすという部分では理想的なんですけどね。

ＬＥＤ電球人感センサー付き（４０Ｗ形相当、昼白色）

原産国：中国 材質：カバー：ポリカーボネート、ヒートシンク：ポリアミド、口金：ニッケルメッキ 商品サイズ：6.3cm×10.6cm×6.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし お買い上げの前に　取り付け可能な器具の例　E26口金で、電球...

jp.daisonet.com

そして「３」の乾電池式。設置位置の自由度から言ってこれが理想的ではあるんですが、電池式ということで当然ですが電池交換が必要です。しかも単四電池三本使用というものが多く電池寿命を考えるとコスパが悪いです。
（最近は充電式の物もあるようですが充電が必要という時点で電池交換式と大差ありません）

しかしこのタイプは100円ショップなら本体価格が概ね500円以下なので手軽に試すことができて、目的にかなわない物だったとしてもダメージが少ないところに魅力を感じます。

センサーライト　バータイプ　電球色

原産国：中国 材質：本体：マグネット、本体：ABS樹脂 商品サイズ：19cm ×2.1cm ×2.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし 単4乾電池３本使用

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消去法的に「３」の乾電池式を採用したいところですが、課題の電池交換をどうするか？
多くは４本パックで販売されている単三・単四乾電池ですから交換時に一本余ってしまい中途半端だし、使用頻度によっては頻繁に交換する必要がありそうでそこが最大の懸念材料です。

ということで何とかならないかとネット検索してみると、このタイプのセンサーライトの電源をUSB5Vで供給するという改造をしている例が見つかりました。
電池三本使用のタイプなら使用電圧は4.5Vなので電圧の近いUSB電源を流用するということで、直結あるいは抵抗を入れて調整するという改造ができそうです。
長さのあるUSBケーブルをセンサーライトの基板に半田付けすれば壁のコンセントの位置に縛られず、ある程度自由に理想的な位置に設置できるかもしれません。

ということで今回は100円ショップで購入した明暗・人感センサー付きの乾電池式センサーライトをUSB電源化して設置することとしました。

センサーライトのUSB電源化改造

センサーライトと材料の用意

設置場所なども含めいろいろ検討した結果、以下の商品をUSB電源化して使用することにします。

センサーライト 本体は「100円ショップ FLET’S」で購入しました。
上の方で例にあげたダイソーで販売されている物と同じ物だと思います。

SENSOR LIGHT BAR TYPE -WARM WHITE-
センサーライト バータイプ（電球色）

• センサー反応角度：約90°
• センサー反応距離：約3-5m
• 明暗センサー付き
• マグネット付簡単設置
• 単４電池３本使用
• 4.5V/240mA 55lm
• 連続点灯：約7h

価格は税込330円でした。

電池使用なら別途単４電池を三本用意すればそのまま使用することができます。
今回は乾電池の代わりにUSB電源で5Vを供給するので、手持ちのUSB電源アダプター（5V/1A）と、加工と取り回しの良さで以前ダイソーで購入したUSB延長ケーブル2.5mを用意しました。

基本構成としてこれらのパーツを使ってセンサーライトのUSB電源化改造をしていきます。

分解と改造方法の検討

材料が揃ったところでまずはセンサーライト本体を分解して基板上の電源部分を確認をしてみます。
電池ボックスの端子部分から追っていって基板上のバッテリープラス・マイナス部分にUSBケーブルの各配線をはんだ付けする形で加工しましょう。

センサーライト本体の分解は、まず接着された発光部のカバーを本体ケースと分離させるところから始めます。

精密ドライバーやギターのピック等、薄くて硬めなものをカバーと本体の隙間に差し込み、複数の道具を併用してテコの原理で少しずつ端の方から接着を剥がすことで分解することができました。

カバーと本体を分離すると二本のネジで固定された基板が見えます。
基板上の「＋B」「-B」と印刷された部分に電池ボックスの接点が直接はんだ付けされていました。

ちなみに「-B」部は基板上のネジを外せばスプリング状の接点を上に引き抜くことができますが、「＋B」部分はハンダを除去して接点を外さないと本体から分離できない構造となっていました。

電圧について

前段でセンサーライト本体を分解できたので、基板をケースから分離してUSBケーブルをはんだ付けしてしまえば作業はおしまいです。が、念のため用意したUSB充電アダプターの出力電圧がどの程度なのかテスターで計測してみると約5.2Vほど高めな値だったのでちょっと心配になりました。電池使用時の4.5Vから比べると流石に高すぎると思い、別の「au 共通ACアダプタ03」の出力電圧を測ってみたところ電圧は4.9V位であることが分かりました。

これでも定格電圧からはまだ高めなので、たまたま持ち合わせがあった整流ダイオード「1N4007」プラス配線に追加して電圧を少し下げてみることにしました。LEDの逆流保護も兼ねられて一石二鳥になるといいですが。

ということでUSB電源アダプターにカットしたUSB延長ケーブル＋整流ダイオードを仮接続して電圧を計測、4.6V程度まで電圧が下がったので今回はこの組み合わせで改造を進めていきます。

USB電源化改造の流れ

改造に必要な部品が揃ったのでUSBケーブルをセンサーライト基板にはんだ付けしていきます。

カバーを外したセンサーライト本体の基板上にある「＋B」「-B」部分のハンダをはんだ吸い取り機を使って接点を分離、固定ネジ二本を外して本体ケースから基板を取り外します。

続いて本体に用意したUSBケーブルを通すため、ケーブルの直径を測って3mmほどの穴をハンドドリル等で開けました。

カットしたUSBケーブルのプラス配線（赤）に整流ダイオードを向きを間違えないようにはんだ付けして熱収縮チューブで保護、先ほど穴あけした本体に配線を通したら抜けどめの結束バンドを取り付け。

配線のマイナス側はUSBケーブルの黒配線を基板裏側からはんだ付け、プラス側配線はいったん電池ボックスの中を通して本体接点部分の穴から基板裏側から「＋B」部分にはんだ付けしました。

配線と基板の位置関係は画像のような感じです。配線が隠れるように基板の下側からはんだ付けしましたが、見えてもいいなら上側からはんだ付けする方が簡単です。

はんだ付けした配線を本体ケースと基板の隙間に押し込んで基板を二本のネジで固定。
電池ボックス内の整流ダイオードを取り付けたプラス配線はこんな感じ。

改造後の電圧・電流の確認

あとは最初に剥がした発光部のカバーを接着して出来上がりですが、その前に動作と電圧の確認をしてみます。

100V電源をつないでセンサーライトのスイッチをオン、点灯状態にしてUSBチェッカーで電圧を計測してみると概ね4.68Vの表示が出て、乾電池使用時の4.5Vより若干高めなもののまあまあ許容範囲内という感じ。
ケーブル長を長くすればさらに電圧を下げられるようですが今回はこれでヨシとしておきます。

