カーファンというと本来クルマなどで使用するものですから、室内で使うとなるとクリップ式という事で設置位置が限られる部分で使い勝手が悪いです。せっかくソーラー発電で充電できるポータブル式の12V電源もありますから扇風機スタンドを自作、これらを組み合わせて有効活用してみようと思います。

ジャンクな車載用扇風機を手に入れた

さて、昨年だったか？とあるリサイクルショップで写真のようなカーファン（車載用扇風機）を入手、価格は季節外れだったからか税込200円という超お買い得な価格でした。

夏になったら寝るときに使おうと思い物置にしまってましたが、今年の梅雨は雨が少なく連日30℃超えの暑さが続いていたこともあって予定より早めに稼働開始。

風量は二段切り替えで首振り機能もあるということで、以前レストアしたポータブル電源に接続して電気代のかからない快適な夜を過ごすことができていましたよ。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理

「SG-1000」というメルテックのジャンクなポータブルバッテリーを手に入れたので不具合箇所の確認と修理をしてみました。

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2025.02.16

ちなみにこちらの扇風機、多分このリンク先の商品と同一のものと思いますが元々は5,000円近くするものなんですね。だいぶお得でした（笑）

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クリップ部にクラックが発生

クリップ式ということで適当な台に板を敷いてその端に設置してましたが、不安定で設置場所が限られるためクリップの代わりにスタンドを作りたいなぁと思ってたんですが・・・

ある日クリップ部にクラック（ひび割れ）が発生しているのを発見。
車載用ということでかなり強力なバネが付いてるのでいつかはこうなるだろうと思ってました。

前々から構想は練っていたんですが、こうなってしまうといずれ近いうちにクリップ部が破損するのは目に見えているのでスタンド作成を実行するしかなくなりました。

どうしたものかと扇風機を眺めていたら、クリップ部と本体の支柱がネジ一本で分離できることを発見。
本体側の支柱内部は八角形の筒状になっていて内径は概ね27〜28mmくらい。ここのサイズに合った棒状の物を用意できればあとは土台となるパーツと組み合わせて扇風機のスタンドが作れそうですね。

扇風機スタンドを自作する

車載用扇風機のスタンドを作成する目処が立ったので、その材料の調達・加工・組み立てを進めます。

100均で材料を調達

扇風機スタンドの材料ですが、税込200円で購入した本体ですからあまりお金はかけたくありません。
ということでいつも通りいくつかの100円ショップを巡って使えそうな材料を集めてきました。

まずは扇風機本体の筒状の支柱と接続する棒状のものを見つけました。

どちらも100円ショップキャンドゥで購入した物で大まかなサイズは以下の通り。

• 木製めん棒（税込110円）：長さ32cm　直径約28mm
• すりこぎ（税込110円）：長さ24cm　直径（上）27mm（下）32mm

扇風機の筒状支柱の内径とのサイズ差が少ないので小加工で済みそうです。

続いて台座部分に使う板状のものということで、同じキャンドゥにあった「美作桐すのこ　超特大」（税込110円）を買ってみました。
サイズは240mm x 170mmで高さは約40mmという感じ。

もう一つ、100円ショップセリアでは台座の「桐すのこ」と支柱の「すりこぎorめん棒」との接続部に良さそうだと思い「DIY WOOD 杉立方体」（税込110円）を買ってみました。

6cm四方のキューブ状の木材ですが、ここに支柱の直径サイズの穴を開け「桐すのこ」にネジで固定して接続してみようと思います。

フィッティングの確認

材料が揃ったのでまずは各部のフィッティング等を確認してみます。

扇風機本体の支柱と「木製めん棒」「すりこぎ」のフィッティングを確認。
「すりこぎ」は無加工ですっぽりはまりますが少々緩めなのでテープなどで隙間を埋める必要がありそう。「木製めん棒」はヤスリで1mm程度外径を小さくすれば入りそうですね。

続いて「杉立方体」に手持ちのホールソー（木工用）30mmと用途不明の33mmで端材に穴あけしてそれぞれのフィッティングを確認。

30mmなら直径28mmの「木製めん棒」、33mmなら直径32mmの「すりこぎ」がマッチします。
しかし33mmのホールソーは木工用ではないため立方体への穴あけは難しそうですね。

ということで「杉立方体」には一旦30mmのホールソーで穴あけし、位置をずらしながら33mmまで穴を拡大、支柱は「すりこぎ」を使ってみようと思います。

扇風機スタンド　材料の加工と組み立て

まずはドリルスタンドを使って30mmのホールソーで「杉立方体」へ穴あけします。

一旦30mmで貫通させてから外周方向へ1mmずつくらいずらしながら33mmくらいまで穴を拡大、直径33mmの「すりこぎ」がぴったりハマるサイズにできました。

「桐すのこ」の裏側から位置を決めてドリルで下穴を開けてからコーススレッドで四箇所をねじ止め固定。

拡大した穴が若干ゆるかったので養生テープをふた巻きして後ろ側からコーススレッドで支柱を固定。

「桐すのこ」の足部分には100均で買ったクッションスポンジを貼り付け。
扇風機を動かした時の振動軽減の効果を期待します。

ということで100均材料だけで組み立てた扇風機スタンドが完成！
支柱の位置が後ろすぎる気がしますが、ここのところの理由は後ほど。

最後にクリップ部を外した扇風機本体を扇風機スタンドの「すりこぎ」支柱に合体してねじ止め。
これで車載扇風機が室内用の小型卓上扇風機へと生まれ変わりました。

扇風機スタンドの完成

自作の扇風機スタンドとカーファンを合体した全体像はこんな感じ。

だいぶチープな感じだし塗装とかした方がいいのかもしれませんが、実用重視で安価に仕上げるのが目的なのでこれくらいでいいでしょう。

この扇風機は車載用ということで電源が12Vですから実際に使用する際はこんな感じで12Vバッテリーを使用します。

ちょっと前のほうで扇風機スタンドの台座に対して支柱の位置が後ろすぎると書きましたがその理由がこれ、バッテリースペース確保とその重さによる後ろ側への転倒防止の効果を期待してのものでした。

ということでとりあえず車載用扇風機の卓上扇風機化改造は一旦おしまい。
今回の扇風機スタンドの材料費は「すりこぎ」「桐すのこ」「杉立方体」「クッションスタンド」に加えダイソーで購入したバッテリーケースの「ウッドボックス」を合わせて総額550円となりました。
早速この扇風機の風を浴びながらこの記事を書いていますが、総額1,000円以下の費用とちょっとした手間で涼しく快適な環境を手に入れることができましたよ。

今は有り合わせでの部品で構成してますが、ワニ口クリップのシガーソケットアダプターでの電源接続はちょっと不安なので今後はこの辺りをなんとかしたいですね。

投稿 100均材料で作る扇風機スタンド は ほどほどDIY に最初に表示されました。

長いスピーカーケーブルが必要になった

前回の記事では、ミニオーディオラックを作成しそれに合わせてアンプの位置を移動したところスピーカーケーブルの長さが足りなくなったところまで書きました。

「ミニオーディオラック」を100均材料で作ってみた

ごちゃごちゃとまとまりのないオーディオ環境の整理をするため100均材料を使ってミニオーディオラックを作ってみました。

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2025.04.27

ラックを作る前は仮設だったこともありアンプの前側に垂らしてギリギリ届いてたケーブルですが、アンプの位置が決まった今は普通に後ろ側へ通してありますが途中からは空中を漂う状態。

これまでは3mほどのスピーカーケーブルを使用していましたが、余裕を持って5mくらいのものが必要となりそうです。

普通なら新しく5mのスピーカーケーブルを買ってくれば済む話ですが、DIYブログなのでここは何かしら安価に流用できるものを探してみたいところ。
ケーブルの変更に伴う音質の変化などを判断する能力は私には無いため、高価な物を購入することは最初から眼中にありません。安価で長いケーブルを手にいれるというのが今回の目的となります。

で、できるだけ安価でスピーカーケーブルに流用できそうな長いケーブル、ということで思いついたのが「LANケーブル」でした。
LANケーブルならリサイクルショップのジャンクコーナーにあるし運が良ければ5mや10mの物を手に入れるのも難しくありません。

3m以下なら概ね100円で手に入りますが5m以上となると300〜500円程度の価格が普通のようです。今回は5m程度の物が運よく一本100円で見つかったので4本ほど購入してみました。

