カーファンというと本来クルマなどで使用するものですから、室内で使うとなるとクリップ式という事で設置位置が限られる部分で使い勝手が悪いです。せっかくソーラー発電で充電できるポータブル式の12V電源もありますから扇風機スタンドを自作、これらを組み合わせて有効活用してみようと思います。

ジャンクな車載用扇風機を手に入れた

さて、昨年だったか？とあるリサイクルショップで写真のようなカーファン（車載用扇風機）を入手、価格は季節外れだったからか税込200円という超お買い得な価格でした。

夏になったら寝るときに使おうと思い物置にしまってましたが、今年の梅雨は雨が少なく連日30℃超えの暑さが続いていたこともあって予定より早めに稼働開始。

風量は二段切り替えで首振り機能もあるということで、以前レストアしたポータブル電源に接続して電気代のかからない快適な夜を過ごすことができていましたよ。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理

「SG-1000」というメルテックのジャンクなポータブルバッテリーを手に入れたので不具合箇所の確認と修理をしてみました。

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2025.02.16

ちなみにこちらの扇風機、多分このリンク先の商品と同一のものと思いますが元々は5,000円近くするものなんですね。だいぶお得でした（笑）

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クリップ部にクラックが発生

クリップ式ということで適当な台に板を敷いてその端に設置してましたが、不安定で設置場所が限られるためクリップの代わりにスタンドを作りたいなぁと思ってたんですが・・・

ある日クリップ部にクラック（ひび割れ）が発生しているのを発見。
車載用ということでかなり強力なバネが付いてるのでいつかはこうなるだろうと思ってました。

前々から構想は練っていたんですが、こうなってしまうといずれ近いうちにクリップ部が破損するのは目に見えているのでスタンド作成を実行するしかなくなりました。

どうしたものかと扇風機を眺めていたら、クリップ部と本体の支柱がネジ一本で分離できることを発見。
本体側の支柱内部は八角形の筒状になっていて内径は概ね27〜28mmくらい。ここのサイズに合った棒状の物を用意できればあとは土台となるパーツと組み合わせて扇風機のスタンドが作れそうですね。

扇風機スタンドを自作する

車載用扇風機のスタンドを作成する目処が立ったので、その材料の調達・加工・組み立てを進めます。

100均で材料を調達

扇風機スタンドの材料ですが、税込200円で購入した本体ですからあまりお金はかけたくありません。
ということでいつも通りいくつかの100円ショップを巡って使えそうな材料を集めてきました。

まずは扇風機本体の筒状の支柱と接続する棒状のものを見つけました。

どちらも100円ショップキャンドゥで購入した物で大まかなサイズは以下の通り。

• 木製めん棒（税込110円）：長さ32cm　直径約28mm
• すりこぎ（税込110円）：長さ24cm　直径（上）27mm（下）32mm

扇風機の筒状支柱の内径とのサイズ差が少ないので小加工で済みそうです。

続いて台座部分に使う板状のものということで、同じキャンドゥにあった「美作桐すのこ　超特大」（税込110円）を買ってみました。
サイズは240mm x 170mmで高さは約40mmという感じ。

もう一つ、100円ショップセリアでは台座の「桐すのこ」と支柱の「すりこぎorめん棒」との接続部に良さそうだと思い「DIY WOOD 杉立方体」（税込110円）を買ってみました。

6cm四方のキューブ状の木材ですが、ここに支柱の直径サイズの穴を開け「桐すのこ」にネジで固定して接続してみようと思います。

フィッティングの確認

材料が揃ったのでまずは各部のフィッティング等を確認してみます。

扇風機本体の支柱と「木製めん棒」「すりこぎ」のフィッティングを確認。
「すりこぎ」は無加工ですっぽりはまりますが少々緩めなのでテープなどで隙間を埋める必要がありそう。「木製めん棒」はヤスリで1mm程度外径を小さくすれば入りそうですね。

続いて「杉立方体」に手持ちのホールソー（木工用）30mmと用途不明の33mmで端材に穴あけしてそれぞれのフィッティングを確認。

30mmなら直径28mmの「木製めん棒」、33mmなら直径32mmの「すりこぎ」がマッチします。
しかし33mmのホールソーは木工用ではないため立方体への穴あけは難しそうですね。

ということで「杉立方体」には一旦30mmのホールソーで穴あけし、位置をずらしながら33mmまで穴を拡大、支柱は「すりこぎ」を使ってみようと思います。

扇風機スタンド　材料の加工と組み立て

まずはドリルスタンドを使って30mmのホールソーで「杉立方体」へ穴あけします。

一旦30mmで貫通させてから外周方向へ1mmずつくらいずらしながら33mmくらいまで穴を拡大、直径33mmの「すりこぎ」がぴったりハマるサイズにできました。

「桐すのこ」の裏側から位置を決めてドリルで下穴を開けてからコーススレッドで四箇所をねじ止め固定。

拡大した穴が若干ゆるかったので養生テープをふた巻きして後ろ側からコーススレッドで支柱を固定。

「桐すのこ」の足部分には100均で買ったクッションスポンジを貼り付け。
扇風機を動かした時の振動軽減の効果を期待します。

ということで100均材料だけで組み立てた扇風機スタンドが完成！
支柱の位置が後ろすぎる気がしますが、ここのところの理由は後ほど。

最後にクリップ部を外した扇風機本体を扇風機スタンドの「すりこぎ」支柱に合体してねじ止め。
これで車載扇風機が室内用の小型卓上扇風機へと生まれ変わりました。

扇風機スタンドの完成

自作の扇風機スタンドとカーファンを合体した全体像はこんな感じ。

だいぶチープな感じだし塗装とかした方がいいのかもしれませんが、実用重視で安価に仕上げるのが目的なのでこれくらいでいいでしょう。

この扇風機は車載用ということで電源が12Vですから実際に使用する際はこんな感じで12Vバッテリーを使用します。

ちょっと前のほうで扇風機スタンドの台座に対して支柱の位置が後ろすぎると書きましたがその理由がこれ、バッテリースペース確保とその重さによる後ろ側への転倒防止の効果を期待してのものでした。

ということでとりあえず車載用扇風機の卓上扇風機化改造は一旦おしまい。
今回の扇風機スタンドの材料費は「すりこぎ」「桐すのこ」「杉立方体」「クッションスタンド」に加えダイソーで購入したバッテリーケースの「ウッドボックス」を合わせて総額550円となりました。
早速この扇風機の風を浴びながらこの記事を書いていますが、総額1,000円以下の費用とちょっとした手間で涼しく快適な環境を手に入れることができましたよ。

今は有り合わせでの部品で構成してますが、ワニ口クリップのシガーソケットアダプターでの電源接続はちょっと不安なので今後はこの辺りをなんとかしたいですね。

投稿 100均材料で作る扇風機スタンド は ほどほどDIY に最初に表示されました。

「オーディオ」と言ってもその筋の方々からしたら鼻で笑われるような安価で簡素なものです。
昔はそれなりの単体オーディオの組み合わせで楽しんでいた時期もありましたが、場所を取ることもあって今はだいぶダウンサイジングした感じですね。

