カーファンというと本来クルマなどで使用するものですから、室内で使うとなるとクリップ式という事で設置位置が限られる部分で使い勝手が悪いです。せっかくソーラー発電で充電できるポータブル式の12V電源もありますから扇風機スタンドを自作、これらを組み合わせて有効活用してみようと思います。

ジャンクな車載用扇風機を手に入れた

さて、昨年だったか？とあるリサイクルショップで写真のようなカーファン（車載用扇風機）を入手、価格は季節外れだったからか税込200円という超お買い得な価格でした。

夏になったら寝るときに使おうと思い物置にしまってましたが、今年の梅雨は雨が少なく連日30℃超えの暑さが続いていたこともあって予定より早めに稼働開始。

風量は二段切り替えで首振り機能もあるということで、以前レストアしたポータブル電源に接続して電気代のかからない快適な夜を過ごすことができていましたよ。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理

「SG-1000」というメルテックのジャンクなポータブルバッテリーを手に入れたので不具合箇所の確認と修理をしてみました。

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2025.02.16

ちなみにこちらの扇風機、多分このリンク先の商品と同一のものと思いますが元々は5,000円近くするものなんですね。だいぶお得でした（笑）

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クリップ部にクラックが発生

クリップ式ということで適当な台に板を敷いてその端に設置してましたが、不安定で設置場所が限られるためクリップの代わりにスタンドを作りたいなぁと思ってたんですが・・・

ある日クリップ部にクラック（ひび割れ）が発生しているのを発見。
車載用ということでかなり強力なバネが付いてるのでいつかはこうなるだろうと思ってました。

前々から構想は練っていたんですが、こうなってしまうといずれ近いうちにクリップ部が破損するのは目に見えているのでスタンド作成を実行するしかなくなりました。

どうしたものかと扇風機を眺めていたら、クリップ部と本体の支柱がネジ一本で分離できることを発見。
本体側の支柱内部は八角形の筒状になっていて内径は概ね27〜28mmくらい。ここのサイズに合った棒状の物を用意できればあとは土台となるパーツと組み合わせて扇風機のスタンドが作れそうですね。

扇風機スタンドを自作する

車載用扇風機のスタンドを作成する目処が立ったので、その材料の調達・加工・組み立てを進めます。

100均で材料を調達

扇風機スタンドの材料ですが、税込200円で購入した本体ですからあまりお金はかけたくありません。
ということでいつも通りいくつかの100円ショップを巡って使えそうな材料を集めてきました。

まずは扇風機本体の筒状の支柱と接続する棒状のものを見つけました。

どちらも100円ショップキャンドゥで購入した物で大まかなサイズは以下の通り。

• 木製めん棒（税込110円）：長さ32cm　直径約28mm
• すりこぎ（税込110円）：長さ24cm　直径（上）27mm（下）32mm

扇風機の筒状支柱の内径とのサイズ差が少ないので小加工で済みそうです。

続いて台座部分に使う板状のものということで、同じキャンドゥにあった「美作桐すのこ　超特大」（税込110円）を買ってみました。
サイズは240mm x 170mmで高さは約40mmという感じ。

もう一つ、100円ショップセリアでは台座の「桐すのこ」と支柱の「すりこぎorめん棒」との接続部に良さそうだと思い「DIY WOOD 杉立方体」（税込110円）を買ってみました。

6cm四方のキューブ状の木材ですが、ここに支柱の直径サイズの穴を開け「桐すのこ」にネジで固定して接続してみようと思います。

フィッティングの確認

材料が揃ったのでまずは各部のフィッティング等を確認してみます。

扇風機本体の支柱と「木製めん棒」「すりこぎ」のフィッティングを確認。
「すりこぎ」は無加工ですっぽりはまりますが少々緩めなのでテープなどで隙間を埋める必要がありそう。「木製めん棒」はヤスリで1mm程度外径を小さくすれば入りそうですね。

続いて「杉立方体」に手持ちのホールソー（木工用）30mmと用途不明の33mmで端材に穴あけしてそれぞれのフィッティングを確認。

30mmなら直径28mmの「木製めん棒」、33mmなら直径32mmの「すりこぎ」がマッチします。
しかし33mmのホールソーは木工用ではないため立方体への穴あけは難しそうですね。

ということで「杉立方体」には一旦30mmのホールソーで穴あけし、位置をずらしながら33mmまで穴を拡大、支柱は「すりこぎ」を使ってみようと思います。

扇風機スタンド　材料の加工と組み立て

まずはドリルスタンドを使って30mmのホールソーで「杉立方体」へ穴あけします。

一旦30mmで貫通させてから外周方向へ1mmずつくらいずらしながら33mmくらいまで穴を拡大、直径33mmの「すりこぎ」がぴったりハマるサイズにできました。

「桐すのこ」の裏側から位置を決めてドリルで下穴を開けてからコーススレッドで四箇所をねじ止め固定。

拡大した穴が若干ゆるかったので養生テープをふた巻きして後ろ側からコーススレッドで支柱を固定。

「桐すのこ」の足部分には100均で買ったクッションスポンジを貼り付け。
扇風機を動かした時の振動軽減の効果を期待します。

ということで100均材料だけで組み立てた扇風機スタンドが完成！
支柱の位置が後ろすぎる気がしますが、ここのところの理由は後ほど。

最後にクリップ部を外した扇風機本体を扇風機スタンドの「すりこぎ」支柱に合体してねじ止め。
これで車載扇風機が室内用の小型卓上扇風機へと生まれ変わりました。

扇風機スタンドの完成

自作の扇風機スタンドとカーファンを合体した全体像はこんな感じ。

だいぶチープな感じだし塗装とかした方がいいのかもしれませんが、実用重視で安価に仕上げるのが目的なのでこれくらいでいいでしょう。

この扇風機は車載用ということで電源が12Vですから実際に使用する際はこんな感じで12Vバッテリーを使用します。

ちょっと前のほうで扇風機スタンドの台座に対して支柱の位置が後ろすぎると書きましたがその理由がこれ、バッテリースペース確保とその重さによる後ろ側への転倒防止の効果を期待してのものでした。

ということでとりあえず車載用扇風機の卓上扇風機化改造は一旦おしまい。
今回の扇風機スタンドの材料費は「すりこぎ」「桐すのこ」「杉立方体」「クッションスタンド」に加えダイソーで購入したバッテリーケースの「ウッドボックス」を合わせて総額550円となりました。
早速この扇風機の風を浴びながらこの記事を書いていますが、総額1,000円以下の費用とちょっとした手間で涼しく快適な環境を手に入れることができましたよ。

今は有り合わせでの部品で構成してますが、ワニ口クリップのシガーソケットアダプターでの電源接続はちょっと不安なので今後はこの辺りをなんとかしたいですね。

投稿 100均材料で作る扇風機スタンド は ほどほどDIY に最初に表示されました。

長いスピーカーケーブルが必要になった

前回の記事では、ミニオーディオラックを作成しそれに合わせてアンプの位置を移動したところスピーカーケーブルの長さが足りなくなったところまで書きました。

「ミニオーディオラック」を100均材料で作ってみた

ごちゃごちゃとまとまりのないオーディオ環境の整理をするため100均材料を使ってミニオーディオラックを作ってみました。

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2025.04.27

ラックを作る前は仮設だったこともありアンプの前側に垂らしてギリギリ届いてたケーブルですが、アンプの位置が決まった今は普通に後ろ側へ通してありますが途中からは空中を漂う状態。