電流の方は0.12Aということで、箱に記載のあった240mAより低くこちらは問題なさそうです。

USB電源化したセンサーライトの完成

動作と電圧・電流の確認ができたので仕上げとしてカバーを接着して今回の改造作業は終了。

ということで電源を乾電池三本からUSBで供給する形に改造した「明暗・人感センサーライト」が完成しました。

百均で販売されている電池を三本使用するタイプのその他のLEDライトをUSB電源化する際は今回の改造方法が応用できそうですね。

改造したセンサーライトの設置

さて無事にUSB電源化したセンサーライトができたので問題の暗い廊下に設置してみるとしましょう。

センサーライト本体にマグネットが埋め込まれているので、最初はそれを利用して壁に金属の細い板を両面テープで固定して簡単に脱着できるようにしようかと考えていました。

手元にあった15cmのステンレス定規がちょうどいいサイズだったのでこれを両面テープで貼り付ければいいか考えてましたが、そもそもセンサーライトは頻繁に脱着するものではないのでありません。
たまたま手元に「YAMORI GRIP」という粘着ゲル両面テープがあったので、これなら接着面への影響が少ないでしょうから本体そのものを設置面に直接固定してしまうことにしました。（これも100円ショップで購入可能です）

この粘着ゲルテープというのはそこそこ粘着力があって簡単には剥がれないし、剥がした跡も残りにくいようなので使い勝手が良さそうですね。

センサーライトの取り付け場所は部屋の引戸の枠の上側にしたいので、センサー本体の奥側と上側の左右それぞれ二箇所、計4箇所にゲルテープ貼って固定する事としました。

ということで、引き戸の枠の上側にUSB電源化したセンサーライトを貼り付けてみました。
バータイプなので出入りする時に邪魔にならないのがいいですね。

USB電源化したセンサーライトを設置してみて

USB電源化したセンサーライト設置しその日の夜になってから動作確認をしてみました。

写真の通り眩しすぎない明るさで下向きに広く照らし人感センサーの反応も良好。
問題だった壁の照明用スイッチの位置も一目でわかるようになりました。

ちなみにセンサーライトの電源スイッチは一回押して常時点灯、もう一度押してセンサーモード、さらにもう一度押して電源オフとなるので、常時点灯が必要な場合や電源オフにも対応できて便利そうです。

という事で長年の課題であった暗い廊下の壁のスイッチ問題はUSB電源化した百均の改造センサーライトで無事解決となりました。

電源電圧が若干高いことによるトラブル発生の可能性は今後も注視していかなければなりませんが、まずはこれまでの懸念事項が解決して結果としては満足ですね。

投稿 100均人感センサーライトをUSB電源化してみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

今回はリチウムイオン電池用の充電アダプターを別途用意し、純正充電器を充電台として流用する形で改造してみました。

改造バッテリーの充電機器の材料

改造バッテリーの充電用機器として使用する材料は以下の通り。

改造前に使用していたマキタ急速充電器「DC9700」のケースと基板、その他大手通販サイトで購入したリチウムイオン電池用充電器です。

要するに「DC9700」は充電台としてケースと内部基板と接点のみを使用し、充電回路はアダプタータイプの充電器を接続する形にした訳です。

充電用アダプターは「8.4V」と「12.6V」を購入。
これなら18650を使用した組電池の2Sと3Sに対応できるので、複数の異なる電圧のバッテリーで使い回しができる訳ですね。

前回は9.6Vニッカドバッテリーを12.6Vリチウムイオンバッテリーに改造しましたが、その後7.2Vニッカドバッテリーの「バッテリー7000」を8.4Vリチウムイオンバッテリーに改造したので、そちらも充電可能になります。

Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る

充電できなくなった古いバッテリーをNi-CdからLi-ion化改造するということでスポット溶接機で組電池を作ってみました。

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2024.12.08

スポット溶接機を買ってみた

ジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池で組電池を作るためにスポット溶接機を買ってみました。

hodohododiy.com

2024.11.30

改造した部分

改造といっても内容はいたって簡単。もともとの基板に実装されている接点以外の部品を全て取り外し、プラスとマイナスの接点から伸ばしたコードの先にDCジャックを半田付けするだけ。

基板表側はこんな感じ。
プラスの線は基板上の「+」からプラス接点まで直結で繋がっているのでこの位置に。

基板裏側、マイナス線はバッテリー接点の部分にダイレクトに半田付けしました。
プラス側も同様にしても良いですね。

DCジャックは一般的な5.5mmx2.1mmのもの。
充電アダプターのプラグを挿すとこんな感じでうまい具合に保護されている状態になります。

完成した充電台で改造バッテリーを充電してみる

さっそく完成した改造充電台と充電アダプターを使って、前回リチウムイオン化改造した「バッテリ9100」を充電してみました。

充電アダプターにはLEDランプが付いていて、充電中は赤く点灯しやがて緑色に変わって充電完了となります。
充電完了後の改造バッテリーパックの電圧は12.6Vでしっかり充電制御が働いていました。

ということで、ジャンクな電動ドリルドライバーのレストアから始まった一連の記事ですが、バッテリーのリチウムイオン化改造と充電環境の完成で一つの区切りとすることができました。
中古の生セルを使用しているということで改造バッテリーの耐久性は未知数ですが、スポット溶接機があるので充電不能になったら組電池を作り直すこともできますし、なんせ本職の方たちに比べたら圧倒的に使用頻度が少ないDIYですからこれでも十分役に立ってくれることでしょう。

知的好奇心を満たすだけでなく、これでようやく実用的な状態まで持ってくることができました（笑）

投稿 改造バッテリーの充電 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

古い電動工具のバッテリー問題

このブログでは以前、マキタのドリルドライバー（6095D）、インパクトドライバー（6093VD）、コードレスクリーナー（4093D）のレストア記事を書いてきました。対応する手持ちのバッテリーパックは当時物のニッカド電池ですでに充電不可、使用するには高い純正品か互換品を購入する必要があります。
しかし本体はどれも数百円で購入した元ジャンク品だし、安い互換バッテリーであっても数千円という価格は購入をためらってしまいます。（まだまだ使える古い電動工具の中古価格の安さの理由か）

使えないバッテリーパックの中の電池を交換してリフレッシュするというのは最初に考えたことですが、交換用の新品Sub-Cバッテリーも必要数を揃えるとなると互換バッテリーパックの価格と大差なし。

ちょうど手元にはジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した生セルがたくさんあるので、1本あたり4.2Vの18650リチウムイオン電池を3本直列にして12.6Vの組電池を作ってみるのもいいだろうということになりました。

信頼性を考えたら交換用バッテリーの購入以前に、工具本体ごと新品に換えてしまうのが確実なんですが、そこはDIYブログ。
「元を取る」なんて考えず「知的好奇心を満たす」ことを優先に、改造バッテリーの作成を実行することにしました。

Ni-CdからLi-ion化改造

今回は以前レストアした三機種のバッテリーを作成するということで、9.6Vの純正ニッカドバッテリーパックのケースを利用して中身をリチウムイオンバッテリーへ交換、12.6Vに改造することにしました。