いろいろ組み合わせて好みの音が出せるようになってきましたが、考えなしにやってきたため置き場も配線もごちゃごちゃになってしまいました。

オーディオ環境の現状と課題

ということでまずは現状を確認。

再生装置はアナログレコードプレーヤーaudio-technica AT-PL300USBとデジタルはiPodとPCから、それらをローランドのUSBオーディオ・インターフェイスUA30に入力。
UA30からの出力をAIYIMAのパワーアンプA01に入力してAIWAの平面スピーカーSX-F8で出力しています。

ミキサーであるUA30ですが、入力がRCAアナログと光デジタル二系統+USBの入出力と豊富なためそれ自体にセレクター的な機能があることと、アナログ入力に関してはラインインのインプットレベルを調整できるためソースによって違う音量の調整も可能という部分が便利ですね。
パワーアンプのボリュームは9時の位置で固定して再生時のボリュームコントロールはミキサーのレベルメーター付アウトプットで行うので音楽再生時の操作はほぼミキサーのみで済むという感じですね。

そのほかレコードからの出力をミキサーに入力しインプットレベルを調整してUSB接続したPCでデジタル録音するというのもこの機器を導入した理由でもあります。
もっともアナログプレーヤー自体にUSB出力が付いてるのでミキサーが必須というわけでもありませんが。

この組み合わせで概ね満足のいく音楽再生環境が構築できたのですが、画像を見ての通り置き場も配線もごちゃごちゃです。

以前作成したレコードラックを収納しているメタルラックの最上段がこの場所なんですが、設置面積がギリギリで全ての装置を置く事ができません。

ちなみに右奥の方にあるミニアンプはAV用の2.1chアンプで、これはテレビからの出力をサブウーファーと壁掛けした10cmの小型スピーカーの組み合わせで使っているものです。

ということで、レコード再生する際に都度ミキサーを移動させなければならない現状をなんとかしなければならないと考えはや数ヶ月。
ある日100円ショップで見つけた商品がこれらの課題解決に使えそうだ閃き、ついにそれを実行する時が来たというわけです。

ミニオーディオラックの作成

長い前置きを経てようやくミニオーディオラックの作成に入ります。
で、前段で書いた100均で見つけた材料というのがこちら。

どちらもセリアで購入した商品で、

• Iron Leg（アイアンレッグ） For staircase shelf　固定用ネジ（4本入り）x二個
• 木板　焼き目付　45x15cm（材質：桐）x1枚

合計330円（税込）です。

勘の良い人ならもうお分かりでしょう。
設置する面積に限りがあるので上下方向に分散させてしまおうという事です。

材料の加工

材料が揃ったので早速加工して行きます。

レコードプレーヤー右側の設置スペースが幅19cmx奥行き35cmということで、機器を載せる天板となる木板の幅はそれに合わせて切断します。

設置する機器のサイズは概ね以下の通りだったので、2枚ある天板の上段は奥行き10cm、下段は15cmとします。

• ミキサー　UA-30：横幅173mm　奥行き95mm　高さ33mm
• パワーアンプ　A01：横幅132mm　奥行き105mm　高さ40mm
• 2.1chAV用アンプ　ZX-MT21：横幅90mm　奥行き95mm　高さ26mm

木板の材質が柔らかい桐という事で、木口をきれいに切りたかったのでゼットソーの8寸目で切断。
ソーガイドを使ってまっすぐ直角に切る事ができました。

という事で組み立てられる状態の材料が揃いました。
加工といっても木板を3回切断しただけです。
簡単でいいですね。

で、早速組み立てへと行きたいところですが一工夫。
奥行き15cmの下段天板の、奥から3cm手前の左右に約1mm幅の切れ込みを1cmほど入れておきます。

これ、アイアンレッグの下段部分の板が乗る部分のサイズが約90mmという事で、はみ出る部分を後ろ側に伸ばすための工夫という訳です。

仮組してみると完成イメージはこんな感じになります。
下段天板の切れ込みにアイアンレッグ中央の足部分を差し込み、奥側に3cm潜り込ませるという形なりました。

仮組で完成のイメージが確認できたので、続いては付属のネジで板を固定するため位置を合わせとて下穴を開けていきます。
下穴なしで直接ねじ込んでいくと板が割れちゃいますからね。

ちなみに、焼き目付の木板を切断してしまったので、切断面の木口に焼き目がない状態となってしまいました。

しかしバーナーで焼き目をつければ解決！「木」なので焼きすぎると燃えてしまいますからほどほどに。
煤がつくのでタワシで水洗いして乾かすのが理想的ですが、面倒だったので今回はタワシで煤を落とすだけにしておきました。

組み立て

加工後の準備も整ったので組み立てていきます。

アイアンレッグの天板が乗る部分それぞれ両面テープ併用で固定します。
最初は上段の天板を軽く固定。

続いて全体的な位置調整をしつつ下段の天板のネジの下穴位置をマーキング。

下段天板のネジの下穴を開けたら両面テープ併用で軽く固定。
最後にもう一度全体の位置を確認しながらネジを本締めして組み立て作業は終了。

完成したミニオーディオラック

という事で完成したミニオーディオラックがこちら。

単なる階段上の棚ですね。
最初は家にある適当な端材でこれと同様なものを作ろうと考えていたんですが、100均商品で作れば材料費はかかるものの330円と安価で加工・組み立ても簡単、何より塗装しなくていいのが楽という部分でこれを選択したのは正解でしたね。

完成したミニオーディオラックを設置してみました。

私的にはこのイメージを想定して進めてきましたが、この記事を読んでいる方々はここまできてようやく機器の設置イメージを理解できた事でしょう。

一番手前には最も機器サイズの幅が広く操作頻度の高いミキサーを設置、新しく作ったミニオーディオラック下段の上にはパワーアンプ設置、さらにその上段には最もコンパクトで操作頻度の少ないAV用2.1chアンプとApple Universal Dockに載せたiPod mini。

これまでごちゃごちゃしていた配線類はラックを設置して空いた後方のスペースを通すことでスッキリしましたね。
こんな感じで限られたスペースの上部方向を有効活用する形で全ての機器を無理なく設置することができました。

ミニオーディオラックを作って課題も解決、めでたしめでたしでしたが新たな問題も。
パワーアンプの位置が移動したことで、それまでギリギリで届いていたスピーカーケーブルが届かなくなってしまいました。

一難さってまた一難、届かなくなってしまったスピーカーケーブルをなんとかしなければなりません。
長いケーブルを買ってくれば済む話ですが、そこはDIYブログですから。

次回はその辺りの解決策を模索してみようと思います。

↓

※その後LANケーブルを流用・加工して5mのスピーカーケーブルを作りました！

LANケーブルを流用したスピーカーケーブル

長さ5mのスピーカーケーブルが必要になったのでジャンクのLANケーブルを加工・流用してみました。

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2025.05.24

投稿 「ミニオーディオラック」を100均材料で作ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

暗い廊下の壁スイッチを照らしたい

きっかけ

夜に廊下の照明を落としていると、壁のスイッチの位置が分かりにくく暗闇の中で探すことがありますよね。
それに加えて廊下とトイレの照明スイッチが一つのパネルにまとまっていると押し間違えてイライラすることも。

