点灯しないセンサーライトの点検

防犯目的というよりは夜間に外灯を点ける手間を省くためということで設置したソーラー充電人感センサーライト。
物を取りに行ったりとか短時の移動時であれば一定時間経過後に自動消灯するので便利に使っていましたが設置後二年ほどで点灯しなくなりました。

1,000円もしないものですから買い換えが手っ取り早いのですが、点灯しない理由はある程度予想してたので修理してみることにしました。

こちらがその点灯しなくなったセンサーライト 。
日中は上部にあるソーラーパネルで発電して内蔵電池を充電、夜間は人感センサーに反応してLEDライトを一定時間点灯させるよくあるタイプのものですね。

さて、予想していた点灯しない原因ですが内蔵電池の劣化というところでしょう。
もちろんソーラーパネルや制御基板の故障も考えられますが、リチウムイオン電池の充放電可能な回数が300〜500回程度らしいので二年程度で内蔵電池が劣化するというのは考えられるところです。

ということでセンサーライト本体の裏蓋を外して内蔵の18650リチウムイオン電池の電圧を測ってみると0V。

基板上のソーラーパネルの配線にテスターをあてて電圧を測ってみたところ、快晴の日中で5〜6Vの電圧が出ていたので劣化した電池を交換すれば正常動作するか確認できそうですね。

修理と改造

とりあえず使用可能な電池を用意して配線を付け直せば修理完了となるんですがそれだけでは面白くないです。電池交換をしても二年経ったらまた電池交換が必要になるし、またそのときに配線を半田付けしなおすのは面倒ですね。

電池ボックスと充放電保護基板を増設

交換する18650リチウムイオン電池はジャンクPCのバッテリーなどから取り出した物を使います。
これにスポット溶接器でニッケルタブを取り付け既存の配線に半田付けすればおしまいですが、電池交換を容易にするため18650サイズの電池ボックスを取り付けることにしました。

そしてもう一つ、電池ボックスと本体配線の間に充放電制御基板を取り付けます。

これは3.7Vリチウムイオン電池用の制御基板で過充電・過放電・過電流・短絡から保護するもの。センサーライト本体の制御基板にも同様の機能は搭載されていると思いますが念のためという感じですね。

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基板への配線はこんな感じ。
B+とB-は電池ボックスのプラスとマイナスへ、P+とP-はセンサーライトの制御基板から電池へ繋がっていた配線へ接続。

動作確認と仕上げ

充放電制御基板と電池ボックスを取り付けたところで一旦動作確認をしてみます。
充電済みの18650電池を電池ボックスに入れて本体のスイッチをオン。
ソーラーパネルを蓋で塞いで光が当たらないようにするとセンサーに反応してLEDライトが点灯しました。
スイッチのオンオフや各点灯モードの動作も問題ないですね。

動作確認ができたので、18650電池ボックスを本体ソーラーパネルの下側の空間に両面テープで固定。
ポリエチレン・ポリプロピレン用の超強力両面テープを使いました。

元々は電池が貼り付けられていた蓋の電池ホルダーの突起をニッパーで切り落とし、4本のネジで元通りに固定して作業は完了。
今回は手持ちの材料だけで修理できて追加の出費はありませんでしたが、買い揃えるにしても安価な材料代で済みそうですね。

ついでにもうひとつ

点灯しなくなったセンサーライトは無事に修理完了して再び使えるようになったので、ついでにもう一つのセンサーライトも改造してみます。

COBタイプの高輝度センサーライトですがやはり二年ほどで点灯しなくなりました。

ただ、こちらは元々電池交換ができるようになっている商品で、といっても18650電池の存在を知っている人はそう多くはないだろうし点灯しなくなったら寿命と考えて廃棄するのが普通なのでしょうね。

ということでこちらは電池交換をして使用していたものですが内部を確認してみたくなりました。

4本のネジを外して蓋を開けてみると修理した前段のモデルとほぼ同じ構造でした。
電池交換をすれば使えることはわかっているのでこのままフタを閉じて終了でもいいのですが・・・