LANケーブルをスピーカーケーブルに流用することに気がついて俺スゲーじゃん！と思っていましたが、ネット検索してみると普通にみなさん流用していました（笑）
しかも音質が向上するとかなんとか。いろいろ書かれていましたが私には違いを聞き分けらる能力はありません。

ということで一本110円（税込）で購入した5mほどのカテゴリー5eのジャンクLANケーブルをスピーカーケーブルにすべく加工していきましょう。

ケーブルの加工

まずはLANコネクターを切り落として被膜を10cmほど剥いて撚り線になっている8本の心線を露出させます。

LANケーブルというのはノイズ対策で2本の線を撚り合わせたツイストペアケーブルとなっていますが、ノイズ軽減の効果があるという事なのでオーディオ用として音質にも効果が期待できるという事みたいですね。よくわかりませんが（笑）

露出させた線の被膜を1cmほど剥いてツイストペアになっている2本の線を撚り合わせて、さらに橙白と緑白の線、青白と茶白の線を撚り合わせて2本の線にします。

LANケーブル両端の加工が済んだらプラス側は「赤」マイナス側は「黒」の熱収縮チューブで保護し片側にはバナナプラグを、もう一方には棒状形圧着端子を取り付けて5mのスピーカーケーブルが完成！

LANケーブル流用のスピーカーケーブルを使ってみて

これまでは全く同じ見た目の同じ長さの2本のスピーカーケーブルで接続していたため極性や左右接続を間違えてしまうことがありました。今回ケーブル自体の色と熱収縮チューブの色を変えることでそれらの問題を解決することができて一石二鳥ならぬ一石三鳥の効果をもたらすこともできましたよ。

完成したLANケーブル流用のスピーカーケーブルを接続してみました。
アンプ側はこれまでと変わりませんが脱着の際の左右の確認が楽になりましたね。

棒状形圧着端子をつけた側はスピーカーターミナルへ。
通常の撚り線スピーカーケーブルだと接続時にうまく差し込めない時がありますが、棒状端子を付けたことで脱着が楽になりました。

ということで長さ5mのスピーカーケーブルを安価に入手するという目的は達成する事ができました。
早速聞き慣れている音源を再生してみましたが、これまでと変わらない音質でとりあえず成功という感じですね。

で、音質についての変化があったかどうかは全くわかりませんでした。
今回はアンプの位置変更によるケーブル長の最適化が目的だったので、むしろ音質の変化が無くてよかったです。

とりあえずケーブルは仮設の状態なので部屋の片付けを進めながら邪魔にならない位置に配線し直して行こうと思います。

投稿 LANケーブルを流用したスピーカーケーブル は ほどほどDIY に最初に表示されました。

「オーディオ」と言ってもその筋の方々からしたら鼻で笑われるような安価で簡素なものです。
昔はそれなりの単体オーディオの組み合わせで楽しんでいた時期もありましたが、場所を取ることもあって今はだいぶダウンサイジングした感じですね。

いろいろ組み合わせて好みの音が出せるようになってきましたが、考えなしにやってきたため置き場も配線もごちゃごちゃになってしまいました。

オーディオ環境の現状と課題

ということでまずは現状を確認。

再生装置はアナログレコードプレーヤーaudio-technica AT-PL300USBとデジタルはiPodとPCから、それらをローランドのUSBオーディオ・インターフェイスUA30に入力。
UA30からの出力をAIYIMAのパワーアンプA01に入力してAIWAの平面スピーカーSX-F8で出力しています。

ミキサーであるUA30ですが、入力がRCAアナログと光デジタル二系統+USBの入出力と豊富なためそれ自体にセレクター的な機能があることと、アナログ入力に関してはラインインのインプットレベルを調整できるためソースによって違う音量の調整も可能という部分が便利ですね。
パワーアンプのボリュームは9時の位置で固定して再生時のボリュームコントロールはミキサーのレベルメーター付アウトプットで行うので音楽再生時の操作はほぼミキサーのみで済むという感じですね。

そのほかレコードからの出力をミキサーに入力しインプットレベルを調整してUSB接続したPCでデジタル録音するというのもこの機器を導入した理由でもあります。
もっともアナログプレーヤー自体にUSB出力が付いてるのでミキサーが必須というわけでもありませんが。

この組み合わせで概ね満足のいく音楽再生環境が構築できたのですが、画像を見ての通り置き場も配線もごちゃごちゃです。

以前作成したレコードラックを収納しているメタルラックの最上段がこの場所なんですが、設置面積がギリギリで全ての装置を置く事ができません。

ちなみに右奥の方にあるミニアンプはAV用の2.1chアンプで、これはテレビからの出力をサブウーファーと壁掛けした10cmの小型スピーカーの組み合わせで使っているものです。

ということで、レコード再生する際に都度ミキサーを移動させなければならない現状をなんとかしなければならないと考えはや数ヶ月。
ある日100円ショップで見つけた商品がこれらの課題解決に使えそうだ閃き、ついにそれを実行する時が来たというわけです。

ミニオーディオラックの作成

長い前置きを経てようやくミニオーディオラックの作成に入ります。
で、前段で書いた100均で見つけた材料というのがこちら。

どちらもセリアで購入した商品で、

• Iron Leg（アイアンレッグ） For staircase shelf　固定用ネジ（4本入り）x二個
• 木板　焼き目付　45x15cm（材質：桐）x1枚

合計330円（税込）です。

勘の良い人ならもうお分かりでしょう。
設置する面積に限りがあるので上下方向に分散させてしまおうという事です。

材料の加工

材料が揃ったので早速加工して行きます。

レコードプレーヤー右側の設置スペースが幅19cmx奥行き35cmということで、機器を載せる天板となる木板の幅はそれに合わせて切断します。

設置する機器のサイズは概ね以下の通りだったので、2枚ある天板の上段は奥行き10cm、下段は15cmとします。

• ミキサー　UA-30：横幅173mm　奥行き95mm　高さ33mm
• パワーアンプ　A01：横幅132mm　奥行き105mm　高さ40mm
• 2.1chAV用アンプ　ZX-MT21：横幅90mm　奥行き95mm　高さ26mm

木板の材質が柔らかい桐という事で、木口をきれいに切りたかったのでゼットソーの8寸目で切断。
ソーガイドを使ってまっすぐ直角に切る事ができました。

という事で組み立てられる状態の材料が揃いました。
加工といっても木板を3回切断しただけです。
簡単でいいですね。

で、早速組み立てへと行きたいところですが一工夫。
奥行き15cmの下段天板の、奥から3cm手前の左右に約1mm幅の切れ込みを1cmほど入れておきます。

これ、アイアンレッグの下段部分の板が乗る部分のサイズが約90mmという事で、はみ出る部分を後ろ側に伸ばすための工夫という訳です。

仮組してみると完成イメージはこんな感じになります。
下段天板の切れ込みにアイアンレッグ中央の足部分を差し込み、奥側に3cm潜り込ませるという形なりました。

仮組で完成のイメージが確認できたので、続いては付属のネジで板を固定するため位置を合わせとて下穴を開けていきます。
下穴なしで直接ねじ込んでいくと板が割れちゃいますからね。

ちなみに、焼き目付の木板を切断してしまったので、切断面の木口に焼き目がない状態となってしまいました。

しかしバーナーで焼き目をつければ解決！「木」なので焼きすぎると燃えてしまいますからほどほどに。
煤がつくのでタワシで水洗いして乾かすのが理想的ですが、面倒だったので今回はタワシで煤を落とすだけにしておきました。

組み立て

加工後の準備も整ったので組み立てていきます。

アイアンレッグの天板が乗る部分それぞれ両面テープ併用で固定します。
最初は上段の天板を軽く固定。

続いて全体的な位置調整をしつつ下段の天板のネジの下穴位置をマーキング。

下段天板のネジの下穴を開けたら両面テープ併用で軽く固定。
最後にもう一度全体の位置を確認しながらネジを本締めして組み立て作業は終了。

完成したミニオーディオラック

という事で完成したミニオーディオラックがこちら。

単なる階段上の棚ですね。
最初は家にある適当な端材でこれと同様なものを作ろうと考えていたんですが、100均商品で作れば材料費はかかるものの330円と安価で加工・組み立ても簡単、何より塗装しなくていいのが楽という部分でこれを選択したのは正解でしたね。

完成したミニオーディオラックを設置してみました。

私的にはこのイメージを想定して進めてきましたが、この記事を読んでいる方々はここまできてようやく機器の設置イメージを理解できた事でしょう。

一番手前には最も機器サイズの幅が広く操作頻度の高いミキサーを設置、新しく作ったミニオーディオラック下段の上にはパワーアンプ設置、さらにその上段には最もコンパクトで操作頻度の少ないAV用2.1chアンプとApple Universal Dockに載せたiPod mini。