組電池を作る手順は、

1. 純正バッテリーパックを分解してケースと接点を用意
2. 18650電池3本を直列になるようにニッケルストリップで溶接
3. 組電池にBMSを半田付け
4. 13φの塩ビ管を使って接点部分のスペーサー作成しケーブルでBMSと半田付け接続
5. ケースに収納して完成

という流れ。

マキタ「バッテリ9100」の改造

ということで、まずはインパクトドライバー6093VDの「バッテリ9100」の加工から始めます。

準備

最初に充電・使用不能になったバッテリ9100のケースを分解。中に入っているニッカド電池を取り出し、流用する接点部分のパーツとケースを確保。18650リチウムイオン電池3本をどのように収めるか考えます。

分解した下側ケースに18650電池が3本入るスペースがあるのでここに収納、上部突起部分の中には適当な塩ビ管をスペーサとして接点パーツを固定することにしましょう。

絶縁シールを貼った18650電池を重ねてグルーガンで固定、直列で接続できるようニッケルストリップを切り出しておきます。

スポット溶接

グルーガンで固定した18650電池をスポット溶接機を使ってニッケルストリップを溶接。
直列になるよう、取り付け位置を間違えないよう慎重に作業します。

BMSを取り付け

3S/20AのBMS（バッテリー マネジメント システム）基板を18650電池に両面テープで貼り付け、0V、4.2V、8.4V、12.6Vの接点に対応する組電池の各所にケーブルを半田付け。

正しく接続できているか？テスターで電圧を確認しておきます。
ちなみにこのBMSの場合プラス側から順に、「12.6V」は全体のプラスへ、「8.4V」は1本目と２本目の接続部へ、「4.2V」は2本目と3本目の接続部へ、「0V」は組電池全体のマイナスへ接続しました。

最後に充電・出力に接続する（＋）と（ー）にテスターを当てて12V程度の電圧が出ているか確認しておきます。

接点部分の加工

ケース上側の突起部分内部に収まる接点部分（工具本体および充電器との接続する部分）のスペーサーはこんな感じ。
直径13mmの塩ビ管を現物あわせで2本切り出しグルーガンで固定、プラス・マイナスの接点に適当な電源ケーブルを半田付けしてそれぞれの塩ビ管の中を通しておきます。

接点スペーサーから出てきた電源ケーブルをBMSの出力・充電部分に半田付け、各接点にはグルーガンで絶縁処理みたいなことをしておきました。

組電池をケースに収納

接点部分の塩ビ管スペーサーを上側ケースにはめてから18650組電池を押し込んでみると、下側ケースにすこし隙間ができます。
ケース内部で電池が動かないよう適当なサイズで折りたたんだボール紙をスペーサーとしておきました。

上部接点の電圧をテスターで確認して問題なければ上下ケースをボンドで接着固定し完成。

マキタ「バッテリ9000」の改造

続いてドリルドライバー6095Dとコードレスクリーナー4093Dで使用する「バッテリ9000」の加工をしていきます。

詳細は省きますが手順は同じ。
こちらはストレート形状なので写真のような配置でスペーサーも内部のサイズを測って現物あわせでこんな感じにしてみました。

各所を確認しケースに収納する前に100均で売ってた「鋼管ポール用物干しさおカバー」で全体をカバー。
純正バッテリーパックのケースに収納して完成です。

ちなみにこの「物干しさおカバー」ですが、18650電池を2本並べた状態でちょうどいいサイズでコスパや入手性が良いですね。
もっと大きいサイズの場合、大手動画サイトの海外の動画をみると2ℓのペットボトルを輪切りにしてヒートガンでパッキングしてるケースもみられますね。

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Ni-CdからLi-ion改造バッテリーの動作確認

ということで純正9.6Vニッカドバッテリーを12.6Vリチウムイオン電池に改造したバッテリーパックの動作確認をしてみます。

まずはNi-CdからLi-ionに交換したバッテリーパックの外観から、って言っても見た目は変化なしです（笑）
しかし手にとってみると純正バッテリーとは明らかに重さが違います。

マキタインパクトドライバー6093VDにリチウムイオン化したバッテリ9100を取り付け。
トリガーを引けば問題なくモーターが回転し、電圧が上がったせいか？トルクも増した感じ。
もっとも新品状態をしらないので変化があったのか判断のしようも無いんですが。

続いてマキタ電池ドライバードリル6095Dとコードレスクリーナー4093Dの動作確認。
どちらも問題なく動作しましたが、コードレスクリーナーの方はレストア時に確認したニッカドバッテリーよりパワフルに吸引している感じがします。
（後日洗車した時に車内の掃除で使ってみましたが細かい石などしっかり吸い取ってくれました！）

ということで無事に復活したマキタの電動工具たち。古い工具ですがDIYであればまだまだ活躍してくれそうですよ。

今回の改造ではバッテリーをニカドから18650リチウムイオン電池に交換したことでまた使えるようになった事はもちろんのこと、同時にバッテリーパックの軽量化というメリットもありました。

たくさんの持て余していた18650リチウムイオン電池を活用するために購入したポータブルスポット溶接機が役に立ってくれて本当に良かったです。

スポット溶接機を買ってみた

ジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池で組電池を作るためにスポット溶接機を買ってみました。

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2024.11.30

未改造バッテリーとの重さの比較

ところで前段で「軽量化」について触れましたが、実際のところどれくらいの差があるのでしょう。
幸いなことに（？）未改造のジャンクバッテリー「9002」と「9100」がそれぞれあるので、改造したバッテリーとの重量差を計測してみました。

その結果は、

• バッテリ9002（未改造ニッカド）：497g
• バッテリ9000（リチウムイオン化）：216g
• バッテリ9100（未改造ニッカド）：475g
• バッテリ9100（リチウムイオン化）：220g

でした。

多少の誤差はあるでしょうが、概ね半分以下の重量となりましたね。

これ、バッテリーパック装着時の重さの感覚があきらかに違って、Ni-CdからLi-ion電池に交換改造したことで使用時の取り回しも軽くなり作業時の腕の負担も減りそうでいいですね。

せっかく使えるようになった工具ですからいろんなシーンで使っていこうと思います。
比較した未改造のバッテリーも折を見てリチウムイオン化改造してみましょうかね。

次回はNi-CdからLi-ion化改造したバッテリーパックの充電機器について書いてみようと思います。

投稿 Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る は ほどほどDIY に最初に表示されました。

電源が入らなくなったフィルムスキャナー

今回修理するフィルムスキャナーは2004年に発売された、コニカミノルタの「DiMAGE Scan Dual IV」というモデルです。
中古購入したものですが、安定した画質で使い勝手も良くお気に入りのスキャナーでした。