ついでなのでこちらにも電池ボックスとセンサーライトの制御基板の間に充放電制御基板を追加しておきました。

一応日中の晴れ間に電池を入れた状態で充放電保護基板上の電圧を測ってみたところ、概ね4.10V程度となっていてしっかり機能していることが確認できました。

復活したセンサーライト

ということで電池交換と充放電保護基板の追加でソーラー充電人感センサーライトの修理は完了。
保護基板の効果はお守り程度のものだと思いますが、電池ボックスを増設したことで次回故障時の修理が簡単になるでしょう。

ジャンクPCバッテリーから取り出した18650リチウムイオン電池はたくさんあるので、この先電池の劣化で点灯しなくなっても安心ですね。
もっともこんな手間をかけるくらいなら数百円で買える新品に変えた方が簡単なんですが、それをあえてやるのがDIYってもんです（笑）

投稿 センサーライトの修理と改造 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

ジャンクなSG-1000の動作確認

購入した商品はメルテックというメーカーのもので12V-7.0Ahの鉛シールドバッテリーを搭載。
AC/DC充電アダプターで内蔵バッテリーを充電、二口のシガーソケットからDC12Vを供給できるポータブルバッテリーということです。

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とりあえず外観から分かる範囲で確認してみると上部中央のヒューズソケットに刺さっているはずの10A平形ヒューズがありません。そのほか本体側面にあるはずの金属板も欠品ですね。

充電用DCジャックは一般的な5.5/2.1mmよりセンターのプラス端子が太いものでした。
DCジャックがケースに対して斜めに取り付けられているせいでガタがあり収まりが悪いです。

指定の10A平形ヒューズをさして別機種の12Vポータブルバッテリー用充電器で充電テストをしてみました。
充電ランプが点灯しシガーソケットからの出力も14Vを表示したので充電の機能は問題なさそうです。

この状態で「バッテリーチェック」ボタンを押してみましたが、インジケーターランプが点灯しなかったのでここが故障している可能性はありそうですね。

その後数時間充電を続けてみましたが使用可能な電圧まで上がらなかったので内蔵バッテリーはダメですね。

修理内容の検討

確認した結果、不具合箇所としては以下の部分が気になりました。

• 内蔵バッテリーが寿命
• バッテリーチェックが機能せず
• DCジャックが斜めに取り付けられている

バッテリーは新品か良好な中古品を探すということで交換するしかないでしょう。
バッテリーチェック機能は基板なのかボタンなのかわからないのでさらにチェックします。
DCジャックは一旦外して基板に対してまっすぐにハンダ付けし直す感じですね。

各部のチェック

ということでまずは本体を分解します。

内蔵されていた鉛シールドバッテリー単体で電圧を測ってみると2.83Vと出ました。
これはもうダメなので廃棄します。

分解して取り出した基板に以前購入したLiFePO4バッテリーを接続して改めて動作チェックをしてみます。

二口あるシガーソケットからの出力電圧は13Vを示しここは問題なし。
動作確認で点灯しなかったバッテリーチェックのインジケーターですが、チェックボタンに使われているタクトスイッチを基板裏側からショートさせてみたら点灯しました。

以前フィルムスキャナーの修理で前面パネルのタクトスイッチを交換しましたが、この部品が経年で接触不良を起こし電源が入らなくなるという症状はよくあることみたいですね。

修理箇所と交換部品

ということで修理する箇所は、

• バッテリーの交換
• バッテリーチェックボタンのタクトスイッチを交換
• ついでなので充電用DCジャックを一般的な5.5/2.1mmに交換

ということにしました。

DCジャック自体は問題無いのですが、斜めになっているもの一旦外して付け直すならついでによくある一般的なサイズに変えてしまった方が充電用プラグの使い勝手が良くなるだろうと思い交換してしまうことにしました。