これまでは3mほどのスピーカーケーブルを使用していましたが、余裕を持って5mくらいのものが必要となりそうです。

普通なら新しく5mのスピーカーケーブルを買ってくれば済む話ですが、DIYブログなのでここは何かしら安価に流用できるものを探してみたいところ。
ケーブルの変更に伴う音質の変化などを判断する能力は私には無いため、高価な物を購入することは最初から眼中にありません。安価で長いケーブルを手にいれるというのが今回の目的となります。

で、できるだけ安価でスピーカーケーブルに流用できそうな長いケーブル、ということで思いついたのが「LANケーブル」でした。
LANケーブルならリサイクルショップのジャンクコーナーにあるし運が良ければ5mや10mの物を手に入れるのも難しくありません。

3m以下なら概ね100円で手に入りますが5m以上となると300〜500円程度の価格が普通のようです。今回は5m程度の物が運よく一本100円で見つかったので4本ほど購入してみました。

LANケーブルをスピーカーケーブルに流用することに気がついて俺スゲーじゃん！と思っていましたが、ネット検索してみると普通にみなさん流用していました（笑）
しかも音質が向上するとかなんとか。いろいろ書かれていましたが私には違いを聞き分けらる能力はありません。

ということで一本110円（税込）で購入した5mほどのカテゴリー5eのジャンクLANケーブルをスピーカーケーブルにすべく加工していきましょう。

ケーブルの加工

まずはLANコネクターを切り落として被膜を10cmほど剥いて撚り線になっている8本の心線を露出させます。

LANケーブルというのはノイズ対策で2本の線を撚り合わせたツイストペアケーブルとなっていますが、ノイズ軽減の効果があるという事なのでオーディオ用として音質にも効果が期待できるという事みたいですね。よくわかりませんが（笑）

露出させた線の被膜を1cmほど剥いてツイストペアになっている2本の線を撚り合わせて、さらに橙白と緑白の線、青白と茶白の線を撚り合わせて2本の線にします。

LANケーブル両端の加工が済んだらプラス側は「赤」マイナス側は「黒」の熱収縮チューブで保護し片側にはバナナプラグを、もう一方には棒状形圧着端子を取り付けて5mのスピーカーケーブルが完成！

LANケーブル流用のスピーカーケーブルを使ってみて

これまでは全く同じ見た目の同じ長さの2本のスピーカーケーブルで接続していたため極性や左右接続を間違えてしまうことがありました。今回ケーブル自体の色と熱収縮チューブの色を変えることでそれらの問題を解決することができて一石二鳥ならぬ一石三鳥の効果をもたらすこともできましたよ。

完成したLANケーブル流用のスピーカーケーブルを接続してみました。
アンプ側はこれまでと変わりませんが脱着の際の左右の確認が楽になりましたね。

棒状形圧着端子をつけた側はスピーカーターミナルへ。
通常の撚り線スピーカーケーブルだと接続時にうまく差し込めない時がありますが、棒状端子を付けたことで脱着が楽になりました。

ということで長さ5mのスピーカーケーブルを安価に入手するという目的は達成する事ができました。
早速聞き慣れている音源を再生してみましたが、これまでと変わらない音質でとりあえず成功という感じですね。

で、音質についての変化があったかどうかは全くわかりませんでした。
今回はアンプの位置変更によるケーブル長の最適化が目的だったので、むしろ音質の変化が無くてよかったです。

とりあえずケーブルは仮設の状態なので部屋の片付けを進めながら邪魔にならない位置に配線し直して行こうと思います。

投稿 LANケーブルを流用したスピーカーケーブル は ほどほどDIY に最初に表示されました。

「オーディオ」と言ってもその筋の方々からしたら鼻で笑われるような安価で簡素なものです。
昔はそれなりの単体オーディオの組み合わせで楽しんでいた時期もありましたが、場所を取ることもあって今はだいぶダウンサイジングした感じですね。

いろいろ組み合わせて好みの音が出せるようになってきましたが、考えなしにやってきたため置き場も配線もごちゃごちゃになってしまいました。

オーディオ環境の現状と課題

ということでまずは現状を確認。

再生装置はアナログレコードプレーヤーaudio-technica AT-PL300USBとデジタルはiPodとPCから、それらをローランドのUSBオーディオ・インターフェイスUA30に入力。
UA30からの出力をAIYIMAのパワーアンプA01に入力してAIWAの平面スピーカーSX-F8で出力しています。

ミキサーであるUA30ですが、入力がRCAアナログと光デジタル二系統+USBの入出力と豊富なためそれ自体にセレクター的な機能があることと、アナログ入力に関してはラインインのインプットレベルを調整できるためソースによって違う音量の調整も可能という部分が便利ですね。
パワーアンプのボリュームは9時の位置で固定して再生時のボリュームコントロールはミキサーのレベルメーター付アウトプットで行うので音楽再生時の操作はほぼミキサーのみで済むという感じですね。

そのほかレコードからの出力をミキサーに入力しインプットレベルを調整してUSB接続したPCでデジタル録音するというのもこの機器を導入した理由でもあります。
もっともアナログプレーヤー自体にUSB出力が付いてるのでミキサーが必須というわけでもありませんが。

この組み合わせで概ね満足のいく音楽再生環境が構築できたのですが、画像を見ての通り置き場も配線もごちゃごちゃです。

以前作成したレコードラックを収納しているメタルラックの最上段がこの場所なんですが、設置面積がギリギリで全ての装置を置く事ができません。

ちなみに右奥の方にあるミニアンプはAV用の2.1chアンプで、これはテレビからの出力をサブウーファーと壁掛けした10cmの小型スピーカーの組み合わせで使っているものです。

ということで、レコード再生する際に都度ミキサーを移動させなければならない現状をなんとかしなければならないと考えはや数ヶ月。
ある日100円ショップで見つけた商品がこれらの課題解決に使えそうだ閃き、ついにそれを実行する時が来たというわけです。

ミニオーディオラックの作成

長い前置きを経てようやくミニオーディオラックの作成に入ります。
で、前段で書いた100均で見つけた材料というのがこちら。

どちらもセリアで購入した商品で、

• Iron Leg（アイアンレッグ） For staircase shelf　固定用ネジ（4本入り）x二個
• 木板　焼き目付　45x15cm（材質：桐）x1枚

合計330円（税込）です。

勘の良い人ならもうお分かりでしょう。
設置する面積に限りがあるので上下方向に分散させてしまおうという事です。

材料の加工

材料が揃ったので早速加工して行きます。

レコードプレーヤー右側の設置スペースが幅19cmx奥行き35cmということで、機器を載せる天板となる木板の幅はそれに合わせて切断します。

設置する機器のサイズは概ね以下の通りだったので、2枚ある天板の上段は奥行き10cm、下段は15cmとします。

• ミキサー　UA-30：横幅173mm　奥行き95mm　高さ33mm
• パワーアンプ　A01：横幅132mm　奥行き105mm　高さ40mm
• 2.1chAV用アンプ　ZX-MT21：横幅90mm　奥行き95mm　高さ26mm

木板の材質が柔らかい桐という事で、木口をきれいに切りたかったのでゼットソーの8寸目で切断。
ソーガイドを使ってまっすぐ直角に切る事ができました。

という事で組み立てられる状態の材料が揃いました。
加工といっても木板を3回切断しただけです。
簡単でいいですね。

で、早速組み立てへと行きたいところですが一工夫。
奥行き15cmの下段天板の、奥から3cm手前の左右に約1mm幅の切れ込みを1cmほど入れておきます。

これ、アイアンレッグの下段部分の板が乗る部分のサイズが約90mmという事で、はみ出る部分を後ろ側に伸ばすための工夫という訳です。

仮組してみると完成イメージはこんな感じになります。
下段天板の切れ込みにアイアンレッグ中央の足部分を差し込み、奥側に3cm潜り込ませるという形なりました。

仮組で完成のイメージが確認できたので、続いては付属のネジで板を固定するため位置を合わせとて下穴を開けていきます。
下穴なしで直接ねじ込んでいくと板が割れちゃいますからね。