最初は何の問題もなく動作していたスキャナーですが、ここ1年ほど電源が入りにくい症状が出て、その後ついに電源が入らない状態となりました。

状況としては、電源ボタンを押しても反応が無く数回ボタンを押してようやく電源が入るという感じでしたが、やがて何回ボタンを押しても無反応になり、ついには電源が入らなくなったという流れです。

症状からしてスイッチの接触不良だろうと思い、ケースを開けて電源スイッチがあるフロントパネルの基板を確認。二つのタクトスイッチが配置されていたので、ここの動作不良がないか？確認してみることにします。

フィルムスキャナーを分解して基板を取り出す

まずは電源スイッチ基板を取り出すために本体を分解します。

このモデルの分解の仕方は簡単。
最初に底面後部の二本のネジと背面のネジ一本、計三本のネジを外してカバーを取り外します。

ケースが外れたらフロントパネルの上下にあるネジ合計四本を取り外します。
上側のネジ受けがフロントパネルを引っ掛けるようになっているので、少し持ち上げてから手前に引くと外せます。

フロントパネルがフリーになったら、スイッチ基板に刺さっている三つのコネクター等を外します。

本体から分離されたフロントパネルのスイッチ基板は、ネジ二本で固定されているのでこれを取り外します。

基板の状態と動作確認

フロントパネルから分離したスイッチ基板の状態を確認してみます。

取り外したスイッチ基板です。
画像手前側に二つのタクトスイッチとパイロットランプが見えます。

画像左側のタクトスイッチが電源スイッチで、右側がクイックスキャンボタン。
もうこの時点で見た目的にタクトスイッチが怪しいのが分かります。

もう少しアップで撮影してみました。
多分同じタクトスイッチが使われていると思いますが、電源スイッチの方はボタン押さえのプレートが錆びているように見えます。

事前にタクトスイッチの仕組みについて調べてみましたが、上の画像の通りボタンを押した時に①ー③、②ー④で導通するのが正常とのことでした。

ということで基板上の各スイッチの接点にテスターを当ててスイッチを押した時の導通試験を実施。
電源スイッチはボタンを押しても①ー③、②ー④で導通なし、クイックスキャンボタンの方は正常という結果でした。

今回の故障はタクトスイッチ内部の接点が錆びで接触不良を起こして動作しなくなったと、いうことでしょうね。

不良部品を交換する

フィルムスキャナーの電源が入らない原因は基板上のタクトスイッチの不良であることが分かりました。
ここからは導通不良を起こしたスイッチの交換をしていきます。

交換部品の準備

交換用に用意した部品は以下の通り。

元々基板上にあったものと同サイズの6x6mm 高さ5mmのタクトスイッチ。
千石電商のものは一個単位で販売されていたので予備も含めて五個、マルツのものは十個入りパックのものを購入しました。

千石電商：北陸電気工業　KSMC612A　タクトスイッチ 伏形　¥20（税込）

北陸電気工業 KSMC612A 【1極1投】タクトスイッチ 伏形

【1極1投】タクトスイッチ 伏形 KSMC612A スバル電子

www.sengoku.co.jp

マルツ秋葉原本店：タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒【TVDP01-100-5MM-BK】　¥24（税込）

タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒 TVDP01-100-5MM-BK GB製｜電子部品・半導体通販のマルツ

【TVDP01-100-5MM-BK】 タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒 22.00円 在庫数:3,335個 納期：本日出荷在庫品 GB製|16:00までのご注文を翌日お届け、3,000円以上購入で送料無料。

www.marutsu.co.jp

タクトスイッチを交換

基板上の電源スイッチに使われているタクトスイッチを外しました。
ハンダを溶かせば簡単に外せるとタカを括ってましたが足が四本もあることでなかなか難儀しました。
はんだ吸い取り機やハンダ吸い取り線などを組み合わせて作業しないと難しいですね。

取り外した純正タクトスイッチ（左）と、マルツ購入品（中）千石購入品（右）を並べて比較してみました。
サイズ、特に一番重要なボタンの取り付け高さが同じで交換部品が使用可能なことが確認できました。

念のため各スイッチの動作確認をしておきました。
錆びた純正スイッチは導通せず、交換用の新品は問題なしだったので続いて基板上にハンダ付けをしていきます。

取り付けたのは交換したことが分かりやすい千石電商で購入した白いボタンのものにしました。
外すのには時間がかかりましたが、取り付けるのはあっという間ですね。

20円の部品を交換して修理完了

フロントパネルの基板にある電源用タクトスイッチの交換が終わったので、まずは基板のみの状態でコネクターを接続して動作確認。電源が入ることを確認できたので元通りに組み立てていきます。

分解した手順の逆で本体を組み立て、改めて電源を入れて動作確認をしてみました。
画像の通りパイロットランプが点灯し動作しはじめたので、電源が入らないという不具合は解消できました。

続いてパソコンに接続してスキャンソフトを立ち上げてスキャンできるか確認します。

スキャナーの電源を入れてソフトを起動すると初期化ののちにスキャナーを認識して無事に立ち上がりました。
適当なフィルムをテストスキャンしてみましたが問題なし。
ということで今回のフィルムスキャナーの故障修理は部品代20円で完了しました！

部品代20円とは言え、故障箇所の特定や部品を入手し交換する作業はだいぶ手間でしたね。
すでにメーカーでのサポートや修理対応は終了している20年前のモデルですから、それでも自分でできる範囲で修理し再び使用できるようになったのはよかったですね。

今やデジタルカメラよりもスマホでの写真撮影が当たり前ですから、フィルムで撮影する機会よりも少ないと思われるフィルムスキャナーでのスキャン作業をする人はごく少数でしょう。
そんな状況ですから現在新品購入できるスキャナーも多くはないし、気に入ったスキャナーを修理できたのはとてもラッキーでした。

フィルムスキャナーを使用する環境

ちなみにスキャナー本体を使用する環境ですが、古いモデルですからドライバーや取り込みソフトが現在のシステムには対応していません。
どうにかして動かす術を考え実行している方々もいて、ネット上で公開してくれているのはとてもありがたいですが、やはり手間がかかり安定して使用し続けるのは簡単ではないようです。

各メーカーのフィルムスキャナーが使用可能になる有料のソフトなどを使用する手もありますが、やはり一番安定して確実に作業できるのはメーカーが推奨する環境です。
ですので、私はというと使用しなくなったAppleのiBook G4にmacOSX10.4をインストール、取り込みソフトもメーカーサイトからダウンロードしておいたものをインストールしてスキャン専用マシンとしました。
ネット接続する必要がないし編集用のメインマシンの環境に左右されず、スキャン専用マシンなのでシステムも安定していますね。

ということで20年前のフィルムスキャナーの修理の記録でした。
古いモデルですから故障したら買い替えというのが普通の感覚でしょうが、たった20円の部品一つで使えるようになる事例として、同じ症状で困っている方の参考になれば幸いです。

投稿 フィルムスキャナーを20円の部品で修理した は ほどほどDIY に最初に表示されました。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）とは