ちなみにこのチェック作業中に電源部をショートさせてしまい10Aの平形ヒューズを切ってしまいました。

このヒューズは以前LiFePO4バッテリーを搭載した「DC WORK M-1」でも使うのでこの際予備として新品をいくつか買っておきましょう。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

hodohododiy.com

2024.09.15

部品交換作業

修理に必要な交換部品が揃ったので作業を進めます。

部品交換するのは上の画像の赤丸で囲んだ部分。

まずは分解した本体ケースから取り外した上面操作パネルにねじ止めしてある各基板を分離。
フリーになった基板の裏からDCジャックやバッテリーチェックのタクトスイッチのハンダを吸い取って古い部品を取り外します。

5.5/2.1mmの交換用DCジャックはサイズが同じだったので、ケースに対してまっすぐになるように半田付けして作業完了。

続いて接触不良のタクトスイッチを交換しますが、新しいものと接触不良の外したものを比較してみるとボタン部分が若干短い感じ。
事前に基板上のスイッチのサイズを測って「6x6x9mm」というサイズを用意しましたが、高さは10mmでもよかったかもしれませんね。

とりあえず今回はこのスイッチを取り付けて様子を見ることにします。

修理したSG-1000の動作チェック

基板上の部品交換が終わったので手持ちのバッテリーを内蔵して動作確認をしてみます。

「DC WORK M-1」のものとは別に、同じ12.8V-6AhのLiFePO4バッテリーを追加購入してあったので今回はこれを内蔵してみます。

バッテリーを内蔵し本体ケースを組み立ててから10A平形ヒューズを取り付けバッテリーチェックボタンを押してみるとインジケーターランプが無事点灯。
シガーソケットからの出力もバッテリー単体で計測した電圧が出ておりこちらも問題なし。
一時的にAC/DC充電アダプターを接続してみると電圧が上がっていく様子が確認できたので充電機能も働いているようでした。

斜めに取り付けられていたDCジャックを5.5/2.1mmの一般的なサイズに交換できたので、充電時にDCジャック変換アダプターを使わなくて済むようになったし、本体に対してまっすぐになるよう基板上に半田付けし直したのでガタもなくなって気になっていた見た目も改善できました。

ちなみに少し短めかと思ったバッテリーチェックボタンのタクトスイッチ、インジケーターランプは問題なく点灯したんですがやはりサイズがあってなかったようです。
操作してみるとスイッチのボタンを奥まで押し込まないと点灯しないので、やはり高さは10mmのものがいいみたいです。

ということでジャンクなポータブルバッテリー「SG-1000」の修理は一応完了となりました。

内蔵されていた鉛シールドバッテリーをLiFePO4バッテリーに交換したので今後の充電方法が課題ではありますが、使い道なども合わせて今後検討してみたいと思います。

投稿 SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

まずは状況の確認

いつ交換したのか覚えていないキッチンの混合水栓。
少なくとも10年以上使っているような気がしますが、何年か前にもギシギシいうので分解清掃したことがあります。

で、この場合混合水栓の内部にあるカートリッジを交換するというのが最も簡単かつ安全な対処法と言えるでしょう。

ただ古すぎて交換用のカートリッジが廃盤になっている可能性もあるので、まずはカートリッジの型番を調べる必要がありますね。

ちなみに「混合栓　ギシギシ」で検索すると、カートリッジに水栓用シリコングリースを塗布するという方法も出てきます。
水栓用は容量のわりに価格が高いので代用品がないか？という質問も出てきますが、水回りに一般的な油脂類を使うのは気が引けますね。

その辺りの対処法なども考えつつまずは状況確認のために混合水栓を分解してみようと思います。

混合水栓の分解

数年前に一度分解したことがあるので大体の流れはわかりますが、破損させないよう慎重に作業しましょう。

止水栓を締める

まずは二箇所の止水栓（水とお湯）をマイナスドライバーなどで時計回りに回して水を止めます。
これをやっておかないとカートリッジ抑えのリングを外した時点で水が吹き出し大惨事になります（笑）

シングルレバーの芋ネジを外す

シングルレバーを上げると水・お湯の向きを示す表示がありますので、精密ドライバーなどでこじって取り外します。
中にはレバーを固定するためのイモネジがあるので2mmのヘキサゴンレンチで取り外します。

これでシングルレバーが外せるはずなんですが、経年による汚れのためかガッチリはまって外れません。
今回はマイナスドライバーでこじってなんとか取り外すことができました。