これまでごちゃごちゃしていた配線類はラックを設置して空いた後方のスペースを通すことでスッキリしましたね。
こんな感じで限られたスペースの上部方向を有効活用する形で全ての機器を無理なく設置することができました。

ミニオーディオラックを作って課題も解決、めでたしめでたしでしたが新たな問題も。
パワーアンプの位置が移動したことで、それまでギリギリで届いていたスピーカーケーブルが届かなくなってしまいました。

一難さってまた一難、届かなくなってしまったスピーカーケーブルをなんとかしなければなりません。
長いケーブルを買ってくれば済む話ですが、そこはDIYブログですから。

次回はその辺りの解決策を模索してみようと思います。

↓

※その後LANケーブルを流用・加工して5mのスピーカーケーブルを作りました！

LANケーブルを流用したスピーカーケーブル

長さ5mのスピーカーケーブルが必要になったのでジャンクのLANケーブルを加工・流用してみました。

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2025.05.24

投稿 「ミニオーディオラック」を100均材料で作ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

点灯しないセンサーライトの点検

防犯目的というよりは夜間に外灯を点ける手間を省くためということで設置したソーラー充電人感センサーライト。
物を取りに行ったりとか短時の移動時であれば一定時間経過後に自動消灯するので便利に使っていましたが設置後二年ほどで点灯しなくなりました。

1,000円もしないものですから買い換えが手っ取り早いのですが、点灯しない理由はある程度予想してたので修理してみることにしました。

こちらがその点灯しなくなったセンサーライト 。
日中は上部にあるソーラーパネルで発電して内蔵電池を充電、夜間は人感センサーに反応してLEDライトを一定時間点灯させるよくあるタイプのものですね。

さて、予想していた点灯しない原因ですが内蔵電池の劣化というところでしょう。
もちろんソーラーパネルや制御基板の故障も考えられますが、リチウムイオン電池の充放電可能な回数が300〜500回程度らしいので二年程度で内蔵電池が劣化するというのは考えられるところです。

ということでセンサーライト本体の裏蓋を外して内蔵の18650リチウムイオン電池の電圧を測ってみると0V。

基板上のソーラーパネルの配線にテスターをあてて電圧を測ってみたところ、快晴の日中で5〜6Vの電圧が出ていたので劣化した電池を交換すれば正常動作するか確認できそうですね。

修理と改造

とりあえず使用可能な電池を用意して配線を付け直せば修理完了となるんですがそれだけでは面白くないです。電池交換をしても二年経ったらまた電池交換が必要になるし、またそのときに配線を半田付けしなおすのは面倒ですね。

電池ボックスと充放電保護基板を増設

交換する18650リチウムイオン電池はジャンクPCのバッテリーなどから取り出した物を使います。
これにスポット溶接器でニッケルタブを取り付け既存の配線に半田付けすればおしまいですが、電池交換を容易にするため18650サイズの電池ボックスを取り付けることにしました。

そしてもう一つ、電池ボックスと本体配線の間に充放電制御基板を取り付けます。

これは3.7Vリチウムイオン電池用の制御基板で過充電・過放電・過電流・短絡から保護するもの。センサーライト本体の制御基板にも同様の機能は搭載されていると思いますが念のためという感じですね。

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基板への配線はこんな感じ。
B+とB-は電池ボックスのプラスとマイナスへ、P+とP-はセンサーライトの制御基板から電池へ繋がっていた配線へ接続。

動作確認と仕上げ

充放電制御基板と電池ボックスを取り付けたところで一旦動作確認をしてみます。
充電済みの18650電池を電池ボックスに入れて本体のスイッチをオン。
ソーラーパネルを蓋で塞いで光が当たらないようにするとセンサーに反応してLEDライトが点灯しました。
スイッチのオンオフや各点灯モードの動作も問題ないですね。

動作確認ができたので、18650電池ボックスを本体ソーラーパネルの下側の空間に両面テープで固定。
ポリエチレン・ポリプロピレン用の超強力両面テープを使いました。

元々は電池が貼り付けられていた蓋の電池ホルダーの突起をニッパーで切り落とし、4本のネジで元通りに固定して作業は完了。
今回は手持ちの材料だけで修理できて追加の出費はありませんでしたが、買い揃えるにしても安価な材料代で済みそうですね。

ついでにもうひとつ

点灯しなくなったセンサーライトは無事に修理完了して再び使えるようになったので、ついでにもう一つのセンサーライトも改造してみます。

COBタイプの高輝度センサーライトですがやはり二年ほどで点灯しなくなりました。

ただ、こちらは元々電池交換ができるようになっている商品で、といっても18650電池の存在を知っている人はそう多くはないだろうし点灯しなくなったら寿命と考えて廃棄するのが普通なのでしょうね。

ということでこちらは電池交換をして使用していたものですが内部を確認してみたくなりました。

4本のネジを外して蓋を開けてみると修理した前段のモデルとほぼ同じ構造でした。
電池交換をすれば使えることはわかっているのでこのままフタを閉じて終了でもいいのですが・・・

ついでなのでこちらにも電池ボックスとセンサーライトの制御基板の間に充放電制御基板を追加しておきました。

一応日中の晴れ間に電池を入れた状態で充放電保護基板上の電圧を測ってみたところ、概ね4.10V程度となっていてしっかり機能していることが確認できました。

復活したセンサーライト

ということで電池交換と充放電保護基板の追加でソーラー充電人感センサーライトの修理は完了。
保護基板の効果はお守り程度のものだと思いますが、電池ボックスを増設したことで次回故障時の修理が簡単になるでしょう。

ジャンクPCバッテリーから取り出した18650リチウムイオン電池はたくさんあるので、この先電池の劣化で点灯しなくなっても安心ですね。
もっともこんな手間をかけるくらいなら数百円で買える新品に変えた方が簡単なんですが、それをあえてやるのがDIYってもんです（笑）

投稿 センサーライトの修理と改造 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

ジャンクなSG-1000の動作確認

購入した商品はメルテックというメーカーのもので12V-7.0Ahの鉛シールドバッテリーを搭載。
AC/DC充電アダプターで内蔵バッテリーを充電、二口のシガーソケットからDC12Vを供給できるポータブルバッテリーということです。

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とりあえず外観から分かる範囲で確認してみると上部中央のヒューズソケットに刺さっているはずの10A平形ヒューズがありません。そのほか本体側面にあるはずの金属板も欠品ですね。

充電用DCジャックは一般的な5.5/2.1mmよりセンターのプラス端子が太いものでした。
DCジャックがケースに対して斜めに取り付けられているせいでガタがあり収まりが悪いです。

指定の10A平形ヒューズをさして別機種の12Vポータブルバッテリー用充電器で充電テストをしてみました。
充電ランプが点灯しシガーソケットからの出力も14Vを表示したので充電の機能は問題なさそうです。

この状態で「バッテリーチェック」ボタンを押してみましたが、インジケーターランプが点灯しなかったのでここが故障している可能性はありそうですね。

その後数時間充電を続けてみましたが使用可能な電圧まで上がらなかったので内蔵バッテリーはダメですね。

修理内容の検討

確認した結果、不具合箇所としては以下の部分が気になりました。

• 内蔵バッテリーが寿命
• バッテリーチェックが機能せず
• DCジャックが斜めに取り付けられている

バッテリーは新品か良好な中古品を探すということで交換するしかないでしょう。
バッテリーチェック機能は基板なのかボタンなのかわからないのでさらにチェックします。
DCジャックは一旦外して基板に対してまっすぐにハンダ付けし直す感じですね。

各部のチェック

ということでまずは本体を分解します。

内蔵されていた鉛シールドバッテリー単体で電圧を測ってみると2.83Vと出ました。
これはもうダメなので廃棄します。

分解して取り出した基板に以前購入したLiFePO4バッテリーを接続して改めて動作チェックをしてみます。

二口あるシガーソケットからの出力電圧は13Vを示しここは問題なし。
動作確認で点灯しなかったバッテリーチェックのインジケーターですが、チェックボタンに使われているタクトスイッチを基板裏側からショートさせてみたら点灯しました。

以前フィルムスキャナーの修理で前面パネルのタクトスイッチを交換しましたが、この部品が経年で接触不良を起こし電源が入らなくなるという症状はよくあることみたいですね。