スイッチに「廊下」「トイレ」と印刷したテープを貼ってみたものの、そもそもスイッチが暗くて見えません。
ならば夜間は廊下の照明を点灯し続ければ良いのでしょうが、電気代のことを考えるとなかなかそうもいきません。

この問題を解決する手段の一つとして、暗くなって人の動きを感知すると「明暗・人感センサー」で自動的に点灯する照明を設置するというものがあるので、それが問題解決に叶うものなのか検討してみることにしました。

センサーライトの調査

さて、「センサーライト」には様々なものがありますがどのようなものを選べばよいのか？
現在販売されている商品を調べてみたところ、室内で使用する物として以下のようなものがあることが分かりました。

1. 100V電源使用で壁のコンセントに直接差し込んで使用するもの
2. 既存の天井照明をセンサー付きE26ソケット電球に置き換えるもの
3. 設置場所が自由になる乾電池使用のもの

この中で「１」の壁のコンセントに刺して使うものですが、そもそも壁スイッチを照らしたい高さにコンセントがなければ意味がないので今回はパス。実を言うとこのコンセント差し込みタイプのものは持っていたので延長タップを仮設して試してみましたが、眩しいだけで「壁スイッチを照らす」という今回の目的には合いませんでした。

LED明暗人感センサー式ナイトライト 室内用｜NIT-ALA6JSQ-WN 06-0148-オーム電機ダイレクト

【 特 長 】● コンセントに差し込むだけの簡単設置● LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに● 明るさ約45ルーメン● 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します● 耐トラッキングPSE新基準（平成27年1月...

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続いて「２」のセンサー付き電球。そもそも壁の照明スイッチを切ってしまうと機能しないのでこれもパス。100円ショップなら500円程度で入手可能だし電球交換のみで上から照らすという部分では理想的なんですけどね。

ＬＥＤ電球人感センサー付き（４０Ｗ形相当、昼白色）

原産国：中国 材質：カバー：ポリカーボネート、ヒートシンク：ポリアミド、口金：ニッケルメッキ 商品サイズ：6.3cm×10.6cm×6.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし お買い上げの前に　取り付け可能な器具の例　E26口金で、電球...

jp.daisonet.com

そして「３」の乾電池式。設置位置の自由度から言ってこれが理想的ではあるんですが、電池式ということで当然ですが電池交換が必要です。しかも単四電池三本使用というものが多く電池寿命を考えるとコスパが悪いです。
（最近は充電式の物もあるようですが充電が必要という時点で電池交換式と大差ありません）

しかしこのタイプは100円ショップなら本体価格が概ね500円以下なので手軽に試すことができて、目的にかなわない物だったとしてもダメージが少ないところに魅力を感じます。

センサーライト　バータイプ　電球色

原産国：中国 材質：本体：マグネット、本体：ABS樹脂 商品サイズ：19cm ×2.1cm ×2.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし 単4乾電池３本使用

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消去法的に「３」の乾電池式を採用したいところですが、課題の電池交換をどうするか？
多くは４本パックで販売されている単三・単四乾電池ですから交換時に一本余ってしまい中途半端だし、使用頻度によっては頻繁に交換する必要がありそうでそこが最大の懸念材料です。

ということで何とかならないかとネット検索してみると、このタイプのセンサーライトの電源をUSB5Vで供給するという改造をしている例が見つかりました。
電池三本使用のタイプなら使用電圧は4.5Vなので電圧の近いUSB電源を流用するということで、直結あるいは抵抗を入れて調整するという改造ができそうです。
長さのあるUSBケーブルをセンサーライトの基板に半田付けすれば壁のコンセントの位置に縛られず、ある程度自由に理想的な位置に設置できるかもしれません。

ということで今回は100円ショップで購入した明暗・人感センサー付きの乾電池式センサーライトをUSB電源化して設置することとしました。

センサーライトのUSB電源化改造

センサーライトと材料の用意

設置場所なども含めいろいろ検討した結果、以下の商品をUSB電源化して使用することにします。

センサーライト 本体は「100円ショップ FLET’S」で購入しました。
上の方で例にあげたダイソーで販売されている物と同じ物だと思います。

SENSOR LIGHT BAR TYPE -WARM WHITE-
センサーライト バータイプ（電球色）

• センサー反応角度：約90°
• センサー反応距離：約3-5m
• 明暗センサー付き
• マグネット付簡単設置
• 単４電池３本使用
• 4.5V/240mA 55lm
• 連続点灯：約7h

価格は税込330円でした。

電池使用なら別途単４電池を三本用意すればそのまま使用することができます。
今回は乾電池の代わりにUSB電源で5Vを供給するので、手持ちのUSB電源アダプター（5V/1A）と、加工と取り回しの良さで以前ダイソーで購入したUSB延長ケーブル2.5mを用意しました。

基本構成としてこれらのパーツを使ってセンサーライトのUSB電源化改造をしていきます。

分解と改造方法の検討

材料が揃ったところでまずはセンサーライト本体を分解して基板上の電源部分を確認をしてみます。
電池ボックスの端子部分から追っていって基板上のバッテリープラス・マイナス部分にUSBケーブルの各配線をはんだ付けする形で加工しましょう。

センサーライト本体の分解は、まず接着された発光部のカバーを本体ケースと分離させるところから始めます。

精密ドライバーやギターのピック等、薄くて硬めなものをカバーと本体の隙間に差し込み、複数の道具を併用してテコの原理で少しずつ端の方から接着を剥がすことで分解することができました。

カバーと本体を分離すると二本のネジで固定された基板が見えます。
基板上の「＋B」「-B」と印刷された部分に電池ボックスの接点が直接はんだ付けされていました。

ちなみに「-B」部は基板上のネジを外せばスプリング状の接点を上に引き抜くことができますが、「＋B」部分はハンダを除去して接点を外さないと本体から分離できない構造となっていました。

電圧について

前段でセンサーライト本体を分解できたので、基板をケースから分離してUSBケーブルをはんだ付けしてしまえば作業はおしまいです。が、念のため用意したUSB充電アダプターの出力電圧がどの程度なのかテスターで計測してみると約5.2Vほど高めな値だったのでちょっと心配になりました。電池使用時の4.5Vから比べると流石に高すぎると思い、別の「au 共通ACアダプタ03」の出力電圧を測ってみたところ電圧は4.9V位であることが分かりました。

これでも定格電圧からはまだ高めなので、たまたま持ち合わせがあった整流ダイオード「1N4007」プラス配線に追加して電圧を少し下げてみることにしました。LEDの逆流保護も兼ねられて一石二鳥になるといいですが。

ということでUSB電源アダプターにカットしたUSB延長ケーブル＋整流ダイオードを仮接続して電圧を計測、4.6V程度まで電圧が下がったので今回はこの組み合わせで改造を進めていきます。

USB電源化改造の流れ

改造に必要な部品が揃ったのでUSBケーブルをセンサーライト基板にはんだ付けしていきます。

カバーを外したセンサーライト本体の基板上にある「＋B」「-B」部分のハンダをはんだ吸い取り機を使って接点を分離、固定ネジ二本を外して本体ケースから基板を取り外します。