カートリッジ押さえのリングを外す

レバーが外れると化粧リングが出てきます。
一見するとどこにも手がかりがなくどうやって外すの？って思いますが、よく見ると二箇所切り欠きがありました。

最初はモンキーレンチで外そうと思いましたが幅が広くてサイズが合わず。
ウォーターポンププライヤーで傷がつかないよう慎重に外しました。

続いてカートリッジ押さえのリングです。
こちらはわかりやすく切り欠きが二箇所見えるのでモンキーレンチで外せました。

これでカートリッジが外せました。
型番はsaneiの「U101-120XW」で、検索したら以下のものが見つかりました。

シングルレバー用カートリッジ | 商品のご案内 | SANEI｜デザイン性に優れた水まわり用品、水栓メーカー

SANEIは、水栓金具（浴室、キッチン、洗面所、トイレ）、シャワー、止水栓バルブ、接手、配管部品、トイレ・排水・バス部品、散水器具などを製造販売しています。

www.sanei.ltd

品番は「PU101-120X」で概ね五千円程度で購入できるようです。
とりあえず新品交換が可能なことがわかってホッとしました。

しかし外したカートリッジの三行目の数字が製造年月日だとすると2012年9月7日ということですか。
もう12年も使ってることになるんだから、そりゃあ不具合も出るというものですね。

分解した混合水栓を掃除する

無事にカートリッジが取り外せたのでできる限り分解して構造を観察しつつ清掃してみます。

カートリッジの分解

交換前提なので、できる限りでと思っていましたがほぼ全ての部品を分解できました。
分解しながら仕組みをあれこれ見てると、水とお湯の切り替えや水量の調整など、なるほどと感心してしまいます。

しかしこの構造だと、前述した水栓用シリコーングリスによるメンテナンスはここまで分解しないと意味がなさそうだと思いました。
しかも油を差す部分は水が流れる流路と完全に分離されていないので、市販の潤滑油を差しての対応などは以ての外です。

今回は型番を調べることと構造を知ることが目的だったのでここまでバラしましたが、通常はカートリッジを交換するのが良いでしょう。

ちなみにこの「洋梨」みたいな形をしたパーツ、台所用洗剤をつけて歯ブラシでゴシゴシ洗ったら金網が入ってたのがわかりました。
一つ前の画像と比べてもらうと違いがわかりますが、水道に含まれる鉄分で錆びていたのでしょうね。

カートリッジ押さえのリングはスチールウールで、化粧リングはダイソーの「やわらかコゲとりスポンジ」でできる限り磨いておきました。

ネジ山にも経年による汚れがたまっているので、掃除しておくと脱着時の回転が軽くなりますね。

Attention Required! | Cloudflare

jp.daisonet.com

カートリッジの組み立て

カートリッジ関連部品の掃除が終わったら元どおりに組み立てていきます。

小さい部品もあるので紛失しないよう慎重にしなければいけませんが、組み立ての順序などははまるようにしかはまらないのでよく見ていけば組み立てられないことはないでしょう。