修理箇所と交換部品

ということで修理する箇所は、

• バッテリーの交換
• バッテリーチェックボタンのタクトスイッチを交換
• ついでなので充電用DCジャックを一般的な5.5/2.1mmに交換

ということにしました。

DCジャック自体は問題無いのですが、斜めになっているもの一旦外して付け直すならついでによくある一般的なサイズに変えてしまった方が充電用プラグの使い勝手が良くなるだろうと思い交換してしまうことにしました。

ちなみにこのチェック作業中に電源部をショートさせてしまい10Aの平形ヒューズを切ってしまいました。

このヒューズは以前LiFePO4バッテリーを搭載した「DC WORK M-1」でも使うのでこの際予備として新品をいくつか買っておきましょう。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

部品交換作業

修理に必要な交換部品が揃ったので作業を進めます。

部品交換するのは上の画像の赤丸で囲んだ部分。

まずは分解した本体ケースから取り外した上面操作パネルにねじ止めしてある各基板を分離。
フリーになった基板の裏からDCジャックやバッテリーチェックのタクトスイッチのハンダを吸い取って古い部品を取り外します。

5.5/2.1mmの交換用DCジャックはサイズが同じだったので、ケースに対してまっすぐになるように半田付けして作業完了。

続いて接触不良のタクトスイッチを交換しますが、新しいものと接触不良の外したものを比較してみるとボタン部分が若干短い感じ。
事前に基板上のスイッチのサイズを測って「6x6x9mm」というサイズを用意しましたが、高さは10mmでもよかったかもしれませんね。

とりあえず今回はこのスイッチを取り付けて様子を見ることにします。

修理したSG-1000の動作チェック

基板上の部品交換が終わったので手持ちのバッテリーを内蔵して動作確認をしてみます。

「DC WORK M-1」のものとは別に、同じ12.8V-6AhのLiFePO4バッテリーを追加購入してあったので今回はこれを内蔵してみます。

バッテリーを内蔵し本体ケースを組み立ててから10A平形ヒューズを取り付けバッテリーチェックボタンを押してみるとインジケーターランプが無事点灯。
シガーソケットからの出力もバッテリー単体で計測した電圧が出ておりこちらも問題なし。
一時的にAC/DC充電アダプターを接続してみると電圧が上がっていく様子が確認できたので充電機能も働いているようでした。

斜めに取り付けられていたDCジャックを5.5/2.1mmの一般的なサイズに交換できたので、充電時にDCジャック変換アダプターを使わなくて済むようになったし、本体に対してまっすぐになるよう基板上に半田付けし直したのでガタもなくなって気になっていた見た目も改善できました。

ちなみに少し短めかと思ったバッテリーチェックボタンのタクトスイッチ、インジケーターランプは問題なく点灯したんですがやはりサイズがあってなかったようです。
操作してみるとスイッチのボタンを奥まで押し込まないと点灯しないので、やはり高さは10mmのものがいいみたいです。

ということでジャンクなポータブルバッテリー「SG-1000」の修理は一応完了となりました。

内蔵されていた鉛シールドバッテリーをLiFePO4バッテリーに交換したので今後の充電方法が課題ではありますが、使い道なども合わせて今後検討してみたいと思います。

投稿 SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

暗い廊下の壁スイッチを照らしたい

きっかけ

夜に廊下の照明を落としていると、壁のスイッチの位置が分かりにくく暗闇の中で探すことがありますよね。
それに加えて廊下とトイレの照明スイッチが一つのパネルにまとまっていると押し間違えてイライラすることも。

スイッチに「廊下」「トイレ」と印刷したテープを貼ってみたものの、そもそもスイッチが暗くて見えません。
ならば夜間は廊下の照明を点灯し続ければ良いのでしょうが、電気代のことを考えるとなかなかそうもいきません。

この問題を解決する手段の一つとして、暗くなって人の動きを感知すると「明暗・人感センサー」で自動的に点灯する照明を設置するというものがあるので、それが問題解決に叶うものなのか検討してみることにしました。

センサーライトの調査

さて、「センサーライト」には様々なものがありますがどのようなものを選べばよいのか？
現在販売されている商品を調べてみたところ、室内で使用する物として以下のようなものがあることが分かりました。

1. 100V電源使用で壁のコンセントに直接差し込んで使用するもの
2. 既存の天井照明をセンサー付きE26ソケット電球に置き換えるもの
3. 設置場所が自由になる乾電池使用のもの

この中で「１」の壁のコンセントに刺して使うものですが、そもそも壁スイッチを照らしたい高さにコンセントがなければ意味がないので今回はパス。実を言うとこのコンセント差し込みタイプのものは持っていたので延長タップを仮設して試してみましたが、眩しいだけで「壁スイッチを照らす」という今回の目的には合いませんでした。

LED明暗人感センサー式ナイトライト 室内用｜NIT-ALA6JSQ-WN 06-0148-オーム電機ダイレクト

【 特 長 】● コンセントに差し込むだけの簡単設置● LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに● 明るさ約45ルーメン● 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します● 耐トラッキングPSE新基準（平成27年1月...

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続いて「２」のセンサー付き電球。そもそも壁の照明スイッチを切ってしまうと機能しないのでこれもパス。100円ショップなら500円程度で入手可能だし電球交換のみで上から照らすという部分では理想的なんですけどね。

ＬＥＤ電球人感センサー付き（４０Ｗ形相当、昼白色）

原産国：中国 材質：カバー：ポリカーボネート、ヒートシンク：ポリアミド、口金：ニッケルメッキ 商品サイズ：6.3cm×10.6cm×6.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし お買い上げの前に　取り付け可能な器具の例　E26口金で、電球...

jp.daisonet.com

そして「３」の乾電池式。設置位置の自由度から言ってこれが理想的ではあるんですが、電池式ということで当然ですが電池交換が必要です。しかも単四電池三本使用というものが多く電池寿命を考えるとコスパが悪いです。
（最近は充電式の物もあるようですが充電が必要という時点で電池交換式と大差ありません）

しかしこのタイプは100円ショップなら本体価格が概ね500円以下なので手軽に試すことができて、目的にかなわない物だったとしてもダメージが少ないところに魅力を感じます。

センサーライト　バータイプ　電球色

原産国：中国 材質：本体：マグネット、本体：ABS樹脂 商品サイズ：19cm ×2.1cm ×2.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし 単4乾電池３本使用

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消去法的に「３」の乾電池式を採用したいところですが、課題の電池交換をどうするか？
多くは４本パックで販売されている単三・単四乾電池ですから交換時に一本余ってしまい中途半端だし、使用頻度によっては頻繁に交換する必要がありそうでそこが最大の懸念材料です。

ということで何とかならないかとネット検索してみると、このタイプのセンサーライトの電源をUSB5Vで供給するという改造をしている例が見つかりました。
電池三本使用のタイプなら使用電圧は4.5Vなので電圧の近いUSB電源を流用するということで、直結あるいは抵抗を入れて調整するという改造ができそうです。
長さのあるUSBケーブルをセンサーライトの基板に半田付けすれば壁のコンセントの位置に縛られず、ある程度自由に理想的な位置に設置できるかもしれません。

ということで今回は100円ショップで購入した明暗・人感センサー付きの乾電池式センサーライトをUSB電源化して設置することとしました。

センサーライトのUSB電源化改造

センサーライトと材料の用意

設置場所なども含めいろいろ検討した結果、以下の商品をUSB電源化して使用することにします。

センサーライト 本体は「100円ショップ FLET’S」で購入しました。
上の方で例にあげたダイソーで販売されている物と同じ物だと思います。

SENSOR LIGHT BAR TYPE -WARM WHITE-
センサーライト バータイプ（電球色）

• センサー反応角度：約90°
• センサー反応距離：約3-5m
• 明暗センサー付き
• マグネット付簡単設置
• 単４電池３本使用
• 4.5V/240mA 55lm
• 連続点灯：約7h

価格は税込330円でした。

電池使用なら別途単４電池を三本用意すればそのまま使用することができます。
今回は乾電池の代わりにUSB電源で5Vを供給するので、手持ちのUSB電源アダプター（5V/1A）と、加工と取り回しの良さで以前ダイソーで購入したUSB延長ケーブル2.5mを用意しました。

基本構成としてこれらのパーツを使ってセンサーライトのUSB電源化改造をしていきます。

分解と改造方法の検討

材料が揃ったところでまずはセンサーライト本体を分解して基板上の電源部分を確認をしてみます。
電池ボックスの端子部分から追っていって基板上のバッテリープラス・マイナス部分にUSBケーブルの各配線をはんだ付けする形で加工しましょう。