ちなみに、焼き目付の木板を切断してしまったので、切断面の木口に焼き目がない状態となってしまいました。

しかしバーナーで焼き目をつければ解決！「木」なので焼きすぎると燃えてしまいますからほどほどに。
煤がつくのでタワシで水洗いして乾かすのが理想的ですが、面倒だったので今回はタワシで煤を落とすだけにしておきました。

組み立て

加工後の準備も整ったので組み立てていきます。

アイアンレッグの天板が乗る部分それぞれ両面テープ併用で固定します。
最初は上段の天板を軽く固定。

続いて全体的な位置調整をしつつ下段の天板のネジの下穴位置をマーキング。

下段天板のネジの下穴を開けたら両面テープ併用で軽く固定。
最後にもう一度全体の位置を確認しながらネジを本締めして組み立て作業は終了。

完成したミニオーディオラック

という事で完成したミニオーディオラックがこちら。

単なる階段上の棚ですね。
最初は家にある適当な端材でこれと同様なものを作ろうと考えていたんですが、100均商品で作れば材料費はかかるものの330円と安価で加工・組み立ても簡単、何より塗装しなくていいのが楽という部分でこれを選択したのは正解でしたね。

完成したミニオーディオラックを設置してみました。

私的にはこのイメージを想定して進めてきましたが、この記事を読んでいる方々はここまできてようやく機器の設置イメージを理解できた事でしょう。

一番手前には最も機器サイズの幅が広く操作頻度の高いミキサーを設置、新しく作ったミニオーディオラック下段の上にはパワーアンプ設置、さらにその上段には最もコンパクトで操作頻度の少ないAV用2.1chアンプとApple Universal Dockに載せたiPod mini。

これまでごちゃごちゃしていた配線類はラックを設置して空いた後方のスペースを通すことでスッキリしましたね。
こんな感じで限られたスペースの上部方向を有効活用する形で全ての機器を無理なく設置することができました。

ミニオーディオラックを作って課題も解決、めでたしめでたしでしたが新たな問題も。
パワーアンプの位置が移動したことで、それまでギリギリで届いていたスピーカーケーブルが届かなくなってしまいました。

一難さってまた一難、届かなくなってしまったスピーカーケーブルをなんとかしなければなりません。
長いケーブルを買ってくれば済む話ですが、そこはDIYブログですから。

次回はその辺りの解決策を模索してみようと思います。

↓

※その後LANケーブルを流用・加工して5mのスピーカーケーブルを作りました！

LANケーブルを流用したスピーカーケーブル

長さ5mのスピーカーケーブルが必要になったのでジャンクのLANケーブルを加工・流用してみました。

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2025.05.24

投稿 「ミニオーディオラック」を100均材料で作ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

いよいよレコードの収納を考える時が来た

数年前からジャンクレコード漁りにハマってしまい、もともと持っていた量の数倍に。
一枚数百円という安さから考えなしに買い続けていたら置き場に困る事態になりました。

2ℓのペットボトルが6本入るダンボール箱がちょうどよかったのでそこに収納していましたが、二箱を超えたあたりからだいぶジャマになってきました。

床に何個ものダンボールを置いておく訳にも行かなくなってきたので、一旦メタルラックの下段を開けてそこに退避。
なんとなく収まりのいい感じになってしまいましたが、出し入れが面倒で聴くのも億劫になる始末。

せっかくDIYを始めたのだからこの際レコードラックを自作してみよう！ということになりました。

ラックのサイズ計測とレコードラックの構造を検討

作るとしたらどんなレコードラックがいいのか？市販品、自作等いろいろネットで調べてみました。
が、当然ですがお金のかかるレコード趣味ですから、出てくるのは立派で高級で凝った作りのものが大半です。

私はというと、それほどこの趣味に入れ込んでいる訳でもなく、いつかはやめて全部処分してしまう可能性もありますから、本格的なものを作る気は最初からありません。
（処分するのも大変ですからね）

構造や材料・製作方法などは大変参考になりましたが、大量のレコードを収納するための大型のものが多く自分の環境ではそこまでのものは必要ありません。

ということで、今回はこれまで使っていたメタルラックにレコードを収納する前提で、使いやすく安価で簡単に作れるものを目指すことにします。

現状を確認

一旦レコードを全部どけてメタルラックの棚板サイズを採寸、そこにぴったり収まるサイズと構造を検討。

4本のポールを避けて棚板の網部分でラックとレコードの重量を受け止める形となりますが、このメタルラックの耐荷重がどのくらいなのかわかりません。
20年以上前に購入したメタルラックですが、サイズから検索してみると以下の商品がヒットしました。

スチールラック 幅55cm メタルラック ミニ 3段 MTO-5508C (ポール直径19mm・棚板3枚)

幅55cm×奥行35cmのメタルミニ（ポール直径19?）キャスター付 K546620│アイリスオーヤマ公式通販アイリスプラザ

メタルミニ(ポール直径19mm)専用 全4サイズ 人気のコンパクトサイズ♪キャスター付き！【商品コード：K546620F】

www.irisplaza.co.jp

リンク先のページを見ると棚板一枚あたりの耐荷重は約75kg、全体でも約150kgということなので手持ちのレコードを収納するのに問題はなさそうです。
一つだけ心配したのは、それだけの荷重がかかって床が大丈夫なのか？ということですが、載せるものの総重量が大人の男性の体重と同等と考えればまあ大丈夫なのかな。

ってことで、このメタルラックの中に適当な板を組み合わせてレコードラックを設置することに決定。
ちなみにメタルラックの棚板に設置できるスペースは、長辺490mm短辺334mmでした。

構造と材料の検討

さて限られたメタルラックのスペースに収めるサイズということで、よくある箱状のものを作るのはやめました。
求められる機能と条件は、

• レコードが倒れないよう両側に側板が必要
• レコードの出し入れがしやすいよう地板は一枚板で
• ストッパーを兼ねた背板が必要
• 側板内側サイズはレコードジャケットに合わせて320mm程度
• 地板の外寸長辺はメタルラックのサイズに合わせて490mm以内

という感じ。

天板はいらないので、本立てのような構造にして板は4枚使うことにしましょう。

レコードラックの製作

構造が決まったので材料と道具を用意します。

レコードラックのサイズは、外寸が490mm x 334mm x 334mmとしました。
それなりに重量のあるものを置くので、安価な構造用合板の端材（板厚12mm）をホームセンターの端材コーナーで適当なサイズのものを探して購入。

運良く約420mm x 370mmのものを二枚、550mm x 410mmのものが一枚、各55円、3枚合計165円（税込）で入手できました。

当初、板は4枚使う予定でしたが側板は左右で二枚、背板は地板を切り出した残りを振れどめを兼ねた細長い板で賄うことにして3枚の板材で作ることにしました。

材料と道具の用意

今回の工作で使う材料と道具です。
今回はあまり手をかけず簡単に作りたいので板の切り出しは丸ノコを使います。
設計通りのサイズに切り出したらボンドを使わずに30mmのスリムビスで固定するのみとしました。
（不要になった時に解体しやすいように）

材料の切り出しと組み立て

側板は334mm x 334mmを二枚まとめて切り出します。
が、ここで失敗。

丸ノコガイドの押さえが甘かったようでカットラインが数ミリ曲がってしまいました（泣）
曲がった部分をカットしなおして修正、結果として側板は334mm x 329mmになりました。