混合水栓とシンク周りをみがく

とりあえずカートリッジ周りの部品はきれいになったので水垢で汚れまくった水栓とシンク周りを磨いていきます。

カートリッジを外した時点でこの汚れですから、浄水器を付けていてもこの水を使っていたのかと思うとゾッとしますね。

ステンレスのシンク周りの掃除といえばクレンザーですが、今回は台所用洗剤とダイソー「やわらかコゲとりスポンジ」のみで掃除してみました。

フライパンや鍋の焦げ取りに使うものですが、傷がつきにくいわりに汚れ落ちが良いのでよく使いますね。

軽くこするだけでも大抵のこびりつき汚れが取れるので助かります。

だいたい汚れが落ちたら止水栓を少し開けて混合栓内の汚れを水で洗い流します。

掃除した混合水栓を組み立てる

これで全ての部品の掃除が終わったので分解した部品を組み立てていきます。

最初にカートリッジを入れてカートリッジ押さえのリングで固定します。
この時点で止水栓を開けて水漏れがないか確認しました。

ちなみにこの押さえリングは締めすぎるとレバーの動きが渋くなるようです。
レバーの動きを見つつ調整しましたが、ゆるいと水漏れするので適度な締め具合が要求されます。

もっとも新品のカートリッジに交換すればそこまで神経質になる必要もなさそうですが。

カートリッジ押さえリングの締め付けが済んだら次は化粧リングを取り付けます。
押さえリングのOリングが潰れるくらいの感触で締めすぎないように注意しましょう。

締めすぎるとOリングが噛み込んで外れにくくなるかもしれません。

ギシギシいわなくなった混合水栓

最後にシングルレバーを差し込み芋ネジで固定して作業は終了。

今回は応急処置ということで分解清掃としましたが、レバーの動きは軽快になりギシギシはなくなりました。
今まで操作の重いレバーとギシギシに慣れてしまったせいか？軽快になったレバーが軽すぎて違和感が半端ないです（笑）
これが本来の軽さなんでしょうが、今後新品カートリッジに交換した時に改めて感触を確かめてみたいと思います。

ということでピカピカになった混合水栓とシンク周り。
今回分解してわかったことは、経年による混合栓レバーの渋さと汚れを考えた時、これは定期的に分解清掃した方が良いだろうということです。

そんなのは一般的ではないと思うものの、やはり分解した際の内部の汚れを見てしまうと放っておくことはできないような気がしますね。

（追記）新品カートリッジに交換

分解清掃後、三ヶ月ほど様子を見てきましたが結局カートリッジを新品交換しました。

カートリッジ押さえのリングをきっちり締めるとレバーの動きが渋くギシギシいうので若干緩めにしておいたのですが、そのせいで常時ポタポタと水漏れするようになりました。

原因はカートリッジであることは明白だしさすがにもう寿命ということでしょう。
品番：「PU101-120X」が互換品として今でも販売しているのでネット通販で購入。価格は3,000円でお釣りが来るくらいでした。

上に書いた手順でカートリッジを交換、レバー動作時のギシギシも解消。操作も軽くなったし、こんなことなら早く交換しておけばよかったです。

ちなみに、カートリッジ抑えのリングはしっかり締めないと水漏れするので、様子を見ながら破損しない程度の締め付けとしました。
化粧リングはその名の通り化粧リングなので手で回せるくらいの締め付けで良いでしょう。
ここをガチガチに締め込んでしまうとカートリッジ押さえのリングと一体化して取り外しが困難になりそうなので締め過ぎ注意ですね。

ということで、今回の作業では交換部品が入手できるなら新品交換がオススメです！
いろいろやりましたが結局新品交換が確実という結果になりましたが、仕組みや対処法がわかったのでヨシとしておきます（笑）

投稿 混合水栓のギシギシをなんとかする は ほどほどDIY に最初に表示されました。

マキタ4093D 状態の確認

本体+隙間ノズルのみだったので店頭での動作確認はできませんでした。

銘板を見ると型番は「4093D」でDC9.6Vのニッカド電池パックを使うようです。
2012年頃に廃番となったようなので10年以上前のモデルという事ですね。

外観はこんな感じ。
一見それほど汚れてないように見えますが、細かな傷や埃・砂が全体に満遍なく付着しています。

ダストボックスの蓋を開けてみると、標準で装着されているダストバッグは無くスポンジフィルターは加水分解でボロボロに。
幸いなことにインレット用パッキンのフタ部分は残っていました。
（これが脱落していると吸い取ったゴミが逆流して漏れ出します）

電池ボックスです。
この形状、これに見覚えがあったからジャンク品であっても購入したという訳です。

以前レストアしたドリルドライバー「6095D」が同じタイプのバッテリーなので、とりあえずモーターが回るかどうかの確認くらいできるだろうと判断。

高容量バッテリ「9002」を装着してみたところ、スイッチを入れたら無事にモーターは回転しました。
ただ回転音がうるさくノイズ混じりだったので正常動作してるとは言い難い状態でした。