センサーライト本体の分解は、まず接着された発光部のカバーを本体ケースと分離させるところから始めます。

精密ドライバーやギターのピック等、薄くて硬めなものをカバーと本体の隙間に差し込み、複数の道具を併用してテコの原理で少しずつ端の方から接着を剥がすことで分解することができました。

カバーと本体を分離すると二本のネジで固定された基板が見えます。
基板上の「＋B」「-B」と印刷された部分に電池ボックスの接点が直接はんだ付けされていました。

ちなみに「-B」部は基板上のネジを外せばスプリング状の接点を上に引き抜くことができますが、「＋B」部分はハンダを除去して接点を外さないと本体から分離できない構造となっていました。

電圧について

前段でセンサーライト本体を分解できたので、基板をケースから分離してUSBケーブルをはんだ付けしてしまえば作業はおしまいです。が、念のため用意したUSB充電アダプターの出力電圧がどの程度なのかテスターで計測してみると約5.2Vほど高めな値だったのでちょっと心配になりました。電池使用時の4.5Vから比べると流石に高すぎると思い、別の「au 共通ACアダプタ03」の出力電圧を測ってみたところ電圧は4.9V位であることが分かりました。

これでも定格電圧からはまだ高めなので、たまたま持ち合わせがあった整流ダイオード「1N4007」プラス配線に追加して電圧を少し下げてみることにしました。LEDの逆流保護も兼ねられて一石二鳥になるといいですが。

ということでUSB電源アダプターにカットしたUSB延長ケーブル＋整流ダイオードを仮接続して電圧を計測、4.6V程度まで電圧が下がったので今回はこの組み合わせで改造を進めていきます。

USB電源化改造の流れ

改造に必要な部品が揃ったのでUSBケーブルをセンサーライト基板にはんだ付けしていきます。

カバーを外したセンサーライト本体の基板上にある「＋B」「-B」部分のハンダをはんだ吸い取り機を使って接点を分離、固定ネジ二本を外して本体ケースから基板を取り外します。

続いて本体に用意したUSBケーブルを通すため、ケーブルの直径を測って3mmほどの穴をハンドドリル等で開けました。

カットしたUSBケーブルのプラス配線（赤）に整流ダイオードを向きを間違えないようにはんだ付けして熱収縮チューブで保護、先ほど穴あけした本体に配線を通したら抜けどめの結束バンドを取り付け。

配線のマイナス側はUSBケーブルの黒配線を基板裏側からはんだ付け、プラス側配線はいったん電池ボックスの中を通して本体接点部分の穴から基板裏側から「＋B」部分にはんだ付けしました。

配線と基板の位置関係は画像のような感じです。配線が隠れるように基板の下側からはんだ付けしましたが、見えてもいいなら上側からはんだ付けする方が簡単です。

はんだ付けした配線を本体ケースと基板の隙間に押し込んで基板を二本のネジで固定。
電池ボックス内の整流ダイオードを取り付けたプラス配線はこんな感じ。

改造後の電圧・電流の確認

あとは最初に剥がした発光部のカバーを接着して出来上がりですが、その前に動作と電圧の確認をしてみます。

100V電源をつないでセンサーライトのスイッチをオン、点灯状態にしてUSBチェッカーで電圧を計測してみると概ね4.68Vの表示が出て、乾電池使用時の4.5Vより若干高めなもののまあまあ許容範囲内という感じ。
ケーブル長を長くすればさらに電圧を下げられるようですが今回はこれでヨシとしておきます。

電流の方は0.12Aということで、箱に記載のあった240mAより低くこちらは問題なさそうです。

USB電源化したセンサーライトの完成

動作と電圧・電流の確認ができたので仕上げとしてカバーを接着して今回の改造作業は終了。

ということで電源を乾電池三本からUSBで供給する形に改造した「明暗・人感センサーライト」が完成しました。

百均で販売されている電池を三本使用するタイプのその他のLEDライトをUSB電源化する際は今回の改造方法が応用できそうですね。

改造したセンサーライトの設置

さて無事にUSB電源化したセンサーライトができたので問題の暗い廊下に設置してみるとしましょう。

センサーライト本体にマグネットが埋め込まれているので、最初はそれを利用して壁に金属の細い板を両面テープで固定して簡単に脱着できるようにしようかと考えていました。

手元にあった15cmのステンレス定規がちょうどいいサイズだったのでこれを両面テープで貼り付ければいいか考えてましたが、そもそもセンサーライトは頻繁に脱着するものではないのでありません。
たまたま手元に「YAMORI GRIP」という粘着ゲル両面テープがあったので、これなら接着面への影響が少ないでしょうから本体そのものを設置面に直接固定してしまうことにしました。（これも100円ショップで購入可能です）

この粘着ゲルテープというのはそこそこ粘着力があって簡単には剥がれないし、剥がした跡も残りにくいようなので使い勝手が良さそうですね。

センサーライトの取り付け場所は部屋の引戸の枠の上側にしたいので、センサー本体の奥側と上側の左右それぞれ二箇所、計4箇所にゲルテープ貼って固定する事としました。

ということで、引き戸の枠の上側にUSB電源化したセンサーライトを貼り付けてみました。
バータイプなので出入りする時に邪魔にならないのがいいですね。

USB電源化したセンサーライトを設置してみて

USB電源化したセンサーライト設置しその日の夜になってから動作確認をしてみました。

写真の通り眩しすぎない明るさで下向きに広く照らし人感センサーの反応も良好。
問題だった壁の照明用スイッチの位置も一目でわかるようになりました。

ちなみにセンサーライトの電源スイッチは一回押して常時点灯、もう一度押してセンサーモード、さらにもう一度押して電源オフとなるので、常時点灯が必要な場合や電源オフにも対応できて便利そうです。

という事で長年の課題であった暗い廊下の壁のスイッチ問題はUSB電源化した百均の改造センサーライトで無事解決となりました。

電源電圧が若干高いことによるトラブル発生の可能性は今後も注視していかなければなりませんが、まずはこれまでの懸念事項が解決して結果としては満足ですね。

投稿 100均人感センサーライトをUSB電源化してみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

今回はリチウムイオン電池用の充電アダプターを別途用意し、純正充電器を充電台として流用する形で改造してみました。

改造バッテリーの充電機器の材料

改造バッテリーの充電用機器として使用する材料は以下の通り。

改造前に使用していたマキタ急速充電器「DC9700」のケースと基板、その他大手通販サイトで購入したリチウムイオン電池用充電器です。

要するに「DC9700」は充電台としてケースと内部基板と接点のみを使用し、充電回路はアダプタータイプの充電器を接続する形にした訳です。

充電用アダプターは「8.4V」と「12.6V」を購入。
これなら18650を使用した組電池の2Sと3Sに対応できるので、複数の異なる電圧のバッテリーで使い回しができる訳ですね。

前回は9.6Vニッカドバッテリーを12.6Vリチウムイオンバッテリーに改造しましたが、その後7.2Vニッカドバッテリーの「バッテリー7000」を8.4Vリチウムイオンバッテリーに改造したので、そちらも充電可能になります。

Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る

充電できなくなった古いバッテリーをNi-CdからLi-ion化改造するということでスポット溶接機で組電池を作ってみました。

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2024.12.08

スポット溶接機を買ってみた

ジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池で組電池を作るためにスポット溶接機を買ってみました。

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2024.11.30

改造した部分

改造といっても内容はいたって簡単。もともとの基板に実装されている接点以外の部品を全て取り外し、プラスとマイナスの接点から伸ばしたコードの先にDCジャックを半田付けするだけ。

基板表側はこんな感じ。
プラスの線は基板上の「+」からプラス接点まで直結で繋がっているのでこの位置に。

基板裏側、マイナス線はバッテリー接点の部分にダイレクトに半田付けしました。
プラス側も同様にしても良いですね。

DCジャックは一般的な5.5mmx2.1mmのもの。
充電アダプターのプラグを挿すとこんな感じでうまい具合に保護されている状態になります。

完成した充電台で改造バッテリーを充電してみる

さっそく完成した改造充電台と充電アダプターを使って、前回リチウムイオン化改造した「バッテリ9100」を充電してみました。

充電アダプターにはLEDランプが付いていて、充電中は赤く点灯しやがて緑色に変わって充電完了となります。
充電完了後の改造バッテリーパックの電圧は12.6Vでしっかり充電制御が働いていました。