地板は334mm x 466mmにカット、側板二枚分の厚み24mmを足して長辺外寸は490mmになります。
背板は地板をカットした残りで76mm x 466mm。

かなりササくれ立っている構造用合板なのでサンダーで表面を軽く慣らして面取りもしておきました。

板の処理が済んだので組み立てていきます。

エアコン室外機カバーの製作でも使ったコーナークランプを使って板が直角になるようにスリムビスで接合していきます。

ビスはまっすぐ打ち込むのではなく、強度を増すよう斜めに打ち込みました。

ということで自作レコードラックの完成！

背板が頼りなくて不安感しかない超手抜き工作ですが、あまり手間と費用をかけたくなかったのでまあいいでしょう。
今後不具合が出るようなら都度対策、なにも起こらなければそれでヨシとします（笑）

完成したレコードラックを設置する

超手抜き簡単レコードラックができたので早速メタルラックに設置してみます。

サイズぴったりです！
背板が無いせいで奥に垂れ下がる各ケーブルのメンテも簡単！
同時に軽量化も果たせてこれはグッドですね。

ちなみに作成したレコードラック単体の重量は約2.2kgでした。

ミネラルウォーターのダンボールに入れていたレコードを自作ラックへ移動しました。

側板のカットで失敗し天地方向が5mm短くなってしまいましたが、レコードジャケットはだいたい315mm角なのではみ出すことなく収納することができました。

さて肝心のレコードの重さです。
写真の状態でLPレコード113枚、重さは体重計で計ったところ約30kgでした。

結果、レコード113枚+自作レコードラックで重さの合計は約32.5kg。
メタルラックの棚板の耐荷重75kgを大きく下回り余裕のある重さとなりました。

最終的に手持ちのレコードを全て収納することはできませんでしたが（5枚くらい余った）、そのうちいらないものは処分して辻褄を合わせようと思います。

工作自体は超手抜きで見た目も良くないですが、個人的には安価で理想的なレコードラックが完成して満足です。
今後の課題としては、これ以上レコードを増やさない、ということですね。（笑）

投稿 レコードラックの製作　超手抜き版 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

トイレの換気の現状確認

前述の通り、うちのトイレには元々換気扇が付いていません。
一応窓は付いていますが開けただけでは「換気」の効果は期待できません。
実際匂いがこもりがちなので今までは消臭スプレーに頼っていました。

一階トイレの窓です。
比較的大きな窓で開ければ換気できそうな感じがします。

実はずいぶん昔に父親が窓の上の壁部分に小さな換気扇を取り付けたことがありました。
が、使用毎にスイッチオン・オフするのが面倒だったのか？その後しばらくして電源プラグが抜かれていました。

窓の上に換気扇を付けても室内全体の換気には効果は薄かったようですね。
この場合、換気扇と対角線上に高低差を付けて吸気口を設置する必要があるのでしょう。

こちらは二階トイレの窓です。
一階トイレと同じく換気機能は期待できず匂いがこもりがちです。
しかも夏の時期には西日が当たりトイレ室内の温度が上昇するという問題も。

ということで夏限定ですが、窓を開けたうえでドアに適当なものを挟んで常に開放させて換気をしていました。
見た目はだいぶ酷いですが、匂いが籠ることもなく室内温度上昇を抑えるのに効果がありましたね。

トイレの換気方法を考える

ということで、一番の問題点は換気用の空気取り入れ口が無い事、と言えそうです。
よく見る今時のトイレのドアにはガラリ（換気口）があって換気扇で排気するようになっていますね。
現状、窓を開ければ排気はできるわけですから、ドアに吸気口を付ければトイレ内の空気の流れを作ることはできるでしょう。

理想的なことを言えば加えてトイレの照明と連動した換気扇の設置ですが、今回はまず換気効率の向上のみをめざしてみようと思います。

取り付ける部品は？

さて、ドアにつける換気用の部品はどんなものがいいのか？調べてみると四角いスリットの入った大きな「ガラリ」というものが出てきますが、流石に大げさですね。

ということでドアの加工が簡単そうであまり目立たないこんなものを購入してみました。

左の物は中の様子が見えないようになっている空気口パーツ、右の物はホームセンターで見つけた換気用パイプのアミ部分のみ。

どちらも穴を開けてはめ込むだけの簡単なもので今回の換気対策にはもってこいの商品でした。

ドアの構造と穴あけの道具

ということでドアの穴開けなんですが、断面を見てみると厚みは概ね3.3cmありました。
これだけの厚みがあるドアに穴を開けることは可能なのか？と思ってしまいます。

しかしよく観察すると、1mmくらいのベニヤ板でフレームをサンドイッチしているような構造であることがわかりました。
ベニヤ板部分を叩いてみると軽い音がするし、ドア自体は軽いので中空構造であることは間違いないでしょう。

ドアの構造がわかったところで穴あけの道具にはこんなものを用意してみました。
AC100Vの電気ドリルと木工用の7枚刃ホールソーです。

1mmくらいのベニヤ板ならサークルカッターでも穴あけできそうな感じがしますが、垂直面への穴あけならこちらの方が早くて楽そうですね。

ちなみに換気用パーツがはまる部分の穴径はそれぞれ50mmと55mmの指定でした。
今回ははめ込みだけで設置したいのでできるだけ正確に近いサイズでの穴あけを目指します。

ドアに換気口を付ける

材料と道具が揃ったのでドアに穴を開ける作業をします。

1階トイレのドアに穴あけ

まずは一階トイレのドアに換気口用の穴を開けます。

外側は木目で内側は白いベニヤ板になっています。
以前ドア下端が剥がれたようで、父が別のベニヤ板を上から貼り付け補修したようです。
穴あけ位置は追加で貼られたベニヤ板の上側、左右の中心にしましょうか。

一階トイレのドアに取り付ける換気口はこちらにしました。

SUGATSUNE「プラスチック空気孔 APM型」APM-5056BR

プラスチック空気孔 APM型 打込みタイプ 【スガツネ工業】

スガツネ工業｜プラスチック空気孔のメーカー、スガツネ工業のWEBサイト。製品情報、CADやご購入はこちら。

search.sugatsune.co.jp

換気用スリットが奥まった位置にあるため室内の様子が見えない構造になっています。
ドアに開ける穴径は50mmが指定されています。

サークルソーなんですが、いちばん近いサイズの直径が51〜52mmくらいでした。
そのまま開けると大きいので、できるだけ指定サイズになるよう結束バンドで刃の部分を絞ってみました。

廃材の1mm厚ベニヤに穴けテストをして結束バンドの絞り具合を調整してみました。
換気口パーツが勝手に外れない程度の穴が開けられたので本番にいってみましょう。

2mm程度のドリルで下穴を貫通させ表裏からそれぞれ50mmの穴を開けました。
予想通りドアは中空構造だったのでホールソーで簡単に穴開けできましたよ。

スガツネのプラスチック空気孔を取り付けた状態です。
外径56mm程度で目立ちますがドアの下部ですから気にはならない感じですね。

2階トイレのドアに穴あけ

続いて2階トイレのドアへ穴あけをします。

1階と同様の構造なので同じ位置に穴あけします。

2階トイレの換気口に使うパーツはこちら。

SHINYEI「換気パイプ用アミ」SK-60A

換気パイプ SK-40/-50/-60/-75/-100 | 神栄ホームクリエイト｜物干金物、タラップ、室名札、郵便受箱、ドアハンドル等の建築金物メーカー

換気パイプ SK-40/-50/-60/-75/-100は各パーツを自由に組合せが可能です。換気パイプは住宅の天井裏、床下、居室、浴室、トイレ等の換気口として、また公共施設、工場、倉庫等の建物にも多数使用されております。

www.shinyei-shc.co.jp

こちらは見ての通りアミだけなのでトイレ内の音や明かりが漏れてきますね。
ただ夏のトイレ内の暑さ対策を考えると、音や明かり漏れを気にするよりも換気効率の向上を期待したいのでこちらを選択しました。