続いて本体に用意したUSBケーブルを通すため、ケーブルの直径を測って3mmほどの穴をハンドドリル等で開けました。

カットしたUSBケーブルのプラス配線（赤）に整流ダイオードを向きを間違えないようにはんだ付けして熱収縮チューブで保護、先ほど穴あけした本体に配線を通したら抜けどめの結束バンドを取り付け。

配線のマイナス側はUSBケーブルの黒配線を基板裏側からはんだ付け、プラス側配線はいったん電池ボックスの中を通して本体接点部分の穴から基板裏側から「＋B」部分にはんだ付けしました。

配線と基板の位置関係は画像のような感じです。配線が隠れるように基板の下側からはんだ付けしましたが、見えてもいいなら上側からはんだ付けする方が簡単です。

はんだ付けした配線を本体ケースと基板の隙間に押し込んで基板を二本のネジで固定。
電池ボックス内の整流ダイオードを取り付けたプラス配線はこんな感じ。

改造後の電圧・電流の確認

あとは最初に剥がした発光部のカバーを接着して出来上がりですが、その前に動作と電圧の確認をしてみます。

100V電源をつないでセンサーライトのスイッチをオン、点灯状態にしてUSBチェッカーで電圧を計測してみると概ね4.68Vの表示が出て、乾電池使用時の4.5Vより若干高めなもののまあまあ許容範囲内という感じ。
ケーブル長を長くすればさらに電圧を下げられるようですが今回はこれでヨシとしておきます。

電流の方は0.12Aということで、箱に記載のあった240mAより低くこちらは問題なさそうです。

USB電源化したセンサーライトの完成

動作と電圧・電流の確認ができたので仕上げとしてカバーを接着して今回の改造作業は終了。

ということで電源を乾電池三本からUSBで供給する形に改造した「明暗・人感センサーライト」が完成しました。

百均で販売されている電池を三本使用するタイプのその他のLEDライトをUSB電源化する際は今回の改造方法が応用できそうですね。

改造したセンサーライトの設置

さて無事にUSB電源化したセンサーライトができたので問題の暗い廊下に設置してみるとしましょう。

センサーライト本体にマグネットが埋め込まれているので、最初はそれを利用して壁に金属の細い板を両面テープで固定して簡単に脱着できるようにしようかと考えていました。

手元にあった15cmのステンレス定規がちょうどいいサイズだったのでこれを両面テープで貼り付ければいいか考えてましたが、そもそもセンサーライトは頻繁に脱着するものではないのでありません。
たまたま手元に「YAMORI GRIP」という粘着ゲル両面テープがあったので、これなら接着面への影響が少ないでしょうから本体そのものを設置面に直接固定してしまうことにしました。（これも100円ショップで購入可能です）

この粘着ゲルテープというのはそこそこ粘着力があって簡単には剥がれないし、剥がした跡も残りにくいようなので使い勝手が良さそうですね。

センサーライトの取り付け場所は部屋の引戸の枠の上側にしたいので、センサー本体の奥側と上側の左右それぞれ二箇所、計4箇所にゲルテープ貼って固定する事としました。

ということで、引き戸の枠の上側にUSB電源化したセンサーライトを貼り付けてみました。
バータイプなので出入りする時に邪魔にならないのがいいですね。

USB電源化したセンサーライトを設置してみて

USB電源化したセンサーライト設置しその日の夜になってから動作確認をしてみました。

写真の通り眩しすぎない明るさで下向きに広く照らし人感センサーの反応も良好。
問題だった壁の照明用スイッチの位置も一目でわかるようになりました。

ちなみにセンサーライトの電源スイッチは一回押して常時点灯、もう一度押してセンサーモード、さらにもう一度押して電源オフとなるので、常時点灯が必要な場合や電源オフにも対応できて便利そうです。

という事で長年の課題であった暗い廊下の壁のスイッチ問題はUSB電源化した百均の改造センサーライトで無事解決となりました。

電源電圧が若干高いことによるトラブル発生の可能性は今後も注視していかなければなりませんが、まずはこれまでの懸念事項が解決して結果としては満足ですね。

投稿 100均人感センサーライトをUSB電源化してみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

まずは状況の確認

いつ交換したのか覚えていないキッチンの混合水栓。
少なくとも10年以上使っているような気がしますが、何年か前にもギシギシいうので分解清掃したことがあります。

で、この場合混合水栓の内部にあるカートリッジを交換するというのが最も簡単かつ安全な対処法と言えるでしょう。

ただ古すぎて交換用のカートリッジが廃盤になっている可能性もあるので、まずはカートリッジの型番を調べる必要がありますね。

ちなみに「混合栓　ギシギシ」で検索すると、カートリッジに水栓用シリコングリースを塗布するという方法も出てきます。
水栓用は容量のわりに価格が高いので代用品がないか？という質問も出てきますが、水回りに一般的な油脂類を使うのは気が引けますね。

その辺りの対処法なども考えつつまずは状況確認のために混合水栓を分解してみようと思います。

混合水栓の分解

数年前に一度分解したことがあるので大体の流れはわかりますが、破損させないよう慎重に作業しましょう。

止水栓を締める

まずは二箇所の止水栓（水とお湯）をマイナスドライバーなどで時計回りに回して水を止めます。
これをやっておかないとカートリッジ抑えのリングを外した時点で水が吹き出し大惨事になります（笑）

シングルレバーの芋ネジを外す

シングルレバーを上げると水・お湯の向きを示す表示がありますので、精密ドライバーなどでこじって取り外します。
中にはレバーを固定するためのイモネジがあるので2mmのヘキサゴンレンチで取り外します。

これでシングルレバーが外せるはずなんですが、経年による汚れのためかガッチリはまって外れません。
今回はマイナスドライバーでこじってなんとか取り外すことができました。

カートリッジ押さえのリングを外す

レバーが外れると化粧リングが出てきます。
一見するとどこにも手がかりがなくどうやって外すの？って思いますが、よく見ると二箇所切り欠きがありました。

最初はモンキーレンチで外そうと思いましたが幅が広くてサイズが合わず。
ウォーターポンププライヤーで傷がつかないよう慎重に外しました。

続いてカートリッジ押さえのリングです。
こちらはわかりやすく切り欠きが二箇所見えるのでモンキーレンチで外せました。

これでカートリッジが外せました。
型番はsaneiの「U101-120XW」で、検索したら以下のものが見つかりました。

シングルレバー用カートリッジ | 商品のご案内 | SANEI｜デザイン性に優れた水まわり用品、水栓メーカー

SANEIは、水栓金具（浴室、キッチン、洗面所、トイレ）、シャワー、止水栓バルブ、接手、配管部品、トイレ・排水・バス部品、散水器具などを製造販売しています。

www.sanei.ltd

品番は「PU101-120X」で概ね五千円程度で購入できるようです。
とりあえず新品交換が可能なことがわかってホッとしました。

しかし外したカートリッジの三行目の数字が製造年月日だとすると2012年9月7日ということですか。
もう12年も使ってることになるんだから、そりゃあ不具合も出るというものですね。