ということで、ジャンクな電動ドリルドライバーのレストアから始まった一連の記事ですが、バッテリーのリチウムイオン化改造と充電環境の完成で一つの区切りとすることができました。
中古の生セルを使用しているということで改造バッテリーの耐久性は未知数ですが、スポット溶接機があるので充電不能になったら組電池を作り直すこともできますし、なんせ本職の方たちに比べたら圧倒的に使用頻度が少ないDIYですからこれでも十分役に立ってくれることでしょう。

知的好奇心を満たすだけでなく、これでようやく実用的な状態まで持ってくることができました（笑）

投稿 改造バッテリーの充電 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

古い電動工具のバッテリー問題

このブログでは以前、マキタのドリルドライバー（6095D）、インパクトドライバー（6093VD）、コードレスクリーナー（4093D）のレストア記事を書いてきました。対応する手持ちのバッテリーパックは当時物のニッカド電池ですでに充電不可、使用するには高い純正品か互換品を購入する必要があります。
しかし本体はどれも数百円で購入した元ジャンク品だし、安い互換バッテリーであっても数千円という価格は購入をためらってしまいます。（まだまだ使える古い電動工具の中古価格の安さの理由か）

使えないバッテリーパックの中の電池を交換してリフレッシュするというのは最初に考えたことですが、交換用の新品Sub-Cバッテリーも必要数を揃えるとなると互換バッテリーパックの価格と大差なし。

ちょうど手元にはジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した生セルがたくさんあるので、1本あたり4.2Vの18650リチウムイオン電池を3本直列にして12.6Vの組電池を作ってみるのもいいだろうということになりました。

信頼性を考えたら交換用バッテリーの購入以前に、工具本体ごと新品に換えてしまうのが確実なんですが、そこはDIYブログ。
「元を取る」なんて考えず「知的好奇心を満たす」ことを優先に、改造バッテリーの作成を実行することにしました。

Ni-CdからLi-ion化改造

今回は以前レストアした三機種のバッテリーを作成するということで、9.6Vの純正ニッカドバッテリーパックのケースを利用して中身をリチウムイオンバッテリーへ交換、12.6Vに改造することにしました。

組電池を作る手順は、

1. 純正バッテリーパックを分解してケースと接点を用意
2. 18650電池3本を直列になるようにニッケルストリップで溶接
3. 組電池にBMSを半田付け
4. 13φの塩ビ管を使って接点部分のスペーサー作成しケーブルでBMSと半田付け接続
5. ケースに収納して完成

という流れ。

マキタ「バッテリ9100」の改造

ということで、まずはインパクトドライバー6093VDの「バッテリ9100」の加工から始めます。

準備

最初に充電・使用不能になったバッテリ9100のケースを分解。中に入っているニッカド電池を取り出し、流用する接点部分のパーツとケースを確保。18650リチウムイオン電池3本をどのように収めるか考えます。

分解した下側ケースに18650電池が3本入るスペースがあるのでここに収納、上部突起部分の中には適当な塩ビ管をスペーサとして接点パーツを固定することにしましょう。

絶縁シールを貼った18650電池を重ねてグルーガンで固定、直列で接続できるようニッケルストリップを切り出しておきます。

スポット溶接

グルーガンで固定した18650電池をスポット溶接機を使ってニッケルストリップを溶接。
直列になるよう、取り付け位置を間違えないよう慎重に作業します。

BMSを取り付け

3S/20AのBMS（バッテリー マネジメント システム）基板を18650電池に両面テープで貼り付け、0V、4.2V、8.4V、12.6Vの接点に対応する組電池の各所にケーブルを半田付け。

正しく接続できているか？テスターで電圧を確認しておきます。
ちなみにこのBMSの場合プラス側から順に、「12.6V」は全体のプラスへ、「8.4V」は1本目と２本目の接続部へ、「4.2V」は2本目と3本目の接続部へ、「0V」は組電池全体のマイナスへ接続しました。

最後に充電・出力に接続する（＋）と（ー）にテスターを当てて12V程度の電圧が出ているか確認しておきます。

接点部分の加工

ケース上側の突起部分内部に収まる接点部分（工具本体および充電器との接続する部分）のスペーサーはこんな感じ。
直径13mmの塩ビ管を現物あわせで2本切り出しグルーガンで固定、プラス・マイナスの接点に適当な電源ケーブルを半田付けしてそれぞれの塩ビ管の中を通しておきます。

接点スペーサーから出てきた電源ケーブルをBMSの出力・充電部分に半田付け、各接点にはグルーガンで絶縁処理みたいなことをしておきました。

組電池をケースに収納

接点部分の塩ビ管スペーサーを上側ケースにはめてから18650組電池を押し込んでみると、下側ケースにすこし隙間ができます。
ケース内部で電池が動かないよう適当なサイズで折りたたんだボール紙をスペーサーとしておきました。

上部接点の電圧をテスターで確認して問題なければ上下ケースをボンドで接着固定し完成。

マキタ「バッテリ9000」の改造

続いてドリルドライバー6095Dとコードレスクリーナー4093Dで使用する「バッテリ9000」の加工をしていきます。

詳細は省きますが手順は同じ。
こちらはストレート形状なので写真のような配置でスペーサーも内部のサイズを測って現物あわせでこんな感じにしてみました。

各所を確認しケースに収納する前に100均で売ってた「鋼管ポール用物干しさおカバー」で全体をカバー。
純正バッテリーパックのケースに収納して完成です。

ちなみにこの「物干しさおカバー」ですが、18650電池を2本並べた状態でちょうどいいサイズでコスパや入手性が良いですね。
もっと大きいサイズの場合、大手動画サイトの海外の動画をみると2ℓのペットボトルを輪切りにしてヒートガンでパッキングしてるケースもみられますね。

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Ni-CdからLi-ion改造バッテリーの動作確認

ということで純正9.6Vニッカドバッテリーを12.6Vリチウムイオン電池に改造したバッテリーパックの動作確認をしてみます。

まずはNi-CdからLi-ionに交換したバッテリーパックの外観から、って言っても見た目は変化なしです（笑）
しかし手にとってみると純正バッテリーとは明らかに重さが違います。

マキタインパクトドライバー6093VDにリチウムイオン化したバッテリ9100を取り付け。
トリガーを引けば問題なくモーターが回転し、電圧が上がったせいか？トルクも増した感じ。
もっとも新品状態をしらないので変化があったのか判断のしようも無いんですが。

続いてマキタ電池ドライバードリル6095Dとコードレスクリーナー4093Dの動作確認。
どちらも問題なく動作しましたが、コードレスクリーナーの方はレストア時に確認したニッカドバッテリーよりパワフルに吸引している感じがします。
（後日洗車した時に車内の掃除で使ってみましたが細かい石などしっかり吸い取ってくれました！）

ということで無事に復活したマキタの電動工具たち。古い工具ですがDIYであればまだまだ活躍してくれそうですよ。

今回の改造ではバッテリーをニカドから18650リチウムイオン電池に交換したことでまた使えるようになった事はもちろんのこと、同時にバッテリーパックの軽量化というメリットもありました。

たくさんの持て余していた18650リチウムイオン電池を活用するために購入したポータブルスポット溶接機が役に立ってくれて本当に良かったです。

スポット溶接機を買ってみた

ジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池で組電池を作るためにスポット溶接機を買ってみました。

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2024.11.30

未改造バッテリーとの重さの比較

ところで前段で「軽量化」について触れましたが、実際のところどれくらいの差があるのでしょう。
幸いなことに（？）未改造のジャンクバッテリー「9002」と「9100」がそれぞれあるので、改造したバッテリーとの重量差を計測してみました。

その結果は、

• バッテリ9002（未改造ニッカド）：497g
• バッテリ9000（リチウムイオン化）：216g
• バッテリ9100（未改造ニッカド）：475g
• バッテリ9100（リチウムイオン化）：220g

でした。

多少の誤差はあるでしょうが、概ね半分以下の重量となりましたね。

これ、バッテリーパック装着時の重さの感覚があきらかに違って、Ni-CdからLi-ion電池に交換改造したことで使用時の取り回しも軽くなり作業時の腕の負担も減りそうでいいですね。

せっかく使えるようになった工具ですからいろんなシーンで使っていこうと思います。
比較した未改造のバッテリーも折を見てリチウムイオン化改造してみましょうかね。

次回はNi-CdからLi-ion化改造したバッテリーパックの充電機器について書いてみようと思います。

投稿 Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る は ほどほどDIY に最初に表示されました。

以前充電不可になったノートPCのバッテリーパックを分解した際に内蔵されていた18650リチウムイオン電池を取り出したことがありました。
組電池では使用できなくなったノートPCのバッテリーパックですが、分解した単体の生セルでは専用の充電器で充電できるものもあったので、これを充電式の電動工具のニッカドバッテリーの置き換えに使えないか？と考えていました。