まあ家庭内で気にすることはそうそう無いし、来客時は1階のトイレを使用することになるから問題ないでしょう。

こちらの指定穴径は55mmでしたが、いちばん近い刃の直径が57mmでした。
結束バンドで刃の部分を絞りましたがテストでは若干大きな穴になりました。
これ以上調整できなかったのでボンド併用で取り付けてみようと思います。

こちらも表裏に下穴を貫通させてからホールソーで約55mmの穴を開けました。
テストでの穴あけ通り若干大きな穴になってしまったので、四箇所点付けでボンド固定しました。

二階トイレのドアに取り付けた換気口です。
夜に明かりを点けると光が漏れるし白いので目立ちますね。
見た目は悪いですがトイレ内の通気性は確保できました。

トイレの換気口の効果は？

さて、トイレのドアに換気用パーツを取り付けた後の感想です。

窓を開けたトイレ内で換気口部分に手をかざすと手のひらに空気の流れを感じました。
その流量は決して大きいものではないですが確実に空気の流れが発生しています。

匂いも以前より軽減され、温度計を見てみると1℃ほど温度が下がっているようでしが誤差の範囲内でしょう。
温度上昇の軽減については（現時点では）体感的に大きな差は感じませんでした。
しかし換気口設置による空気の流れはできたので意味はあったと言えるでしょう。

しばらく様子を見て必要であれば、次回は換気扇による強制換気システムを考えてみようと思います。

投稿 トイレの換気対策 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

エアコン（クーラー）を使用する機会が増える夏の時期。
熱中症予防のためにも積極的に使って行きたいものですが、電気代も気になるところです。
少しでも運転効率を向上させて負荷を軽減したいので、室外機にカバー（日除け）を取り付けることにしました。

機能性を重視してシンプルで簡単かつ安価に作れるものを目指します。

材料を揃える

「室外機カバー　diy」と検索すると、ちゃんとお金をかけてしっかりした凝ったものを作られている方が多いようで、目を引くお洒落なデザインの物が多く感じます。

当ブログは「実用重視でほどほどに」がモットーなので制作コストはできるだけ抑えたいところです。都合よく手持ちの廃材や端材があるので今回もそれを有効活用しましょう。

ということで今回も不用品を解体した廃材の中から適当な角材をチョイス、その他ホームセンターの端材コーナーで見つけて買ってあった板材などをかき集めてみました。

室外機のサイズからカバーの大体のサイズを想定し、使えそうな材料の表面をランダムサンダーで均していきます。

仕上がりサイズに合わせて材料を卓上スライド丸ノコでカット。

室外機のサイズが約730x550x310mmだったので、室外機カバーの外寸が820x710x410mmになるように材料を揃えました。

材料のサイズは以下の通り。

• 40x30mm角棒　長さ740mm：4本
• 40x30mm角棒　長さ700mm：4本
• 40x30mm角棒　長さ350mm：4本
• 40x30mm角棒　長さ520mm：1本
• 40x30mm角棒　長さ320mm：1本
• 410x220mm板（厚さ10mm）：4枚

室外機全体を覆うよう箱形のフレーム形状にして、サイド部分は通気性を確保しファンの排気を妨げないよう天板のみで直射日光を遮る形にしました。

エアコン室外機カバーの作成

材料が揃ったので組み立てていきます。

フレーム部品の組み立て

最初に740mmと700mmの角材を使って前後のフレームを組み立てます。

接合部はコーナークランプを使って木工用ボンド併用でねじ止めします。

前側フレームです。
下側の横に渡す角材は地面から10cm浮かせた位置に、中央の縦に取り付けた520mmの角材はファンに掛からない右寄りの位置に取り付けました。

後ろ側フレームです。
下側の横に渡した角材は配管に当たらないよう地面から30cmほど浮かせた位置に。
中央縦に取り付けた角材は長さ320mmです。

部品を塗装する

ここで表面保護用に水性ペンキ（白）を塗ります。
全て組み上げる前のこのタイミングが塗装はしやすそうです。

使用したのはホームセンターにあった水性の多用途塗料です。0.7ℓ1,000円くらいの一番安い物を買いました。
日除けとして使いたい物なので、お洒落感は一切無視して白色を選びました。
ちなみに今回の工作で使ったものの中では一番高額な商品でした。

各パーツ二度塗りで塗装していきます。
梅雨時で天気が不安定ですが、気温が高いので乾燥時間が短く済んで助かりますね。

塗料が乾いたら準備は完了。
さらに組み立てを進めていきます。

塗装した部品を組み立てる

前後フレームを350mmの角材でつないで箱状のフレームにします。
左側の下の角材は地面から100mm、右側は300mmの位置に取り付けました。

ここで一旦室外機にかぶせてみてサイズや位置などを確認しておきます。
事前に設置場所の位置や水平を整えておいた室外機カバーの基礎にぴったりでした。

最後に天板をねじ止めしていきます。
天板は室外機に日光が当たらないよう隙間なくぴったりと覆う形にしました。

最後に天板をペンキで三度塗りして仕上がりとしました。
頑丈なものではないですが、重いものを載せなければ問題ないでしょう。

エアコン室外機にカバー（日除け）を設置

ペンキが乾いたら完成した室外機カバー（日除け）を設置してみます。

正面から見るとこんな感じです。
天板部分の通気性は確保できていて真上からの直射日光を十分に遮ってくれそうです。

右側は配管を避けてどこにも干渉しない形で作ることができました。

左側はラジエター部の通気性を確保して室外機の機能を妨げない形としました。

ということで完成したエアコン室外機カバー、diy界隈ではポピュラーな工作ネタということで目新しさはありませんが、自分なりに考えて形にできたのはなかなか満足のいくものでした。
今回材料は手持ちの廃材や端材を使いましたが、ホームセンターで木材を購入したとしても材料代は2,000円前後で済むんじゃないでしょうか。（除くペンキ）

当ブログでは過去2回、実験的に100円ショップの商品を使った簡易的ものを作りましたが満足度は今回のものの方が上でしたね。
diyが趣味な皆さんが木材を使ったお洒落な物にチャレンジするのも理解できたような気がします。

ホームセンターに行けば市販のしっかりしたものが販売されていますが、安価にオリジナルのもの作ることができた時の満足度は他には変えがたいものがありますね。
もちろん道具が必要なので単純に安価と言えない部分もありますが、道具を揃えてそれを使いこなし自分の理想の形に仕上げていく、そんな完成までのプロセスも含めたものがdiyの魅力なのでしょう。

100均室外機カバーの作成

夏のエアコンの省エネ対策として100円ショップで購入できる商品を材料にして「100均室外機カバー」を作ってみました。

hodohododiy.com

2024.06.16

2階のエアコン室外機カバーを設置する

南向きの屋根の上に設置されている2階の部屋のエアコン室外機のカバー（日除け）を100均の商品で作ってみました。

hodohododiy.com

2024.07.07

投稿 エアコン室外機カバー（日除け）を作る は ほどほどDIY に最初に表示されました。

梅雨入りしてから暑い日々が続きエアコンの稼働率も上がってきましたね。つい最近古くなった二階の部屋のエアコンを買い換えたので、こちらも運転効率の向上を期待して室外機カバー（日除け）を設置してみました。