まずは今回購入した「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）について調べてみました。

その名の通り「リン酸鉄」を材料に用いたリチウムイオンバッテリー（二次電池）で、次のような特徴があります。

• 安全性が高い：内部が発熱しにくくなっているため過充電・過放電、高温環境下でも爆発・発火のリスクが少ない
• 耐熱性が高い：リン酸鉄の耐熱温度がマンガン酸リチウムやコバルト酸リチウムに比べて高い
• 自己放電率が低い：鉛蓄電池に比べて自己放電率が低い
• 幅広い動作温度範囲：動作温度範囲が-20℃〜60℃と広く性能が安定している
• 環境負荷が少ない：材料にレアメタルを使用しないため環境に優しい
• 長寿命：鉛蓄電池に比べて寿命が長く充放電サイクルも多い

デメリットとしては容量に対するコストが高いため鉛蓄電池に対して価格が高い、というところでしょう。

LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを購入

価格の問題

LiFePO4バッテリーには多くのメリットがあり、将来は鉛バッテリーの置き換えに適したものだということがわかりました。
しかし数年前は鉛バッテリーに対して価格が高額だったため、費用対効果を考えると購入するのは時期尚早かなぁと感じたのものです。

安価なLiFePO4バッテリーを発見

我が家では簡単な太陽光発電を実験的に導入しているのですが、現在使用している鉛バッテリーが使えなくなった時の置き換えにリン酸鉄リチウムバッテリーどうだろう？と思い、よく使う大手通販サイトを眺めていました。

あれこれ見ていると、10Ah以下の小容量バッテリーが5,000円前後で販売されているのを発見。
同サイズの鉛バッテリーは数年前まで2,000円以下の価格でしたが、ここ最近は3,000円近い価格に上昇してしまいだいぶ価格差が縮まっているようでした。

ちょうど古いポータブル電源の鉛シールドバッテリーが寿命で使用不可になっていたので、LiFePO4バッテリーの実験もかねて交換用に購入してみることにしました。

ということで、いくつかあった候補の中からTimeusb社の一番安価な12V 6Ahモデルを購入しました。

Timeusb 12V 6Ah LiFePO4 Fish Finder Battery

1/2 Lightweight & Easy To Carry: Timeusb-LiFePO4 Deep Cycle Battery is a great replacement for lead-acid batteries, with...

www.timeusbpower.com

Timeusb 12V 6Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 76.8Wh LiFePO4

信頼性や寿命など、購入するにあたっては様々な検討をすべきですが、今回は実験目的なので一番安価なものを選びました。
値引等があって価格は3,300円程度となり、同サイズの他の商品に比べてかなり安く購入することができました。

内容・サイズなど

個性的なイラストが描かれた箱の中身はこんな感じ。
ラベルの安っぽさは否めませんが、ポータブル電源のケースに入れたら見えなくなるので気にする必要はないでしょう。

安価な商品の割にはしっかりした日本語の説明書が付属するのは好印象です。
仕様、充電・保存の仕方の他、バッテリー容量の計算方法や直列／並列接続の仕方など必要十分な内容となっていましたよ。

商品到着後のバッテリーの開放電圧は13.2Vとしっかり充電されていて、このまま使用を始めることも可能な状態でした。

鉛バッテリーとLiFePO4バッテリーの比較

一通り中身を確認したので同サイズの鉛シールドバッテリーとの比較をしてみます。

外観上の違いなど

比較対象はこれまでポータブル電源に内蔵していたLONG社のWP7.2-12（12V 7.2Ah）です。

見ての通りサイズは同じで内蔵する上での互換性はアリ。

接続端子は鉛バッテリーのほうがF1端子（#187）で今回購入したLiFePO4バッテリーがF2端子（#250）でした。

バッテリー単体での重量は、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーが実測810g、鉛バッテリーは2kgを超えていたので計測不能（商品ページには2.4kgと記載）

約3分の1の重量ということで、実際に持ってみると非常に軽いです。
持ち運びをするポータブル電源に使う場合この差は大きなメリットとなるでしょう。

ポータブル電源「DC WORK M-1」

購入したLiFePO4バッテリーの動作確認ができたので、内蔵するポータブル電源の状態を見てみます。

外観と機能

購入したリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載するのは以下のものです。

いつ買ったのか忘れましたがだいぶ前に中古購入したBELViC社の「D.C WORK M-1」というポータブル電源です。
本体のみで充電器や説明書などは付属していませんでした。

前面には12V出力のシガーソケットが二口、メインスイッチ、バッテリー容量を示すインジケーターが付いています。

元々は日立製12V 6.5Ahのシールドバッテリーが内蔵されていましたが、寿命になったので前述のLONG製12V 7.2Ahのものに交換していました。

背面には充電用のジャック（5.5×2.5mm）と平型ヒューズ10A、仕様ラベルがあり、上面にはプッシュ型2端子の出力ターミナルがあります。

型番で検索してもメーカーのサイト等はヒットしませんが、こちらのブログで詳細が紹介されています。

８ｍｍビデオ時代に購入した「BELVIC DC-WORK」のバッテリー交換 - 車の形をした煙草入れ、ブリキのおもちゃ（玩具）と自動車グッツのコレクション。

小さい方の画面をクリックすると、大きな画像で見る事が出来ます。今は、手に入らない説明書等を見る事が出来ます。箱絵を見ても時代が感じられます。８ｍｍビデオ撮影用に何十年前に購入したBELVIC社製「DC-WORK」が雑多な機器の中から出てきま...

blog.goo.ne.jp

分解と接続端子の加工

内蔵バッテリーを交換するには本体背面に見える8本のネジを外して分解する必要があります。
今回は接続端子がサイズ違いだったため、こちらを交換するために回路部を本体から分離しました。

回路はこのようになっていました。
これらは、インジケーター基板と充電用ジャック、ターミナルを固定するネジ（6本）を外せば本体から分離できます。

交換するLiFePO4バッテリーの端子がF2端子（#250）だったので、交換用に250サイズのファストン端子を用意しました。

価格は10個入り100円ほどで購入可能です。

元々付いていた187サイズのファストン端子を切断し、電工ペンチを使って250サイズのものに交換しました。

今回バッテリーを交換するにあたっては内部の配線を太いものに交換しようか？と考えましたが、元々内蔵されていたバッテリーが6.5Ahのものだったので、6AhのLiFePO4バッテリーに交換するならそのままでも良いだろうということでそのままにしておきました。

バッテリーの交換と動作確認

配線の接続端子を交換したら新しいバッテリーを接続して本体に内蔵。
8本のネジで固定してバッテリーの交換は完了です。

電圧を表示できるシガーアダプターを接続して電源をオン！
本体内蔵のインジケーターも100％表示でシガーアダプターにも通電されて動作確認はできました。
（手持ちのこのシガーアダプターは電圧表示がテスターでの計測値より0.2Vほど低く出る傾向でした）