もちろんただ接続しただけでは出力や充電の管理ができずせっかく作ったバッテリーパックを早々にダメにしてしまうのは容易に想像できます。
なのでBMS（バッテリーマネジメントシステム）基板を介して使えるよう、その組み立て作業を安全かつ容易にするため「スポット溶接機」を使用するのが必要と判断しました。

ちょうど大手通販サイトでスポット溶接機を検索していたところ、都合よくタイムセールでバッテリー内蔵で必要なものがほぼ揃っている商品が割引価格で安価に販売されているのを発見。
送料込みで6,000円以下ということで、これなら試してみてもいいかな？ということで購入してみました。

「スポット溶接機」の箱の中身

ということで届いたスポット溶接機の外箱はこんな感じ。

メーカー名は「Kerpu」で箱の蓋には、

• 「PORTABLE SPOT WELDER」
  （ポータブルスポット溶接機）
• 「For Beginners, Engineers DIY Electronics Enthusiasts, Etc」
  （初心者、エンジニア、DIYエレクトロニクス愛好家等向け）

と書いてあります。

箱の大きさは横23cm縦16cm高さ4cmくらい。重さは637gでした。

箱を開けると中身はこんな感じ。
スポット溶接に必要な部品とそのほか18650バッテリーの電池ホルダー（4本用）と厚さ0.1mmくらいのニッケルメッキストリップが付属。

箱から取り出した構成部品はこんな感じ。

• スポット溶接機本体（バッテリー内蔵）
• 溶接ペン（2本）
• USB-C充電ケーブル
• ニッケルメッキストリップ（2m）
• 18650電池ホルダー（4本x4個）
• 棒ヤスリ
• 取扱説明書

これだけでスポット溶接が可能な内容ですが、スポット溶接機の内蔵バッテリーを充電するための充電器、5V2A程度のUSB充電器を別途用意する必要があります。

なお本体のサイズは11.3cm x 8.3cm x 2.8cm、重さは333g。
溶接ペンの全長は39cm、USBケーブルの長さは100cmでした。

棒ヤスリは何に使うんでしょう？

機能と動作の確認

購入したスポット溶接機の構成パーツを確認ができたので取扱説明書を見ながら機能と動作の確認をしてみます。

まずは本体上部の操作パネルから。

• 左にある「ON/OFF」ボタンは電源スイッチで2秒間の長押しで動作
• 電源投入後「ON/OFF」スイッチを押す事で溶接の出力を1〜11段で変化させられる
• 青いランプの「Power indicator light」は内蔵バッテリの残容量を示し25％刻みの表示
• 赤いランプの「Gear indicator light」はランプの点灯数で出力の大小を示し左の1点灯が最小で全点灯で6、7は右の一つが点灯で右側5つが点灯したら最大の11（左から右へ行って左に戻る）
• 「P- P+」と書かれた金色の端子は溶接ペンの接続端子
• 「USB」の下の「5V/2.4A」はUSB出力
• その下の「INPUT」は充電端子で付属のUSB-Cケーブルで本体内蔵のバッテリーを充電する（充電器は5V/2.1A以上のものを使用する）

ちなみに外部出力のUSB端子にケーブルを繋いで手持ちのスマートフォンを接続してみたら、スポット溶接機本体の電源を入れなくてもスマホの充電が開始されました。

機能と使用方法を概ね理解したところでスポット溶接機の内蔵バッテリーを充電してみます。
ほぼ満充電の状態でしたが、付属のUSB-Cケーブルを5V/2.1Aの充電器と本体のINPUT端子に接続すると青いパワーインジケーターランプが点滅し、その後四つあるランプの全てが点灯状態になって満充電となりました。

内蔵バッテリーが満充電になったら溶接ペンを本体の接続端子に差し込み準備は完了。
本体サイズはコンパクトですが接続した溶接ペンの長さが38cmくらいということでちょっと取り回しが悪い感じですね。

実際にスポット溶接してみた

内蔵バッテリーが満充電になったので動作確認も兼ねて溶接のテストをしてみます。

溶接出力のレベルを最小から最大まで試しそれぞれの状態を確認すべきところですが、なんとなく「5」からスタート。
試しに0.1mmのニッケルストリップを充電不能になった18650電池に溶接してみたところ、ちょっと引っ張っただけでは外れないくらいに接続できました。
多分ですが、出力が弱ければタブをちょっと引っ張っただけで外れ、高出力になるとタブが溶けてやはり溶接が不完全になるという感じなのでしょう。
（タブの厚みや面積に応じて出力を切り替えて使うのが正解なのかな）

テストが上手く行ったので試しに充電可能な18650バッテリー二本を使って直列8.4Vの組電池を作ってみようと思います。

まずはジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオンバッテリーの生セルを二本用意。

タブで溶接接続された組電池を分解する時にそのタブをペンチなどでひっぺがして電池単体の状態にしておきましたが、プラスマイナス側それぞれに溶接されたタブの破片が残っているので付属の棒ヤスリでそれを削り落とします。

なるほど、このために棒ヤスリが付属しているんですね。至れり尽くせりという感じで好感が持てます。

ちなみに溶接の手順は、ポータブルスポット溶接機の電源を入れ、出力を設定し、接続した溶接ペンの片方をニッケルタブに押し付けつつ、適当な間隔でもう一方の溶接ペンの先を押し当てるとバチッ！と火花が出て溶接完了、という感じ。
人によってはバチッ！と火花が飛ぶのが怖く感じるでしょうが操作としては簡単そのものでした。

直列で接続するためそれぞれ一方のプラスとマイナスをニッケルストリップで溶接接続。反対側は組電池のプラスマイナス端子になるためそれぞれに短いニッケルストリップを溶接。
この組電池には写真にある2S/20AのBMSを接続して充電・出力の管理をさせるため、各電池のプラスマイナス端子を接続した4.2Vのタブに短いストリップを追加で溶接、各タブを基板に半田付けして完成としました。

ということでテストも兼ねたBMSを組み込んだ8.4Vの18650リチウムイオンバッテリーの組電池が完成。
適切な出力を設定して使用すれば簡単にスポット溶接できることがわかりました。

ポータブルスポット溶接機を使ってみて

大手通販サイトで「スポット溶接機」を検索してみると、制御基板と溶接ペン・バッテリー接続ケーブルのみで、バッテリーは自分で用意するタイプの安価なものもリストに出てきます。
実は以前このタイプの二千円以下のものを購入して試してみたんですが数回使って使用不能となりました。

溶接機の電源には交換して不要になった軽自動車用の40B19Lバッテリーを接続、何回か使用して問題なく溶接はできました。それから数ヶ月後に再度使ってみようと接続してみたら電源は入るものの溶接ペンを対象物に押し当ててもか弱くバチっ！といってシャットダウンするようになってしまいました。

バッテリーを自分で用意しなければならないこの安価なタイプは、接続するバッテリーの容量や出力によって溶接の具合が変化することもあるようで、溶接機単体では安価であるものの、接続するバッテリーが適切でないと使い勝手の面や動作の信頼性に問題があるように思えました。

そんな理由もあって今回は（充電器以外の）全てがワンパッケージになったものを購入することにしてみたんですが、結果から言うとこれは（今の所）正解でした。
（もちろん耐久性の問題や前に購入したものと同様にすぐ故障するようでは意味がありません）
実際に使ってみて、スポット溶接をするたびにあの重い軽自動車のバッテリーを（充電して）作業場所まで持ってきて、という事前準備のプロセスを経なくて良いのはとても大きなメリットと感じました。

参考のために視聴した動画投稿サイトにはリチウムイオンバッテリーの組電池を作る際に直接半田付けをする様子が見られましたが、熱を加えると発火・破裂等の危険があるそうですからそれは避けたいところ。

安全性と取り回しの良さがこのタイプを購入する上での重要なポイントで、それを価格と天秤にかけてどの方法を選択するのか？そこは人それぞれ。
6,000円前後という価格は素人が趣味で組電池を作る上でのコストとしては決して安いものではなく、たまにしか使わない機器なので「元を取る」なんてことを考えるべきではないでしょう。

充電不能になった電動工具のバッテリーを修理する目的で買いましたが、組電池を使用するにはBMSが必要だしそれも作ってみて使えるかどうかは未知数。
面倒なことが嫌いで信頼性を重視する人は素直にメーカー純正の交換用バッテリーを購入するか、本体ごと新品にしてしまうことをお勧めしますね。