設置場所の確認と材料の用意

室外機の設置場所は南向きの一階の屋根の上です。
夏の時期は15時くらいをピークに、正午から16時くらいまで長時間西日に晒されます。
そんな環境下ですから日除けによる効果は無視できないものと思われます。

設置場所が屋根の上ですから、風に煽られても落下しない構造にする必要があります。
日除けは軽くて遮光効果があって風を通す素材、設置・撤去が簡単であることも重要ですね。

ということで用意した材料はこちらです。
前回、一階のエアコン室外機で実験した100均室外機カバーのものを流用します。

前回の遮光スクリーンは88x80cmのものを使いましたが、今回は120x90cmのものを使いました。
その他の材料は

• 園芸支柱（U字型）215cm x2（ダイソー）
• 園芸支柱 x4（元々あったもの）
• 支柱自在ジョイント（セリア）
• ビニールひも（ダイソー）
• ダブルクリップ（ダイソー）

など。
詳細は以下の記事をご覧ください。

100均室外機カバーの作成

夏のエアコンの省エネ対策として100円ショップで購入できる商品を材料にして「100均室外機カバー」を作ってみました。

hodohododiy.com

2024.06.16

2階のエアコン室外機カバーを組み立てる

材料が揃ったので2階のエアコン室外機カバー（日除け）を組み立てていきます。

エアコン室外機は写真のようにベランダ横の屋根の上にあります。
骨組みとなる園芸支柱の一部を結束バンド等でベランダの柵に固定できる位置で、ドーム状に遮光スクリーンが張れる形で組んでいきます。

120x90cmの遮光スクリーンを横長になるようにダブルクリップで仮固定しました。
真上からの直射日光をほぼ遮ることができています。

下から見ると日除けが室外機全体を覆っている様子がわかります。
しかし遮光スクリーンの左端がたるんでバタついているのが気になります。

日除けを設置したこの日の気温は35℃を超え熱中症警戒アラートが出るほどの猛暑日でした。
日光に照らされた屋根の上もかなり高温になり足を火傷しそうな暑さでした。
そんな環境下かつ屋根からの落下に怯えつつの作業ですから、仕上がりの雑さは致し方ないところでしょう。

遮光スクリーンの弛みが気になったのでフレームの修正に合わせて縦長方向に90°向きを変えて組み立て直してみました。
室外機前面のファンの排気に影響を与えない位置で、さらに前面を覆うよう前側に移動。

時折吹く風で煽られることもなく前面は効率よく遮光できています。午後になって室外機の左サイドにあるラジエター部分に西日が当たっているのが気になるところですね。

日除けの効果は？

さて、100均材料で作ったエアコン室外機カバーの効果が気になるところですね。
冷房の効き目や省エネ効果などは継続して使用したのちでないとわかりません。
節電効果などはそもそも使用前・使用後の比較をしなければならないし、エアコン単体での比較は難しいでしょう。

日除けの有無による温度差

ということで、遮光スクリーンによる室外機周辺の温度の変化がどの程度のものなのか、スクリーンの内外で温度を測ってその差を記録してみました。

気温35℃、晴れて無風の午前11時頃です。
センサー部がコードで分かれているデジタル温度計で計測してみました。

写真上側はスクリーン上の直射日光が当たる部分、写真下側はスクリーンで遮光された室外機天面の部分で計測。
設置してから数分待って表示が落ち着いたところで撮影しました。

結果は見ての通り、直射日光下で最大55.7℃、日除けの下で最大46.6℃となりました。
直射日光が当たって無風というもっとも過酷な状況下で約9℃くらいの差が出ました。
ちなみに雲で陰ったり風が吹いた時はその影響で大きく表示が変化して温度差も縮まる傾向でした。

エアコン室外機カバーの西日対策

室外機周辺の温度が遮光スクリーンの設置で差が出ることはわかりました。
しかしやはり西日が長時間当たる左サイドのラジエター部分の遮光対策が気になります。

ということで西日対策にもう一枚、100円ショップセリアで見つけた「遮光スクリーン 88x160cm」というものを買ってきました。

けっこうペラペラで網目も荒くちょっと頼りない感じがしますが、むしろ今回はそこが決め手となりました。
遮光率80％というのもいいですね。

左サイドに遮光スクリーンを追加

既存のストライプ遮光スクリーンの下に黒いものを横長に張って、二重にして余った部分は左サイドのラジエターを覆うよう本体から10cmくらい離して取り付けました。

前面の丸いファンは熱せられた空気が排出されますが、後方の吸入口と左サイドのラジエター部分からはフレッシュエアーを吸い込むようになっているので、その周辺の空気の流れを妨げない位置に設置した方が良さそうですね。

目が荒くペラペラな追加した遮光スクリーンはラジエター部分の通風を遮ることなく、主に日差しを遮る効果が期待できます。

追加の遮光スクリーンを設置後に改めて室外機周辺の温度差を測ってみました。

今回も気温35℃、晴れ、無風、午前11時という条件です。
見ての通り日除けの外が最大52.2℃、日除けの下が最大42.7℃という結果になりました。

前回同様やはり日除けの有無で9℃くらいの差が出るようで、エアコン室外機の役割を考えたらこの温度差は運転効率を考えた時に無視できないものと言えるでしょう。

ということで日除けによる室外機周辺の温度の低下に効果があることがわかったので、次は1階のエアコン室外機カバーも作ってみようと思います。

最後にエアコンの仕組みについて、わかりやすく解説したページがあったので参考にどうぞ。

エアコンはどうやって部屋をすずしくするの？｜ダイキン工業株式会社

エアコンのしくみや空気のことを子供も大人も楽しく学べます。エアコンが部屋をすずしくするしくみについて解説します。

www.daikin.co.jp

投稿 2階のエアコン室外機カバーを設置する は ほどほどDIY に最初に表示されました。

我が家にも「Dyson V8 Slim Fluffy Origin」というモデルがあるんですが、そのままでは立てかけておくこともできずパイプ部分で分割して置いてある状態です。
スタンドがあれば無駄なスペースを使わずに済みそうだし、廃材の中にちょうどいいサイズの木材があったので自作することにしました。

「ダイソンスタンド」設計と材料の用意

ダイソンスタンドを作成するにあたって、まずは仕上がりサイズの検討と使えそうな材料を集めてみます。

サイズと構造はどうする？

掃除機のサイズですが、全長が約1150mm、充電時するときに使う収納ブラケットの幅が約95mm、ヘッド部分の幅が250mmという感じ。

ここを見ると取り付けネジ下側の高さを1.2mにしろとのことなので、柱になる角材の長さは1400mmくらい欲しいですね。
土台の幅はヘッド部分と同じかそれより広いくらいにしたいので250mm〜300mmが良さそう。

ということで端材・廃材の中から使えそうな材料を集めてみました。

柱になる角材は1460x84x30mm、土台になる板は254x200x20mm、そのほかに土台板の両脇につける足と補強の適当な角材をいくつか用意してみました。

解体したものや長い間風雨に晒されたものなので汚れや痛みがあります。
室内で使うものを汚れたままの材料で作る訳にはいかないのでまずは表面処理から始めます。

材料の加工

シューズラックを作った時はランダムサンダーを使いましたが、ものすごい粉塵だらけになったので今回は「日立電気大工」の電気かんなを使ってみました。

電気かんなはサンダーで削った時の粉塵に比べたら周囲の汚れはまだマシな方ですが、想像してたよりたくさんのかんな屑が出ますね。
こうなると集塵機が欲しくなります。

この電気かんな、今回は刃の調整くらい問題なく使用できましたが、おいおいベアリング交換をするなどレストアしておきたいですね。

表面処理が終わった材料のカットは日立の卓上スライド丸のこを使います。
45°の斜めカットや正確な直角出しにとても便利ですね。
父が仕事で使っていた何十年も前の機械ですが今でも現役です。