分解した混合水栓を掃除する

無事にカートリッジが取り外せたのでできる限り分解して構造を観察しつつ清掃してみます。

カートリッジの分解

交換前提なので、できる限りでと思っていましたがほぼ全ての部品を分解できました。
分解しながら仕組みをあれこれ見てると、水とお湯の切り替えや水量の調整など、なるほどと感心してしまいます。

しかしこの構造だと、前述した水栓用シリコーングリスによるメンテナンスはここまで分解しないと意味がなさそうだと思いました。
しかも油を差す部分は水が流れる流路と完全に分離されていないので、市販の潤滑油を差しての対応などは以ての外です。

今回は型番を調べることと構造を知ることが目的だったのでここまでバラしましたが、通常はカートリッジを交換するのが良いでしょう。

ちなみにこの「洋梨」みたいな形をしたパーツ、台所用洗剤をつけて歯ブラシでゴシゴシ洗ったら金網が入ってたのがわかりました。
一つ前の画像と比べてもらうと違いがわかりますが、水道に含まれる鉄分で錆びていたのでしょうね。

カートリッジ押さえのリングはスチールウールで、化粧リングはダイソーの「やわらかコゲとりスポンジ」でできる限り磨いておきました。

ネジ山にも経年による汚れがたまっているので、掃除しておくと脱着時の回転が軽くなりますね。

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カートリッジの組み立て

カートリッジ関連部品の掃除が終わったら元どおりに組み立てていきます。

小さい部品もあるので紛失しないよう慎重にしなければいけませんが、組み立ての順序などははまるようにしかはまらないのでよく見ていけば組み立てられないことはないでしょう。

混合水栓とシンク周りをみがく

とりあえずカートリッジ周りの部品はきれいになったので水垢で汚れまくった水栓とシンク周りを磨いていきます。

カートリッジを外した時点でこの汚れですから、浄水器を付けていてもこの水を使っていたのかと思うとゾッとしますね。

ステンレスのシンク周りの掃除といえばクレンザーですが、今回は台所用洗剤とダイソー「やわらかコゲとりスポンジ」のみで掃除してみました。

フライパンや鍋の焦げ取りに使うものですが、傷がつきにくいわりに汚れ落ちが良いのでよく使いますね。

軽くこするだけでも大抵のこびりつき汚れが取れるので助かります。

だいたい汚れが落ちたら止水栓を少し開けて混合栓内の汚れを水で洗い流します。

掃除した混合水栓を組み立てる

これで全ての部品の掃除が終わったので分解した部品を組み立てていきます。

最初にカートリッジを入れてカートリッジ押さえのリングで固定します。
この時点で止水栓を開けて水漏れがないか確認しました。

ちなみにこの押さえリングは締めすぎるとレバーの動きが渋くなるようです。
レバーの動きを見つつ調整しましたが、ゆるいと水漏れするので適度な締め具合が要求されます。

もっとも新品のカートリッジに交換すればそこまで神経質になる必要もなさそうですが。

カートリッジ押さえリングの締め付けが済んだら次は化粧リングを取り付けます。
押さえリングのOリングが潰れるくらいの感触で締めすぎないように注意しましょう。

締めすぎるとOリングが噛み込んで外れにくくなるかもしれません。

ギシギシいわなくなった混合水栓

最後にシングルレバーを差し込み芋ネジで固定して作業は終了。

今回は応急処置ということで分解清掃としましたが、レバーの動きは軽快になりギシギシはなくなりました。
今まで操作の重いレバーとギシギシに慣れてしまったせいか？軽快になったレバーが軽すぎて違和感が半端ないです（笑）
これが本来の軽さなんでしょうが、今後新品カートリッジに交換した時に改めて感触を確かめてみたいと思います。

ということでピカピカになった混合水栓とシンク周り。
今回分解してわかったことは、経年による混合栓レバーの渋さと汚れを考えた時、これは定期的に分解清掃した方が良いだろうということです。

そんなのは一般的ではないと思うものの、やはり分解した際の内部の汚れを見てしまうと放っておくことはできないような気がしますね。

（追記）新品カートリッジに交換

分解清掃後、三ヶ月ほど様子を見てきましたが結局カートリッジを新品交換しました。

カートリッジ押さえのリングをきっちり締めるとレバーの動きが渋くギシギシいうので若干緩めにしておいたのですが、そのせいで常時ポタポタと水漏れするようになりました。

原因はカートリッジであることは明白だしさすがにもう寿命ということでしょう。
品番：「PU101-120X」が互換品として今でも販売しているのでネット通販で購入。価格は3,000円でお釣りが来るくらいでした。

上に書いた手順でカートリッジを交換、レバー動作時のギシギシも解消。操作も軽くなったし、こんなことなら早く交換しておけばよかったです。

ちなみに、カートリッジ抑えのリングはしっかり締めないと水漏れするので、様子を見ながら破損しない程度の締め付けとしました。
化粧リングはその名の通り化粧リングなので手で回せるくらいの締め付けで良いでしょう。
ここをガチガチに締め込んでしまうとカートリッジ押さえのリングと一体化して取り外しが困難になりそうなので締め過ぎ注意ですね。

ということで、今回の作業では交換部品が入手できるなら新品交換がオススメです！
いろいろやりましたが結局新品交換が確実という結果になりましたが、仕組みや対処法がわかったのでヨシとしておきます（笑）

投稿 混合水栓のギシギシをなんとかする は ほどほどDIY に最初に表示されました。

梅雨入りしてから暑い日々が続きエアコンの稼働率も上がってきましたね。つい最近古くなった二階の部屋のエアコンを買い換えたので、こちらも運転効率の向上を期待して室外機カバー（日除け）を設置してみました。

設置場所の確認と材料の用意

室外機の設置場所は南向きの一階の屋根の上です。
夏の時期は15時くらいをピークに、正午から16時くらいまで長時間西日に晒されます。
そんな環境下ですから日除けによる効果は無視できないものと思われます。

設置場所が屋根の上ですから、風に煽られても落下しない構造にする必要があります。
日除けは軽くて遮光効果があって風を通す素材、設置・撤去が簡単であることも重要ですね。

ということで用意した材料はこちらです。
前回、一階のエアコン室外機で実験した100均室外機カバーのものを流用します。

前回の遮光スクリーンは88x80cmのものを使いましたが、今回は120x90cmのものを使いました。
その他の材料は

• 園芸支柱（U字型）215cm x2（ダイソー）
• 園芸支柱 x4（元々あったもの）
• 支柱自在ジョイント（セリア）
• ビニールひも（ダイソー）
• ダブルクリップ（ダイソー）

など。
詳細は以下の記事をご覧ください。

100均室外機カバーの作成

夏のエアコンの省エネ対策として100円ショップで購入できる商品を材料にして「100均室外機カバー」を作ってみました。

hodohododiy.com

2024.06.16

2階のエアコン室外機カバーを組み立てる

材料が揃ったので2階のエアコン室外機カバー（日除け）を組み立てていきます。

エアコン室外機は写真のようにベランダ横の屋根の上にあります。
骨組みとなる園芸支柱の一部を結束バンド等でベランダの柵に固定できる位置で、ドーム状に遮光スクリーンが張れる形で組んでいきます。