とりあえずゴミにならなくてすんだようなので、分解清掃しつつ不具合の確認などしていきたいと思います。

マキタ4093Dの分解清掃

まずは本体を分解し各パーツを清掃しながら点検していきます。

本体を分解

本体の分解は簡単、バッテリーの蓋を外しケース右側に見えるネジ7本を取り外すだけで本体が左右に二分割されます。
（ネジ7本中2本はダストボックスのカバーを開けた中にあります）

本体ケースが分解できました。
外観の汚れからケース内の汚れは酷いものだろうと想像していましたが思いのほかキレイなほうでした。
欠品や破損等もなさそうで期待が持てます。

左右ケースの排気孔には排気用のスポンジフィルターが取り付けられています。
再利用しようと取り外しを試みましたが、こちらもやはり経年による加水分解でボロボロに。
一応取り外し前にサイズは測っておいたので何かしら対策を考えましょう。

外装パーツの洗浄

分解できる範囲で外したパーツですが、まずは水洗いできる汚れの酷い外装パーツの洗浄から始めます。

ガーデンシンクに水を張りスポンジや歯ブラシを使って台所用洗剤で丸洗いします。
スポンジが入りにくい細かい部分は歯ブラシを使っての洗浄が楽ですね。

水洗いしたプラスチックパーツを乾かしている間にモーターや基板等のパーツを掃除します。
基板や配線の埃汚れは歯ブラシで簡単に落ちましたが、ファンは簡単ではなく急須の注ぎ口ブラシなども使ってできる限り埃汚れを除去しました。

気持ちよく使うためにはファンを水洗いしたいところですが、ファン部分はモーター軸に圧入されていて分離できませんからここは妥協します。

モーター・ファン部の掃除が済んだら異音が出ていたモーターの軸に潤滑スプレーを吹きます。
この状態でバッテリーを仮接続して動作確認。最初よりノイズは減りましたが静かになったとは言えない感じですね。

10年以上前の掃除機ですからここは致した方ないところ。
モーターアッシーで部品を取り寄せる事もできそうですが、300円で買ったジャンク品にかけるコストではないですね。

ということで分解したパーツの掃除と点検が終わりました。

フィルタースポンジの作成

次に加水分解でボロボロになっていたスポンジフィルターをなんとかしてみたいと思います。

たまたま持っていた同じマキタのコードレスクリーナー「4076D」に、形が似てるっぽい厚さ7mmで半円形状のスポンジフィルターが使われていたので「4093D」に装着してみたらジャストフィットでした。

純正部品の「424804-0 [スポンジシート]」は300円程度で購入可能なようですが、今回はホームセンターで買ってきた厚さ5mmの汎用のフィルター「FT5-30」というものを使ってみます。
値段は概ね3〜400円くらいで、今回購入した30x30cmの他に20cmのものや10x50cmのもの、厚さ10mmのものあるので必要に応じて選べば良いでしょう。

「4076D」のフィルターを型取りして汎用スポンジフィルターを切り出してみました。
縦横は大体75x110mm、排気用フィルターは50x65mmとしました。

純正フィルターの厚み7mmに対して5mmと薄くなりますが何もないよりマシでしょう。
薄さゆえの問題があるなら二枚重ねにしても良さそうです。

組み立て

スポンジフィルターも用意できたので本体を組み立てていきます。

最初に本体ケース左右の排気口付近にフィルターを取り付けます。
元々は接着剤で固定していたようですが三本のピンに挿したら固定できました。

左側ケースにモーター、電池ボックス、基板、スイッチ、インレットとインレットパッキンを装着。
配線や各パーツの配置を整え右側ケースを被せます。
ケースの合わせ目にズレなどがないか確認できたらネジ7本で固定します。

組み上がった本体のダストボックスに自作スポンジフィルターを装着してみます。
うん、問題ないですね。
予備もたくさんあるので安心です（笑）

不足していたダストバッグ「A43957」は新品をホームセンターで購入。
他にはA-58257 [高機能ダストバッグ]や、使い捨てでいい人は紙パック10枚入りというのもありますね。

https://www.yodobashi.com/product/100000001002074703

www.yodobashi.com

マキタ4093D　レストアの完了！

ということでジャンク品だったマキタのコードレス掃除機「4093D」のレストアが完了しました！

7.2Vバッテリーの「4076D」に比べて9.6Vバッテリーの「4093D」はパワフルに回るようで吸引力に期待が持てます。静音性では「4076D」の方が上なので「4093D」は外での工作の掃除に良さそうです。