土台部分の板は200x250mm、両サイドの足は前方を45度にカットして長さは300mm、柱になる角材は1400mmの長さにカットしておきました。
柱の手前には補強のための角材を45度で接合できるように斜めカット。

ということで材料が揃ったので組み立てていきましょう。

組み立て

組み立ては木工用ボンドとコーススレッドを使って各パーツを接合します。

最初に土台の板と両サイドの足を木工用ボンドで接着。半乾きになるまでワークベンチのクランプで圧着しておきます。

ボンドが乾いてきたらドリルで下穴を開けて、面取りカッターで面取り、インパクトドライバーでコーススレッドをねじ込んでいきます。

柱部分の角材や補強も同様に木工用ボンドとコーススレッドで接合していきます。

とりあえず「ダイソンスタンド」が組み上がりました！
最初は柱の部分を後端にツライチで接合しましたが、なにか後ろ側に倒れてしまいそうなバランス感だったので10mmほど前側に移動。

最初の方で書いた「収納ブラケット」の取り付け高さ「1,200mm以上」の位置ですが、組み立て後に合わせてみたらどうにも高すぎる感じです。
重心が高いと不安定になるので、土台の板にヘッド部分が接しない位置まで下げて固定しました。
収納ブラケットの下側固定穴の高さは930mm、1400mmあった柱の高さは1200mmでカットしました。

塗装して「ダイソンスタンド」の完成！

白木のままでもいい感じですが、見た目と表面保護のために水性ニスで塗装してみます。

ダイソーの水性ニス100ml（けやき）を二度塗りしましたが半分くらいの量で足りました。

Attention Required! | Cloudflare

jp.daisonet.com

（現在販売されているものは内容量が80mlになっているみたいですね）

ニス塗り後二時間ほど乾燥させて収納ブラケットをネジ止めしたら作業は終了。
「ダイソンスタンド」が完成しました！

スタンド単体だけではちょっと倒れてしまいそうな不安感がありましたが、掃除機本体を収納してみると前後のバランスも良く安定しています。
脱着時はパイプの根元を持って上げ下げしますが、不用意にトリガーを引かなくて済むので使いやすくなりましたね。

スタンドのブラケットに収納することで充電インジケーターの充電状況もわかりやすく、場所も取らないし使いたいときにすぐに使えるからとても便利になりましたよ。

ちなみに足の部分はこんな感じです。
前後サイズは板だけだと20cmですが、両側に30cmの足を追加したので（幅も33cmになって）安定感があります。
基本的に壁際に置くものですから前方に倒れない構造にしておけば安心ですね。

ということで完成した自作ダイソンスタンド。
設置スペースが少なくなって掃除機の取り出しも充電も簡単、廃材も捨てずに済んで一石二鳥どころか三鳥にも四鳥にもなりました。
仕上げでニスを塗ったから部屋にも馴染んでいるし、今回のDIYはとても満足なものとなりました。

投稿 ダイソンスタンドを作ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

エアコンの運転効率向上を目指す

今年は例年より遅い梅雨入りになりそうだということで暑い日々が続いていますね。
6月から9月いっぱいまで熱中症対策でエアコンを使う日が増えますが、一方で電気料金の請求額も気になるところです。エアコンの使用を控えて体調悪化を招くことは避けたいですが節約も考えたいところです。

そんなエアコンの省エネについて考える時、「室外機に日よけを設置する」という話題を目にする事があります。

我が家の一階居間のエアコン室外機は南向きの一番日当たりの良い場所にあります。エアコンの運転が多い日中は室外機にとって一番過酷な状況です。
省エネ対策としては、室外機への直射日光を減らし温度上昇を少なくすることで運転効率の向上が期待できそうですね。

ということで今回はエアコンの運転効率向上を目的に、室外機の温度上昇を防ぐ日除け（室外機カバー）を作ることにしました。

「100均室外機カバー」作り方と材料を検討する

エアコンの室外機カバーを自作するにあたって作り方と材料の検討をしてみます。

作り方の検討

「エアコン　室外機カバー　diy」と検索すると、木製の見た目がオシャレなものが多いです。
ホームセンターで販売されているものの価格は概ね5,000円〜10,000円くらい。
自作するにしても同じくらい材料代がかかりそうだし、既製品を買ったほうが楽な気もしますね（笑）

端材・廃材がたくさんあるので最初は木製のものを自作してみようと思っていました。しかし今回はもう一つの案として考えていた「100均室外機カバー」を作ってみようと思います。

100円ショップの材料を使い設置・撤去が簡単、材料代は1,000円以下を目標とします。

材料を用意する

室外機のサイズは縦610mm横710mm奥行き300mmだったのでそれに合わせた材料を選びます。
主な構成部品としては、日除けとなる「遮光スクリーン」とフレームになる「園芸用U字支柱」の組み合わせになります。

まずは日除けとなる「ウインドオーニング」（遮光スクリーン）は室外機の幅に合わせて88 x 80cmを一枚。
100円ショップのワッツで購入したものですが、ダイソーにも同じものがあります。
室外機のサイズに合わせて最適なものを購入すれば良いでしょう。

Attention Required! | Cloudflare

watts-online.jp

• 園芸支柱（U字型）215cm x2（ダイソー）
• 園芸支柱 x4（元々あったもの）

こちらは遮光スクリーンを取り付けるためのフレームとなる部品。
U字支柱は幅80cmくらいで室外機をすっぽり覆えるくらいの大きさです。
室外機の大きさに合わせて最適なサイズを購入すると良いでしょう。

棒状の園芸支柱は元々あったもので150cmですが、室外機の幅にあわせるなら90cmのものがちょうど良さそう。
どちらもパイプの直径は11mmです。

• 支柱自在ジョイント（セリア）
• ビニールひも（ダイソー）
• ダブルクリップ（ダイソー）

その他部品はフレームの組み立てと遮光スクリーンの固定に使うものです。
自在ジョイントが手に入らなければ結束バンドや針金で代用できます。

材料代は全部で1,000円以下で済みました。

100均室外機カバーの作成

材料が揃ったので室外機カバーを組み立てていきます。

フレームの組み立て

最初に「支柱自在ジョイント」で「園芸支柱U字型」と「園芸支柱」を連結して室外機カバーのフレームを作ります。

ジョイントが自在型なので連結部が動いてしまいますが、これしか入手できなかったので仕方ありません。
90°に固定されていた方が安定すると思うので以下の物のほうが良いですね。

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針金や結束バンドで固定すれば外れにくくてよいかも。

U字型2本とストレート型4本を連結してフレームができました。
室外機の前に物干し台がある関係でこの位置で連結しましたが、この後取り付ける遮光スクリーンの位置からして上側手前はもう少し前寄りのほうが良いですね。

今回は試作ということで元々持っていた150cmの園芸支柱を使っていますが、パイプカッターで切断してしまうか90cmくらいのものを用意したほうが良いでしょう。

遮光スクリーンの取り付け

遮光スクリーン四隅に付いているハトメに細い針金が通った「ビニールひも」を取り付けます。
フレームに固定できるものならなんでもいいですが、ねじるだけで付け外しできるので簡単です。