120x90cmの遮光スクリーンを横長になるようにダブルクリップで仮固定しました。
真上からの直射日光をほぼ遮ることができています。

下から見ると日除けが室外機全体を覆っている様子がわかります。
しかし遮光スクリーンの左端がたるんでバタついているのが気になります。

日除けを設置したこの日の気温は35℃を超え熱中症警戒アラートが出るほどの猛暑日でした。
日光に照らされた屋根の上もかなり高温になり足を火傷しそうな暑さでした。
そんな環境下かつ屋根からの落下に怯えつつの作業ですから、仕上がりの雑さは致し方ないところでしょう。

遮光スクリーンの弛みが気になったのでフレームの修正に合わせて縦長方向に90°向きを変えて組み立て直してみました。
室外機前面のファンの排気に影響を与えない位置で、さらに前面を覆うよう前側に移動。

時折吹く風で煽られることもなく前面は効率よく遮光できています。午後になって室外機の左サイドにあるラジエター部分に西日が当たっているのが気になるところですね。

日除けの効果は？

さて、100均材料で作ったエアコン室外機カバーの効果が気になるところですね。
冷房の効き目や省エネ効果などは継続して使用したのちでないとわかりません。
節電効果などはそもそも使用前・使用後の比較をしなければならないし、エアコン単体での比較は難しいでしょう。

日除けの有無による温度差

ということで、遮光スクリーンによる室外機周辺の温度の変化がどの程度のものなのか、スクリーンの内外で温度を測ってその差を記録してみました。

気温35℃、晴れて無風の午前11時頃です。
センサー部がコードで分かれているデジタル温度計で計測してみました。

写真上側はスクリーン上の直射日光が当たる部分、写真下側はスクリーンで遮光された室外機天面の部分で計測。
設置してから数分待って表示が落ち着いたところで撮影しました。

結果は見ての通り、直射日光下で最大55.7℃、日除けの下で最大46.6℃となりました。
直射日光が当たって無風というもっとも過酷な状況下で約9℃くらいの差が出ました。
ちなみに雲で陰ったり風が吹いた時はその影響で大きく表示が変化して温度差も縮まる傾向でした。

エアコン室外機カバーの西日対策

室外機周辺の温度が遮光スクリーンの設置で差が出ることはわかりました。
しかしやはり西日が長時間当たる左サイドのラジエター部分の遮光対策が気になります。

ということで西日対策にもう一枚、100円ショップセリアで見つけた「遮光スクリーン 88x160cm」というものを買ってきました。

けっこうペラペラで網目も荒くちょっと頼りない感じがしますが、むしろ今回はそこが決め手となりました。
遮光率80％というのもいいですね。

左サイドに遮光スクリーンを追加

既存のストライプ遮光スクリーンの下に黒いものを横長に張って、二重にして余った部分は左サイドのラジエターを覆うよう本体から10cmくらい離して取り付けました。

前面の丸いファンは熱せられた空気が排出されますが、後方の吸入口と左サイドのラジエター部分からはフレッシュエアーを吸い込むようになっているので、その周辺の空気の流れを妨げない位置に設置した方が良さそうですね。

目が荒くペラペラな追加した遮光スクリーンはラジエター部分の通風を遮ることなく、主に日差しを遮る効果が期待できます。

追加の遮光スクリーンを設置後に改めて室外機周辺の温度差を測ってみました。

今回も気温35℃、晴れ、無風、午前11時という条件です。
見ての通り日除けの外が最大52.2℃、日除けの下が最大42.7℃という結果になりました。

前回同様やはり日除けの有無で9℃くらいの差が出るようで、エアコン室外機の役割を考えたらこの温度差は運転効率を考えた時に無視できないものと言えるでしょう。

ということで日除けによる室外機周辺の温度の低下に効果があることがわかったので、次は1階のエアコン室外機カバーも作ってみようと思います。

最後にエアコンの仕組みについて、わかりやすく解説したページがあったので参考にどうぞ。

エアコンはどうやって部屋をすずしくするの？｜ダイキン工業株式会社

エアコンのしくみや空気のことを子供も大人も楽しく学べます。エアコンが部屋をすずしくするしくみについて解説します。

www.daikin.co.jp

投稿 2階のエアコン室外機カバーを設置する は ほどほどDIY に最初に表示されました。

エアコンの運転効率向上を目指す

今年は例年より遅い梅雨入りになりそうだということで暑い日々が続いていますね。
6月から9月いっぱいまで熱中症対策でエアコンを使う日が増えますが、一方で電気料金の請求額も気になるところです。エアコンの使用を控えて体調悪化を招くことは避けたいですが節約も考えたいところです。

そんなエアコンの省エネについて考える時、「室外機に日よけを設置する」という話題を目にする事があります。

我が家の一階居間のエアコン室外機は南向きの一番日当たりの良い場所にあります。エアコンの運転が多い日中は室外機にとって一番過酷な状況です。
省エネ対策としては、室外機への直射日光を減らし温度上昇を少なくすることで運転効率の向上が期待できそうですね。

ということで今回はエアコンの運転効率向上を目的に、室外機の温度上昇を防ぐ日除け（室外機カバー）を作ることにしました。

「100均室外機カバー」作り方と材料を検討する

エアコンの室外機カバーを自作するにあたって作り方と材料の検討をしてみます。

作り方の検討

「エアコン　室外機カバー　diy」と検索すると、木製の見た目がオシャレなものが多いです。
ホームセンターで販売されているものの価格は概ね5,000円〜10,000円くらい。
自作するにしても同じくらい材料代がかかりそうだし、既製品を買ったほうが楽な気もしますね（笑）

端材・廃材がたくさんあるので最初は木製のものを自作してみようと思っていました。しかし今回はもう一つの案として考えていた「100均室外機カバー」を作ってみようと思います。

100円ショップの材料を使い設置・撤去が簡単、材料代は1,000円以下を目標とします。

材料を用意する

室外機のサイズは縦610mm横710mm奥行き300mmだったのでそれに合わせた材料を選びます。
主な構成部品としては、日除けとなる「遮光スクリーン」とフレームになる「園芸用U字支柱」の組み合わせになります。

まずは日除けとなる「ウインドオーニング」（遮光スクリーン）は室外機の幅に合わせて88 x 80cmを一枚。
100円ショップのワッツで購入したものですが、ダイソーにも同じものがあります。
室外機のサイズに合わせて最適なものを購入すれば良いでしょう。

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• 園芸支柱（U字型）215cm x2（ダイソー）
• 園芸支柱 x4（元々あったもの）

こちらは遮光スクリーンを取り付けるためのフレームとなる部品。
U字支柱は幅80cmくらいで室外機をすっぽり覆えるくらいの大きさです。
室外機の大きさに合わせて最適なサイズを購入すると良いでしょう。