結果的に割高な費用がかかったとしても、素人が趣味のDIYで知的好奇心を満たすのが目的であると割り切れるならお勧めの商品です。
個人的には「ポータブルスポット溶接機」を買ってよかったです。

今後は以前レストアしたマキタの電池ドライバードリル6095Dやインパクトドライバー6903VD、コードレスクリーナー4093Dの充電できなくなったニッカドバッテリーをリチウムイオン化するのに使ってみようと思います。

マキタ6095Dのレストア

バッテリーを入れても回らないマキタの電池ドライバードリル6095Dのジャンク品をレストアしてみました。

hodohododiy.com

2024.05.01

マキタ6903VDのレストア

マキタのインパクトドライバー6903VDの格安ジャンク品を手に入れたのでレストアして使えるようにしました。

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2024.05.08

マキタ4093D（コードレスクリーナー）のレストア

マキタ4093D充電式コードレスクリーナーのジャンク品を手に入れたので、分解清掃とスポンジフィルターの作成をしてみました。

hodohododiy.com

2024.06.30

※追記　バッテリーパックのLi-ion化改造

上に挙げた電動工具等の充電不能になったニッカドバッテリーパックをリチウムイオン電池と置き換える改造をしました。

ジャンクのノートPCバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池の4.2Vの生セル三本を直列で組んでニッカド9.6Vからリチウムイオン12.6Vとしました。
充放電制御に市販のBMS（バッテリー マネジメント システム）基板を使用。

詳しくは以下のリンクから。

Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る

充電できなくなった古いバッテリーをNi-CdからLi-ion化改造するということでスポット溶接機で組電池を作ってみました。

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2024.12.08

投稿 スポット溶接機を買ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

いよいよレコードの収納を考える時が来た

数年前からジャンクレコード漁りにハマってしまい、もともと持っていた量の数倍に。
一枚数百円という安さから考えなしに買い続けていたら置き場に困る事態になりました。

2ℓのペットボトルが6本入るダンボール箱がちょうどよかったのでそこに収納していましたが、二箱を超えたあたりからだいぶジャマになってきました。

床に何個ものダンボールを置いておく訳にも行かなくなってきたので、一旦メタルラックの下段を開けてそこに退避。
なんとなく収まりのいい感じになってしまいましたが、出し入れが面倒で聴くのも億劫になる始末。

せっかくDIYを始めたのだからこの際レコードラックを自作してみよう！ということになりました。

ラックのサイズ計測とレコードラックの構造を検討

作るとしたらどんなレコードラックがいいのか？市販品、自作等いろいろネットで調べてみました。
が、当然ですがお金のかかるレコード趣味ですから、出てくるのは立派で高級で凝った作りのものが大半です。

私はというと、それほどこの趣味に入れ込んでいる訳でもなく、いつかはやめて全部処分してしまう可能性もありますから、本格的なものを作る気は最初からありません。
（処分するのも大変ですからね）

構造や材料・製作方法などは大変参考になりましたが、大量のレコードを収納するための大型のものが多く自分の環境ではそこまでのものは必要ありません。

ということで、今回はこれまで使っていたメタルラックにレコードを収納する前提で、使いやすく安価で簡単に作れるものを目指すことにします。

現状を確認

一旦レコードを全部どけてメタルラックの棚板サイズを採寸、そこにぴったり収まるサイズと構造を検討。

4本のポールを避けて棚板の網部分でラックとレコードの重量を受け止める形となりますが、このメタルラックの耐荷重がどのくらいなのかわかりません。
20年以上前に購入したメタルラックですが、サイズから検索してみると以下の商品がヒットしました。

スチールラック 幅55cm メタルラック ミニ 3段 MTO-5508C (ポール直径19mm・棚板3枚)

幅55cm×奥行35cmのメタルミニ（ポール直径19?）キャスター付 K546620│アイリスオーヤマ公式通販アイリスプラザ

メタルミニ(ポール直径19mm)専用 全4サイズ 人気のコンパクトサイズ♪キャスター付き！【商品コード：K546620F】

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リンク先のページを見ると棚板一枚あたりの耐荷重は約75kg、全体でも約150kgということなので手持ちのレコードを収納するのに問題はなさそうです。
一つだけ心配したのは、それだけの荷重がかかって床が大丈夫なのか？ということですが、載せるものの総重量が大人の男性の体重と同等と考えればまあ大丈夫なのかな。

ってことで、このメタルラックの中に適当な板を組み合わせてレコードラックを設置することに決定。
ちなみにメタルラックの棚板に設置できるスペースは、長辺490mm短辺334mmでした。

構造と材料の検討

さて限られたメタルラックのスペースに収めるサイズということで、よくある箱状のものを作るのはやめました。
求められる機能と条件は、

• レコードが倒れないよう両側に側板が必要
• レコードの出し入れがしやすいよう地板は一枚板で
• ストッパーを兼ねた背板が必要
• 側板内側サイズはレコードジャケットに合わせて320mm程度
• 地板の外寸長辺はメタルラックのサイズに合わせて490mm以内

という感じ。

天板はいらないので、本立てのような構造にして板は4枚使うことにしましょう。

レコードラックの製作

構造が決まったので材料と道具を用意します。

レコードラックのサイズは、外寸が490mm x 334mm x 334mmとしました。
それなりに重量のあるものを置くので、安価な構造用合板の端材（板厚12mm）をホームセンターの端材コーナーで適当なサイズのものを探して購入。

運良く約420mm x 370mmのものを二枚、550mm x 410mmのものが一枚、各55円、3枚合計165円（税込）で入手できました。

当初、板は4枚使う予定でしたが側板は左右で二枚、背板は地板を切り出した残りを振れどめを兼ねた細長い板で賄うことにして3枚の板材で作ることにしました。

材料と道具の用意

今回の工作で使う材料と道具です。
今回はあまり手をかけず簡単に作りたいので板の切り出しは丸ノコを使います。
設計通りのサイズに切り出したらボンドを使わずに30mmのスリムビスで固定するのみとしました。
（不要になった時に解体しやすいように）

材料の切り出しと組み立て

側板は334mm x 334mmを二枚まとめて切り出します。
が、ここで失敗。

丸ノコガイドの押さえが甘かったようでカットラインが数ミリ曲がってしまいました（泣）
曲がった部分をカットしなおして修正、結果として側板は334mm x 329mmになりました。

地板は334mm x 466mmにカット、側板二枚分の厚み24mmを足して長辺外寸は490mmになります。
背板は地板をカットした残りで76mm x 466mm。

かなりササくれ立っている構造用合板なのでサンダーで表面を軽く慣らして面取りもしておきました。

板の処理が済んだので組み立てていきます。

エアコン室外機カバーの製作でも使ったコーナークランプを使って板が直角になるようにスリムビスで接合していきます。

ビスはまっすぐ打ち込むのではなく、強度を増すよう斜めに打ち込みました。

ということで自作レコードラックの完成！

背板が頼りなくて不安感しかない超手抜き工作ですが、あまり手間と費用をかけたくなかったのでまあいいでしょう。
今後不具合が出るようなら都度対策、なにも起こらなければそれでヨシとします（笑）

完成したレコードラックを設置する

超手抜き簡単レコードラックができたので早速メタルラックに設置してみます。

サイズぴったりです！
背板が無いせいで奥に垂れ下がる各ケーブルのメンテも簡単！
同時に軽量化も果たせてこれはグッドですね。

ちなみに作成したレコードラック単体の重量は約2.2kgでした。

ミネラルウォーターのダンボールに入れていたレコードを自作ラックへ移動しました。

側板のカットで失敗し天地方向が5mm短くなってしまいましたが、レコードジャケットはだいたい315mm角なのではみ出すことなく収納することができました。

さて肝心のレコードの重さです。
写真の状態でLPレコード113枚、重さは体重計で計ったところ約30kgでした。

結果、レコード113枚+自作レコードラックで重さの合計は約32.5kg。
メタルラックの棚板の耐荷重75kgを大きく下回り余裕のある重さとなりました。

最終的に手持ちのレコードを全て収納することはできませんでしたが（5枚くらい余った）、そのうちいらないものは処分して辻褄を合わせようと思います。

工作自体は超手抜きで見た目も良くないですが、個人的には安価で理想的なレコードラックが完成して満足です。
今後の課題としては、これ以上レコードを増やさない、ということですね。（笑）

投稿 レコードラックの製作　超手抜き版 は ほどほどDIY に最初に表示されました。