室外機への直射日光が当たらない位置を確認して、遮光スクリーン四隅のハトメに付けたビニールひもをフレームの適切な位置に取り付けます。

弛まないようピンと張る位置がいいと思いますが、水平方向の園芸支柱もあわせて最適な位置を決めましょう。

遮光スクリーンの四隅だけで固定すると中央付近が弛んでしまうので、ダブルクリップでスクリーンの端と園芸支柱を挟んで固定します。

固定する箇所は遮光スクリーンの張り具合をみながら適当な数を取り付けます。

ということで「100均室外機カバー」が完成！
（今回は組み立てかたと遮光効果の確認が目的なので長すぎる園芸支柱のカット等はしません）

本当は遮光スクリーンをもう少し前側に出したかったところですが、見ての通り物干し台がある関係でこの位置になりました。
日よけの効果を確認するため一番日が高い時間帯を選んで作業をしましたが、室外機への直射日光をカットできていますね。

現状フレームが地面に固定されていないため動いてしまう可能性があります。
下部の前後方向にも園芸支柱のフレームを追加して重りを置くとか、地面が土ならU字支柱をそのまま埋め込むなどしたほうがよさそうです。

100均室外機カバーの効果は？

今回は試作なのですぐに撤去しましたが、昨年の夏に同じものを二階に設置していました。

効果のほどを確認したところ、

• 部屋が冷えるまでの時間が短くなった気がする。
• 日除け設置前の温度設定だと冷えすぎる時があった。

というものでした。

室外機が南側にあって正午から日没までの西日がきつい位置なので、日よけを設置することでエアコン運転時の負荷を減らす効果は少なからずあったようです。
電気料金については機器個別に使用量を計測していないので省エネになったのかはわかりません。

ちなみに二階の部屋用ということで屋根の上に設置していますが、細いフレームと風が吹き抜けるトンネル構造で落下や破損等はありませんでした。

その後二階の部屋のエアコン室外機に同様のものを設置しました。
日除けのある無しで室外機の温度差は最大９℃くらいありました。

2階のエアコン室外機カバーを設置する

南向きの屋根の上に設置されている2階の部屋のエアコン室外機のカバー（日除け）を100均の商品で作ってみました。

hodohododiy.com

2024.07.07

ということで「100均室外機カバー」による遮光効果と設置位置の確認ができました。次回はいよいよ端材を使った木製の室外機カバーを作成してみようと思います。

投稿 100均室外機カバーの作成 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

きっかけ

先日シューズラックを作った際に撤去した棚を解体・整理していた時のこと。
その中にあった格子状の板を分解したんですが、金属は分けたほうがいいだろうということで釘を外していました。
作業が終わってみるとたくさんの板と角材が。

元々は捨てるつもりでしたが、整理してみるとなんだか材料に見えてきます（笑）

家庭菜園で野菜作りをしている母が最近よくハサミやスコップを置き忘れてしまうので、そういった道具を入れる箱を作ったらどうだろう？と閃きました。

「材料」は箱状のものを作るには十分な量があります。
あまり重いものは入れないし片手で運べるよう、いわゆる「岡持ち」タイプの形状がいいだろうということになりました。
薄手の板で軽量なので箱自体の重さも軽く作れそうなのでちょうど良さそうです。

ちなみに2枚の格子板を解体してできた材料は以下のようなものでした。

• 24x20x665mm：角材x2
• 6x38x565mm：板x4
• 6x38x700mm：板x2
• 6x38x564mm：板x2
• 6x38x574mm：板x2
• 6x40x665mm：板x2
• 6x32x700mm：板x2
• 6x25x700mm：板x1

取っ手付き道具箱の作成

ということで「取っ手付き道具箱」を作って行こうと思います、サイズはA4くらいがいいでしょうか。
入れる道具のサイズを測ってみたら概ね30cm以下だったので、箱のサイズは幅300mm、奥行き200mm、高さ130mmとしました。

まずは材料を切り出し。
材料の板が薄いので角材に板を貼り付けて木箱を作る感じです。
正確な設計図はなく現物合わせなので大体以下のようなサイズになりました。

• 側板（長）：38x300mm 6枚
• 側板（短）：38x188mm 6枚
• 底板：38x300mm 5枚
• 底柱（長）：240mm 2本
• 底柱（短）：140mm 2本
• 底柱（縦）：125mm 4本

取っ手部分に使う材料は切り出して余ったものから適当に組み合わせます。

木箱を組み立てる

なんとなく骨組みを作って周りに板を貼り付けていくイメージで組み立て始めました。

最初に骨組みになる角材を組み立てていきます。こんな時コーナークランプがあると便利ですね。

角材の骨組みができたらボンドを併用して側板（短）をビスで固定。

続いて側板（長）を固定。
先に角材で骨組みを作ってしまったのでビスを打ち込む位置が揃わなくなってきました。

底板5枚をビスで固定してまずは木箱ができました。

ところでこのブログ記事を書いている段階で気がついたんですが組み立てかたがまずかったですね。
最初に側板の両側に角材をビス止めして平面状にしてから箱状に組み立てたほうがビスの本数も少ないし、ビスを打ち込む位置も揃えることができましたねぇ。

思いつきで作り始めたものなので仕方ないですが、次に木箱を作るときの参考にはなりました。

足と取っ手を付ける

さて箱状のものができましたが廃材はまだたくさんあるので、底板に足を付けてみました。
気休めですが補強にもなるし足があると地面に置いた時に安定するような気がします。

取っ手は余っていたちょうどいいサイズの板を側板（短）にボンドとビスで固定。
あとはハンドル部分ですが、廃材の中に適当な丸棒があったのでこれを使いましょう。

長さを箱の長辺30cmに切りそろえて両側からビスで固定して「取っ手付き道具箱」が完成！
しかし木箱状態では比較的軽かったものの「丸棒」が思いの外重く、道具を入れたら手軽に運べるのかちょっと微妙な感じになりました。

焼き入れをして仕上げる

土で汚れた道具を入れて使うものだしこれくらいでいいか？と思っていましたが、ちょっとだけ仕上げの加工をしてみました。

取っ手の丸棒に合わせて角を落とし、丸棒の塗装を剥がすためにやすりがけをして・・・

「シューズラック」と同様、焼き入れ加工をしてみました。
今回はバーナーを2〜3cmくらいまで近づけてしっかりと焼いてみました。
薄い板なので燃えてしまわないかドキドキでしたが今回はいい感じにまっくろになりましたね。

ある程度冷めたらガーデンシンクで煤落としです。
水をかけながら広い面はたわしで、内側の手が届きにくい場所はスチールウールを使いました。

水洗いしながら煤落としをして乾いたら今度こそ完成！
今回は材料の時点でやすりがけをしませんでしたが、焼き入れしたことで汚れや傷が目立たなくなって結果オーライでした。

遠目で見れば見た目もまあまあでいいんじゃないでしょうか。
（ビスの位置が不揃いで気になりますが）

取っ手付き道具箱に道具を入れてみる

完成した「取っ手付き道具箱」に園芸道具を入れてみました。
無くしがちな小さな道具を入れて片手で運ぶにはちょうどいいサイズ感でした。

ということで完成した道具箱の定位置は「シューズラック」の上となりました。
外へ出て家庭菜園に行く時すぐに持ち出せる位置でちょうどよかったようです。

前回作ったシューズラックと比べると、焼き入れの程度で仕上がりの差がはっきりわかります。
今回の道具箱のようにしっかり焼き入れしたほうが見た目も含めて個人的には好みですね。

ものによっては塗装の代わりとして使えるし、いろいろ焼き入れしてみたくなりました（笑）

投稿 取っ手付き道具箱を廃材で作ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。