棒状の園芸支柱は元々あったもので150cmですが、室外機の幅にあわせるなら90cmのものがちょうど良さそう。
どちらもパイプの直径は11mmです。

• 支柱自在ジョイント（セリア）
• ビニールひも（ダイソー）
• ダブルクリップ（ダイソー）

その他部品はフレームの組み立てと遮光スクリーンの固定に使うものです。
自在ジョイントが手に入らなければ結束バンドや針金で代用できます。

材料代は全部で1,000円以下で済みました。

100均室外機カバーの作成

材料が揃ったので室外機カバーを組み立てていきます。

フレームの組み立て

最初に「支柱自在ジョイント」で「園芸支柱U字型」と「園芸支柱」を連結して室外機カバーのフレームを作ります。

ジョイントが自在型なので連結部が動いてしまいますが、これしか入手できなかったので仕方ありません。
90°に固定されていた方が安定すると思うので以下の物のほうが良いですね。

【カインズ】カインズ 園芸支柱クロスジョイント 11mm (24個入)

カインズ 園芸支柱クロスジョイント 11mm (24個入)をお探しなら、ホームセンターのカインズ公式通販サイト。くらしに役⽴つオリジナル商品・お買得品を豊富に品揃え。5000円(税込)以上で送料無料。店舗在庫の確認、取り置きもできます。

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連結支柱用●連結支柱用の接続パーツです。●約太さ11mm×長さ11cm。●5個入。

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針金や結束バンドで固定すれば外れにくくてよいかも。

U字型2本とストレート型4本を連結してフレームができました。
室外機の前に物干し台がある関係でこの位置で連結しましたが、この後取り付ける遮光スクリーンの位置からして上側手前はもう少し前寄りのほうが良いですね。

今回は試作ということで元々持っていた150cmの園芸支柱を使っていますが、パイプカッターで切断してしまうか90cmくらいのものを用意したほうが良いでしょう。

遮光スクリーンの取り付け

遮光スクリーン四隅に付いているハトメに細い針金が通った「ビニールひも」を取り付けます。
フレームに固定できるものならなんでもいいですが、ねじるだけで付け外しできるので簡単です。

室外機への直射日光が当たらない位置を確認して、遮光スクリーン四隅のハトメに付けたビニールひもをフレームの適切な位置に取り付けます。

弛まないようピンと張る位置がいいと思いますが、水平方向の園芸支柱もあわせて最適な位置を決めましょう。

遮光スクリーンの四隅だけで固定すると中央付近が弛んでしまうので、ダブルクリップでスクリーンの端と園芸支柱を挟んで固定します。

固定する箇所は遮光スクリーンの張り具合をみながら適当な数を取り付けます。

ということで「100均室外機カバー」が完成！
（今回は組み立てかたと遮光効果の確認が目的なので長すぎる園芸支柱のカット等はしません）

本当は遮光スクリーンをもう少し前側に出したかったところですが、見ての通り物干し台がある関係でこの位置になりました。
日よけの効果を確認するため一番日が高い時間帯を選んで作業をしましたが、室外機への直射日光をカットできていますね。

現状フレームが地面に固定されていないため動いてしまう可能性があります。
下部の前後方向にも園芸支柱のフレームを追加して重りを置くとか、地面が土ならU字支柱をそのまま埋め込むなどしたほうがよさそうです。

100均室外機カバーの効果は？

今回は試作なのですぐに撤去しましたが、昨年の夏に同じものを二階に設置していました。

効果のほどを確認したところ、

• 部屋が冷えるまでの時間が短くなった気がする。
• 日除け設置前の温度設定だと冷えすぎる時があった。

というものでした。

室外機が南側にあって正午から日没までの西日がきつい位置なので、日よけを設置することでエアコン運転時の負荷を減らす効果は少なからずあったようです。
電気料金については機器個別に使用量を計測していないので省エネになったのかはわかりません。

ちなみに二階の部屋用ということで屋根の上に設置していますが、細いフレームと風が吹き抜けるトンネル構造で落下や破損等はありませんでした。

その後二階の部屋のエアコン室外機に同様のものを設置しました。
日除けのある無しで室外機の温度差は最大９℃くらいありました。

2階のエアコン室外機カバーを設置する

南向きの屋根の上に設置されている2階の部屋のエアコン室外機のカバー（日除け）を100均の商品で作ってみました。

hodohododiy.com

2024.07.07

ということで「100均室外機カバー」による遮光効果と設置位置の確認ができました。次回はいよいよ端材を使った木製の室外機カバーを作成してみようと思います。

投稿 100均室外機カバーの作成 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

バリカンの刃の汚れが気になった

6月頃になると生垣の刈り込みをするんですが、電気バリカンやヘッジトリマーを使いますよね。
我が家でも年代物の生垣用バリカンを使っていますが刃の汚れが気になってきました。

今までは使用後にざっと汚れを落とし油を刺すくらいの事はしていました。が、説明書を読んでなかったので正しいメンテナンスの仕方も知らず放置してたというのが正直なところ。

刃に付着した汚れは取っておかないと先々サビの発生や切れ味の低下を招く恐れがありますね。
ということで今回はバリカンの刃の掃除を中心にメンテナンスをしてみようと思います。

クリーナーはなにを使うか？

ちょうど丸ノコの刃のヤニ汚れを落とし方について調べていたのでそれを応用してみようと思います。

刃物のに付いた樹液（ヤニ汚れ）は酸性だそうなのでアルカリ性の専用クリーナーを使うのが早いです。
代替品としては苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）を使うというのもあるらしいですが、薬局で印鑑と身分証明書の提示が必要とのこと。

もう少し手軽な方法はないか？とさらに調べてみると、同じ成分の入ったクリーナーを使う方法がいくつか見つかりました。
水酸化ナトリウムの成分が入ったカビキラーやハイターを使うというのはお手軽でいいですね。

今回は「アルカリ性」という部分に着目して、100円ショップでも入手可能なアルカリ電解水の「キッチンクリーナー」を使ってみます。
カビキラーやハイターに比べて取り扱いが簡単ですし、今回のメンテナンスで効果がなくても他に使い道があるので無駄にはならないでしょう。

電気バリカンの分解清掃

準備ができたところでまずはリョービの電気バリカンから作業を始めます。

写真ではあまり目立ちませんが使用直後ということで細かな汚れがたくさん付着してます。
このバリカンの刃は底のカバーを外すだけで簡単に分離できるので掃除がしやすいです。

外した刃を可能な範囲で分解、トレーの中でキッチンクリーナーをスプレーして浸しておきます。
スプレーした直後から反応して汚れが浮き出してきましたね。これは期待できそうです。

刃をクリーナーに漬け置きしている間に本体の掃除をしておきます。
よく見てみると本体内部まで刈った草の汚れが大量に入り込んでたので分解しました。

クリーナーに漬け置きした刃は歯ブラシで擦るだけで大半の汚れが落ちました。
仕上げにワイヤーブラシで軽く擦って仕上げとしましたが、本格的にメンテするなら研いだりした方が良いのでしょうね。