終わりに

ということで、ポータブル電源内蔵のバッテリーをLiFePO4に交換できました。

商品が届くまで接続端子のサイズが不明だったので配線の加工が必要となりました。
一手間ありましたが普段からDIYする方なら簡単な作業でしょう。

なおヒューズは10Aのままで良しとしました。
元々入っていた鉛バッテリーが6.5Ah、交換したLiFePO4バッテリーが6Ahでマニュアルには「ピーク電流（5秒）：15A」との記載がありました。
今回の実験では大電流を流す機器の接続を想定してないので10Aのヒューズで問題ないでしょう。

実を言うと、ノートパソコンのバッテリーから取り出した18650の生セルがいくつかあるし、BMSを組み合わせて鉛バッテリーのケースを利用しものを作るのもいいなと考えていました。
ただスポット溶接の手間や中古電池のばらつき等を考えると安全性に疑問が残るし、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池が安価に入手できるならそちらのほうがいいだろう、となった訳です。

さて、内蔵バッテリーを交換したポータブル電源の使い道について。
これは使用可能時間や充電方法など、実際に使用しその結果などと合わせて別の機会に紹介してみようと思います。

投稿 LiFePO4バッテリーをポータブル電源に は ほどほどDIY に最初に表示されました。

まずは状況の確認

いつ交換したのか覚えていないキッチンの混合水栓。
少なくとも10年以上使っているような気がしますが、何年か前にもギシギシいうので分解清掃したことがあります。

で、この場合混合水栓の内部にあるカートリッジを交換するというのが最も簡単かつ安全な対処法と言えるでしょう。

ただ古すぎて交換用のカートリッジが廃盤になっている可能性もあるので、まずはカートリッジの型番を調べる必要がありますね。

ちなみに「混合栓　ギシギシ」で検索すると、カートリッジに水栓用シリコングリースを塗布するという方法も出てきます。
水栓用は容量のわりに価格が高いので代用品がないか？という質問も出てきますが、水回りに一般的な油脂類を使うのは気が引けますね。

その辺りの対処法なども考えつつまずは状況確認のために混合水栓を分解してみようと思います。

混合水栓の分解

数年前に一度分解したことがあるので大体の流れはわかりますが、破損させないよう慎重に作業しましょう。

止水栓を締める

まずは二箇所の止水栓（水とお湯）をマイナスドライバーなどで時計回りに回して水を止めます。
これをやっておかないとカートリッジ抑えのリングを外した時点で水が吹き出し大惨事になります（笑）

シングルレバーの芋ネジを外す

シングルレバーを上げると水・お湯の向きを示す表示がありますので、精密ドライバーなどでこじって取り外します。
中にはレバーを固定するためのイモネジがあるので2mmのヘキサゴンレンチで取り外します。

これでシングルレバーが外せるはずなんですが、経年による汚れのためかガッチリはまって外れません。
今回はマイナスドライバーでこじってなんとか取り外すことができました。

カートリッジ押さえのリングを外す

レバーが外れると化粧リングが出てきます。
一見するとどこにも手がかりがなくどうやって外すの？って思いますが、よく見ると二箇所切り欠きがありました。

最初はモンキーレンチで外そうと思いましたが幅が広くてサイズが合わず。
ウォーターポンププライヤーで傷がつかないよう慎重に外しました。

続いてカートリッジ押さえのリングです。
こちらはわかりやすく切り欠きが二箇所見えるのでモンキーレンチで外せました。

これでカートリッジが外せました。
型番はsaneiの「U101-120XW」で、検索したら以下のものが見つかりました。

シングルレバー用カートリッジ | 商品のご案内 | SANEI｜デザイン性に優れた水まわり用品、水栓メーカー

SANEIは、水栓金具（浴室、キッチン、洗面所、トイレ）、シャワー、止水栓バルブ、接手、配管部品、トイレ・排水・バス部品、散水器具などを製造販売しています。

www.sanei.ltd

品番は「PU101-120X」で概ね五千円程度で購入できるようです。
とりあえず新品交換が可能なことがわかってホッとしました。

しかし外したカートリッジの三行目の数字が製造年月日だとすると2012年9月7日ということですか。
もう12年も使ってることになるんだから、そりゃあ不具合も出るというものですね。

分解した混合水栓を掃除する

無事にカートリッジが取り外せたのでできる限り分解して構造を観察しつつ清掃してみます。

カートリッジの分解

交換前提なので、できる限りでと思っていましたがほぼ全ての部品を分解できました。
分解しながら仕組みをあれこれ見てると、水とお湯の切り替えや水量の調整など、なるほどと感心してしまいます。

しかしこの構造だと、前述した水栓用シリコーングリスによるメンテナンスはここまで分解しないと意味がなさそうだと思いました。
しかも油を差す部分は水が流れる流路と完全に分離されていないので、市販の潤滑油を差しての対応などは以ての外です。

今回は型番を調べることと構造を知ることが目的だったのでここまでバラしましたが、通常はカートリッジを交換するのが良いでしょう。

ちなみにこの「洋梨」みたいな形をしたパーツ、台所用洗剤をつけて歯ブラシでゴシゴシ洗ったら金網が入ってたのがわかりました。
一つ前の画像と比べてもらうと違いがわかりますが、水道に含まれる鉄分で錆びていたのでしょうね。

カートリッジ押さえのリングはスチールウールで、化粧リングはダイソーの「やわらかコゲとりスポンジ」でできる限り磨いておきました。

ネジ山にも経年による汚れがたまっているので、掃除しておくと脱着時の回転が軽くなりますね。

Attention Required! | Cloudflare

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カートリッジの組み立て

カートリッジ関連部品の掃除が終わったら元どおりに組み立てていきます。

小さい部品もあるので紛失しないよう慎重にしなければいけませんが、組み立ての順序などははまるようにしかはまらないのでよく見ていけば組み立てられないことはないでしょう。

混合水栓とシンク周りをみがく

とりあえずカートリッジ周りの部品はきれいになったので水垢で汚れまくった水栓とシンク周りを磨いていきます。

カートリッジを外した時点でこの汚れですから、浄水器を付けていてもこの水を使っていたのかと思うとゾッとしますね。

ステンレスのシンク周りの掃除といえばクレンザーですが、今回は台所用洗剤とダイソー「やわらかコゲとりスポンジ」のみで掃除してみました。

フライパンや鍋の焦げ取りに使うものですが、傷がつきにくいわりに汚れ落ちが良いのでよく使いますね。

軽くこするだけでも大抵のこびりつき汚れが取れるので助かります。

だいたい汚れが落ちたら止水栓を少し開けて混合栓内の汚れを水で洗い流します。

掃除した混合水栓を組み立てる

これで全ての部品の掃除が終わったので分解した部品を組み立てていきます。

最初にカートリッジを入れてカートリッジ押さえのリングで固定します。
この時点で止水栓を開けて水漏れがないか確認しました。

ちなみにこの押さえリングは締めすぎるとレバーの動きが渋くなるようです。
レバーの動きを見つつ調整しましたが、ゆるいと水漏れするので適度な締め具合が要求されます。

もっとも新品のカートリッジに交換すればそこまで神経質になる必要もなさそうですが。

カートリッジ押さえリングの締め付けが済んだら次は化粧リングを取り付けます。
押さえリングのOリングが潰れるくらいの感触で締めすぎないように注意しましょう。

締めすぎるとOリングが噛み込んで外れにくくなるかもしれません。

ギシギシいわなくなった混合水栓

最後にシングルレバーを差し込み芋ネジで固定して作業は終了。

今回は応急処置ということで分解清掃としましたが、レバーの動きは軽快になりギシギシはなくなりました。
今まで操作の重いレバーとギシギシに慣れてしまったせいか？軽快になったレバーが軽すぎて違和感が半端ないです（笑）
これが本来の軽さなんでしょうが、今後新品カートリッジに交換した時に改めて感触を確かめてみたいと思います。

ということでピカピカになった混合水栓とシンク周り。
今回分解してわかったことは、経年による混合栓レバーの渋さと汚れを考えた時、これは定期的に分解清掃した方が良いだろうということです。

そんなのは一般的ではないと思うものの、やはり分解した際の内部の汚れを見てしまうと放っておくことはできないような気がしますね。

（追記）新品カートリッジに交換

分解清掃後、三ヶ月ほど様子を見てきましたが結局カートリッジを新品交換しました。

カートリッジ押さえのリングをきっちり締めるとレバーの動きが渋くギシギシいうので若干緩めにしておいたのですが、そのせいで常時ポタポタと水漏れするようになりました。

原因はカートリッジであることは明白だしさすがにもう寿命ということでしょう。
品番：「PU101-120X」が互換品として今でも販売しているのでネット通販で購入。価格は3,000円でお釣りが来るくらいでした。

上に書いた手順でカートリッジを交換、レバー動作時のギシギシも解消。操作も軽くなったし、こんなことなら早く交換しておけばよかったです。

ちなみに、カートリッジ抑えのリングはしっかり締めないと水漏れするので、様子を見ながら破損しない程度の締め付けとしました。
化粧リングはその名の通り化粧リングなので手で回せるくらいの締め付けで良いでしょう。
ここをガチガチに締め込んでしまうとカートリッジ押さえのリングと一体化して取り外しが困難になりそうなので締め過ぎ注意ですね。

ということで、今回の作業では交換部品が入手できるなら新品交換がオススメです！
いろいろやりましたが結局新品交換が確実という結果になりましたが、仕組みや対処法がわかったのでヨシとしておきます（笑）

投稿 混合水栓のギシギシをなんとかする は ほどほどDIY に最初に表示されました。

マキタ4093D 状態の確認

本体+隙間ノズルのみだったので店頭での動作確認はできませんでした。

銘板を見ると型番は「4093D」でDC9.6Vのニッカド電池パックを使うようです。
2012年頃に廃番となったようなので10年以上前のモデルという事ですね。

外観はこんな感じ。
一見それほど汚れてないように見えますが、細かな傷や埃・砂が全体に満遍なく付着しています。

ダストボックスの蓋を開けてみると、標準で装着されているダストバッグは無くスポンジフィルターは加水分解でボロボロに。
幸いなことにインレット用パッキンのフタ部分は残っていました。
（これが脱落していると吸い取ったゴミが逆流して漏れ出します）

電池ボックスです。
この形状、これに見覚えがあったからジャンク品であっても購入したという訳です。

以前レストアしたドリルドライバー「6095D」が同じタイプのバッテリーなので、とりあえずモーターが回るかどうかの確認くらいできるだろうと判断。

高容量バッテリ「9002」を装着してみたところ、スイッチを入れたら無事にモーターは回転しました。
ただ回転音がうるさくノイズ混じりだったので正常動作してるとは言い難い状態でした。

とりあえずゴミにならなくてすんだようなので、分解清掃しつつ不具合の確認などしていきたいと思います。

マキタ4093Dの分解清掃

まずは本体を分解し各パーツを清掃しながら点検していきます。

本体を分解

本体の分解は簡単、バッテリーの蓋を外しケース右側に見えるネジ7本を取り外すだけで本体が左右に二分割されます。
（ネジ7本中2本はダストボックスのカバーを開けた中にあります）

本体ケースが分解できました。
外観の汚れからケース内の汚れは酷いものだろうと想像していましたが思いのほかキレイなほうでした。
欠品や破損等もなさそうで期待が持てます。

左右ケースの排気孔には排気用のスポンジフィルターが取り付けられています。
再利用しようと取り外しを試みましたが、こちらもやはり経年による加水分解でボロボロに。
一応取り外し前にサイズは測っておいたので何かしら対策を考えましょう。

外装パーツの洗浄

分解できる範囲で外したパーツですが、まずは水洗いできる汚れの酷い外装パーツの洗浄から始めます。

ガーデンシンクに水を張りスポンジや歯ブラシを使って台所用洗剤で丸洗いします。
スポンジが入りにくい細かい部分は歯ブラシを使っての洗浄が楽ですね。

水洗いしたプラスチックパーツを乾かしている間にモーターや基板等のパーツを掃除します。
基板や配線の埃汚れは歯ブラシで簡単に落ちましたが、ファンは簡単ではなく急須の注ぎ口ブラシなども使ってできる限り埃汚れを除去しました。

気持ちよく使うためにはファンを水洗いしたいところですが、ファン部分はモーター軸に圧入されていて分離できませんからここは妥協します。

モーター・ファン部の掃除が済んだら異音が出ていたモーターの軸に潤滑スプレーを吹きます。
この状態でバッテリーを仮接続して動作確認。最初よりノイズは減りましたが静かになったとは言えない感じですね。

10年以上前の掃除機ですからここは致した方ないところ。
モーターアッシーで部品を取り寄せる事もできそうですが、300円で買ったジャンク品にかけるコストではないですね。

ということで分解したパーツの掃除と点検が終わりました。

フィルタースポンジの作成

次に加水分解でボロボロになっていたスポンジフィルターをなんとかしてみたいと思います。

たまたま持っていた同じマキタのコードレスクリーナー「4076D」に、形が似てるっぽい厚さ7mmで半円形状のスポンジフィルターが使われていたので「4093D」に装着してみたらジャストフィットでした。

純正部品の「424804-0 [スポンジシート]」は300円程度で購入可能なようですが、今回はホームセンターで買ってきた厚さ5mmの汎用のフィルター「FT5-30」というものを使ってみます。
値段は概ね3〜400円くらいで、今回購入した30x30cmの他に20cmのものや10x50cmのもの、厚さ10mmのものあるので必要に応じて選べば良いでしょう。