ギヤーなどの稼働部に適当な量のグリースを塗布し、刃には潤滑スプレーを吹いてから組み立て動作確認。
スムーズかつ動作音も小さくなって軽快な動きになりました。

生垣バリカンの分解清掃

続いては今回の本命、生垣用バリカン（ヘッジトリマー）の掃除です。
刃の長さは40cmくらいあって大きいですから掃除のし甲斐もあるというものです。

まずは刃の状態ですが、見ての通りカットした草の汚れやヤニのような茶色い粘つく汚れが多く付着してます。

刃の部分は四本のネジで固定されているだけなので簡単に分離できます。
強力なヤニ取りクリーナーを使うならこのままラップに包むなどして漬け置き、水洗い後にブロワーで水分を飛ばす感じで良さそうです。

今回は刃の部分も分解してキッチンクリーナーで汚れを浮かして掃除してみます。

キッチンクリーナーをまんべんなく吹き付けてしばらく放置。
下は浮いた汚れを歯ブラシで擦って落としたもの、上は擦る前のものです。
ピカピカとまでは行きませんが、こすっただけでここまで汚れが落ちるなら上出来でしょう。

刃を挟む上下のプレートも同様に汚れを落とし、最後に刃部分をワイヤーブラシで軽くこすって今回はお終いにしました。

本格的にメンテナンスをするなら刃を研いでやったほうが良いのでしょうね。

本体側は比較的汚れが少なかったので軽く拭き掃除してからギヤ部分にグリースを塗布。
刃も油をさしつつ組み立てて作業は終了。
こちらも動作音が小さくなり軽快に動くようになりました。

メンテナンスを終えて

分解清掃によるメンテナンスを終えて動作も軽快になりました。
肝心の刃の汚れ落としですが一定の効果はあったと思います。

アルカリ性の溶液吹き付けるだけである程度汚れを浮かすことができるので、作業は比較的楽だったと思います。

一年に一〜二回使うかどうか？という感じなのでこの程度のメンテでも良さそうですが、本職の人や刈る面積が多い人などは専用のクリーナーを使って手間を減らすほうが良いのでしょう。
刃も消耗品ですから場合によっては買い替えの方が早いし、今回の作業はあくまでDIYレベルでのものですね。

とりあえずアルカリ性のクリーナーが刃のヤニ汚れ落としに使えるとわかったので、今後は電動工具のメンテナンスにも使ってみようと思います。

投稿 バリカンの手入れ は ほどほどDIY に最初に表示されました。

散らかったガーデンシンクの現状

物置の横に流し台があるんですが、不用なものが多く整理もされず汚いです。
シンクの縁に置かれた洗剤やスポンジが風で飛ばされしばしば行方不明になります。

前はシンク横に室内用の扉付きキャビネットがありましたが、風雨にさらされ朽ち果てる寸前だったのでこれを機に解体処分しました。

シンク横の不用品がなくなってスペースが空きましたが、散らかったままのシンクは使い勝手が悪いですね。

整理整頓して使いやすく

現状確認ができたので問題点の洗い出しと改良のための検討をします。

• シンクの縁には物を置かない
• 洗剤やタワシの置き場所を固定する
• 物置のトタン壁にワイヤーネットを設置
• メッシュかごに洗剤やタワシなどを入れる
• 材料は100均や廃材を利用して安価に
• 凝った工作はしない

ということで、流し台の幅の範囲内で縦方向スペースに物を配置し、簡単な工作で整理整頓しやすく機能的な収納を目指してみます。

ちなみにこの場所は、風が吹き抜け土埃で汚れがちなので見た目より機能性・拡張性重視で行きます。

材料を調達

概ね方向性は決まったので材料を調達しましょう。

ワイヤーネットは物置の壁に直接付けられないので適当な角材で下地を作りましょう。
ちょうど解体したキャビネットの廃材に80cmくらいの角材がありました。

そのほかの必要な材料はダイソーで次のものを買ってきました。

・ワイヤーネット（ホワイト、約４０ｃｍ×４０ｃｍ）

ワイヤーネット（ホワイト、約４０ｃｍ×４０ｃｍ）

原産国(地域)：中国 材質：スチール（ポリエチレンコーティング） 商品サイズ：40cm×40cm×0.5cm 内容量：1個入 種類(色、柄、デザイン)：アソートなし 吊り下げて道具の収納に使用します。 組み合わせてカゴや棚に使用します。 耐...

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シンク幅が約60cmだったので110円で買える一番大きそうな物を選びました。

・ワイヤーネット用 吊り下げフック ４個

ワイヤーネット用 吊り下げフック ４個

原産国(地域)：中国 材質：スチール 商品サイズ：4cm×2cm×1.5cm 内容量：4個入 種類(色、柄、デザイン)：アソートなし ワイヤーネットを固定するための商品です。 ネジ4個セット 耐荷重量：約3kg

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ワイヤーネットを吊り下げるフック。上下セットの4個入りなので一枚ならこれ一つで間に合います。

・工作用水性ペイント（約８０ｍｌ）ブラウン

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吊り下げフックを固定する土台となる角材を塗装をします。

今回購入した材料代は合計330円でした。

物置の壁にワイヤーネットを取り付け

材料が揃ったので、まずは吊り下げフックの土台になる角材の加工から始めます。

廃材の角材は表面が汚いので簡単にヤスリがけして表面を均します。

ヤスリがけをしたら水性ペイントで塗装。
材料のペンキ塗りには100均の「猫よけマット」が便利ですね。

ペンキを塗ったら乾燥させている間にシンク周りの不用品の撤去と掃除をしておきます。
物が置かれていたシンク下の板は腐っていたのでこれも処分します。

腐った板や土をどけてスッキリしましたがどうもシンクが傾いてるようです。
そもそも地面が水平になってないので、脚の下に板状の石などを敷いて水平出しをしました。

ガーデンシンク上の壁にスケールをあてて角材の取り付け位置を検討。
ワイヤーネットの幅40cmに合うちょうどいい位置がありました。

物置の内部には約55cm間隔で棚が三段あるので、二〜三段目の棚の位置に合わせてコーススレッドを仮止めしておきます。

コーススレッドの先端を突き出した状態でハンマーで叩き壁にマーキング、下穴を開けます。
下穴に合わせて角材に仮止めしたコーススレッドを本締めして下地は完成。

こういう場所のコーススレッドの打ち込みはインパクトドライバーがとても便利ですね。
穴あけにはドリルドライバーが便利だし二台あると何かと作業が捗ります。

取り付け位置に合わせて吊り下げフックを固定、ワイヤーネットを掛けたら作業は終了です。

使いやすく整頓されたガーデンシンク

100均商品と廃材を使った安価かつ簡単な工作で、整理整頓しやすく以前より使いやすいガーデンシンクになりました。

高さもちょうどよくそれぞれの置き場が固定されて使い勝手も良くなりました。
ワイヤーネットはカゴの場所を自由に移動できるし拡張性もあっていいですね。

個人的にはほぼ理想的な形となりましたが、今後は必要以上に物を増やさないよう気を付けなければいけませんね。
なんせ今回の一連の作業で大変だったことと言えば、不用品の片付けと廃品の解体・処分でしたから（笑）

投稿 ガーデンシンク周りを整える は ほどほどDIY に最初に表示されました。