「4076D」のフィルターを型取りして汎用スポンジフィルターを切り出してみました。
縦横は大体75x110mm、排気用フィルターは50x65mmとしました。

純正フィルターの厚み7mmに対して5mmと薄くなりますが何もないよりマシでしょう。
薄さゆえの問題があるなら二枚重ねにしても良さそうです。

組み立て

スポンジフィルターも用意できたので本体を組み立てていきます。

最初に本体ケース左右の排気口付近にフィルターを取り付けます。
元々は接着剤で固定していたようですが三本のピンに挿したら固定できました。

左側ケースにモーター、電池ボックス、基板、スイッチ、インレットとインレットパッキンを装着。
配線や各パーツの配置を整え右側ケースを被せます。
ケースの合わせ目にズレなどがないか確認できたらネジ7本で固定します。

組み上がった本体のダストボックスに自作スポンジフィルターを装着してみます。
うん、問題ないですね。
予備もたくさんあるので安心です（笑）

不足していたダストバッグ「A43957」は新品をホームセンターで購入。
他にはA-58257 [高機能ダストバッグ]や、使い捨てでいい人は紙パック10枚入りというのもありますね。

https://www.yodobashi.com/product/100000001002074703

www.yodobashi.com

マキタ4093D　レストアの完了！

ということでジャンク品だったマキタのコードレス掃除機「4093D」のレストアが完了しました！

7.2Vバッテリーの「4076D」に比べて9.6Vバッテリーの「4093D」はパワフルに回るようで吸引力に期待が持てます。静音性では「4076D」の方が上なので「4093D」は外での工作の掃除に良さそうです。

見た目が新品同様になった訳でもなく、モーターの異音が完全に解消された訳ではないですが、10年以上前の古いモデルが掃除機としての機能を果たせるようになったのでこれはこれで良いでしょう。
もちろんモーターの寿命が来たらお役御免ですが、分解したことで不具合発生時の対応もできそうですし、なんせ330円ですから。
課題としては古くてかなりヘタってきたバッテリーをどうにかする事ですね。

安価に復活できたことはラッキーだったし、今後のDIY活動において大いに役立ってくれる事でしょう。

投稿 マキタ4093D（コードレスクリーナー）のレストア は ほどほどDIY に最初に表示されました。

予備のバッテリーと充電器が欲しかった

日曜大工にはあればなにかと便利なインパクトドライバー。
父が遺した工具の中に日立工機（現ハイコーキ）のコードレスインパクトドライバー「WH14DSL2」があったのですが、最近になって始めた日曜大工の前にも不用品の解体などで使用することがありました。

その後バッテリーが共通で使えるということで、コードレスインパクトレンチ「WR14DSL」やコードレスクリーナー「R14DSAL」の中古品本体のみを買い足してこれも便利に使っていました。

元々あったインパクトドライバーには予備も含めて二個のリチウムイオンバッテリー「DSL1430」が付属していましたが、使う機器が増えてくると予備のバッテリーや充電器を確保しておきたいと思うもの。
バッテリーは新品で買うのが先のことを考えると安心なのですが、一万円以上して高額なのでそうそう簡単に購入することはできません。

そんなことを考えていたある日、バッテリー二個と専用充電器がセットでお手頃価格の中古品が出品されていたので少しだけ迷って購入。
届いた品物の外観はかなり使用感があり、経年劣化はあると思いますがとりあえず動作は問題なし。

気になった点といえば、埃が内部まで侵入して汚れがひどく充電器の冷却ファンの音が大きいという部分。
調べてみると分解は簡単そうだし、今後も気持ちよく使っていきたいのでバッテリーと充電器を分解清掃をしてみました。

充電器「UC 18YSL2」の分解清掃

まずは専用充電器の分解清掃から。
充電の動作は問題ないですがファンの異音が気になるのでそこに注意してメンテナンスしてみます。

充電器の分解はケース下側にあるゴム足の中にあるネジ4本を外すだけ。

ゴム足はマイナスドライバーなどでこじってやると外せます。
中のネジは普通の2番プラスドライバーで緩められます。

ケースを上下に分離するとこのようになっています。
画像の赤丸で囲んだ部分のネジを外すと基板・ファン・バッテリー接点とケースが完全に分離できます。

ちなみにファンとバッテリー接点のネジはケースを開けた時点で緩んでいました。ファンの異音はこれが原因だったのかもしれませんね。

分離したケースは台所用洗剤とスポンジ・歯ブラシで水洗い。洗ったケースを乾かしている間に基板やファンの掃除をします。

基板は比較的汚れが少なく歯ブラシでこする程度できれいになりました。問題のファンのほうは汚れがひどくウェットティッシュも併用して目立つ汚れを落としました。
本当はファンの軸に油を差したかったのですが羽根は分解できないようでした。

水洗いしたケースが乾いたら基板等を元どおりに組み立てます。
緩んでいたファンと接点パーツのネジは特に慎重にねじ止めしておきます。

分解清掃が終わった専用充電器ですが、なにかあまりきれいになった気がしません（笑）
まあ使っていけばやがて汚れてくるのでしょうからこれくらいでヨシとしておきます。

リチウムイオンバッテリー「BSL1430」の分解清掃

続いてはリチウムイオンバッテリー「BSL1430」の分解清掃です。
事前の確認で気になった箇所といえばケースの傷や汚れくらい。動作時間等は使ってみないとわからないので今後の課題としておきます。

バッテリーの分解は底部に見える4本のネジを外すだけ。
ですが、ここのネジは奥まったところにあるので軸が細い1番のプラスドライバーが必要になります。

ネジ4本を外すと上下ケースとバッテリーの中身、ロックボタンとスプリングに分解できます。
こちらは充電器と違って内部の埃汚れがひどく、使われていた環境を想像させるものがあります。

分解したケースは台所用洗剤で水洗い、歯ブラシを使って特に通気口の汚れに気をつけて洗浄しました。
中身はむき出しになった接点がショートなどしないように気をつけて、主に歯ブラシで埃を除去しました。

分解した各部品に破損等が無いか目視確認しつつ元どおりに組み立てていきます。

なんだかさっぱりきれいになった感じがしませんが、内部の埃汚れを見ているのでそれでも今後は気持ちよく使えるだろうというものです。
売り物にするわけではないので実用するならこれくらいでいいでしょう。

メンテナンスを終えて

分解清掃が終わったバッテリーを充電器で充電してみたところ、当初気になっていたファンの音は以前より静かになりました。
ということでファンの異音はやはり固定ネジの緩みが原因だったのでしょう。
現場で酷使される状況なら経年で内部のネジが緩んでくるということもあるのでしょうね。

場合によってはファンの交換も考えていたところですが、分解清掃だけでとりあえず正常動作するようになったので良かったです。

バッテリーや充電器の分解清掃というとなにかハードルが高い気がしますが、やはり内部のホコリ汚れなどを見てしまうとそれが原因で起こり得るトラブルを少しでも減らすという意味でもやってよかったと思いました。
もちろん自己責任でということなんですが、保証のない中古やジャンク品なら気兼ねがないし、内部の構造がどうなっているのか？確認してみるというのもいろいろな事がわかって面白いものです。

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