見た目が新品同様になった訳でもなく、モーターの異音が完全に解消された訳ではないですが、10年以上前の古いモデルが掃除機としての機能を果たせるようになったのでこれはこれで良いでしょう。
もちろんモーターの寿命が来たらお役御免ですが、分解したことで不具合発生時の対応もできそうですし、なんせ330円ですから。
課題としては古くてかなりヘタってきたバッテリーをどうにかする事ですね。

安価に復活できたことはラッキーだったし、今後のDIY活動において大いに役立ってくれる事でしょう。

投稿 マキタ4093D（コードレスクリーナー）のレストア は ほどほどDIY に最初に表示されました。

予備のバッテリーと充電器が欲しかった

日曜大工にはあればなにかと便利なインパクトドライバー。
父が遺した工具の中に日立工機（現ハイコーキ）のコードレスインパクトドライバー「WH14DSL2」があったのですが、最近になって始めた日曜大工の前にも不用品の解体などで使用することがありました。

その後バッテリーが共通で使えるということで、コードレスインパクトレンチ「WR14DSL」やコードレスクリーナー「R14DSAL」の中古品本体のみを買い足してこれも便利に使っていました。

元々あったインパクトドライバーには予備も含めて二個のリチウムイオンバッテリー「DSL1430」が付属していましたが、使う機器が増えてくると予備のバッテリーや充電器を確保しておきたいと思うもの。
バッテリーは新品で買うのが先のことを考えると安心なのですが、一万円以上して高額なのでそうそう簡単に購入することはできません。

そんなことを考えていたある日、バッテリー二個と専用充電器がセットでお手頃価格の中古品が出品されていたので少しだけ迷って購入。
届いた品物の外観はかなり使用感があり、経年劣化はあると思いますがとりあえず動作は問題なし。

気になった点といえば、埃が内部まで侵入して汚れがひどく充電器の冷却ファンの音が大きいという部分。
調べてみると分解は簡単そうだし、今後も気持ちよく使っていきたいのでバッテリーと充電器を分解清掃をしてみました。

充電器「UC 18YSL2」の分解清掃

まずは専用充電器の分解清掃から。
充電の動作は問題ないですがファンの異音が気になるのでそこに注意してメンテナンスしてみます。

充電器の分解はケース下側にあるゴム足の中にあるネジ4本を外すだけ。

ゴム足はマイナスドライバーなどでこじってやると外せます。
中のネジは普通の2番プラスドライバーで緩められます。

ケースを上下に分離するとこのようになっています。
画像の赤丸で囲んだ部分のネジを外すと基板・ファン・バッテリー接点とケースが完全に分離できます。

ちなみにファンとバッテリー接点のネジはケースを開けた時点で緩んでいました。ファンの異音はこれが原因だったのかもしれませんね。

分離したケースは台所用洗剤とスポンジ・歯ブラシで水洗い。洗ったケースを乾かしている間に基板やファンの掃除をします。

基板は比較的汚れが少なく歯ブラシでこする程度できれいになりました。問題のファンのほうは汚れがひどくウェットティッシュも併用して目立つ汚れを落としました。
本当はファンの軸に油を差したかったのですが羽根は分解できないようでした。

水洗いしたケースが乾いたら基板等を元どおりに組み立てます。
緩んでいたファンと接点パーツのネジは特に慎重にねじ止めしておきます。

分解清掃が終わった専用充電器ですが、なにかあまりきれいになった気がしません（笑）
まあ使っていけばやがて汚れてくるのでしょうからこれくらいでヨシとしておきます。

リチウムイオンバッテリー「BSL1430」の分解清掃

続いてはリチウムイオンバッテリー「BSL1430」の分解清掃です。
事前の確認で気になった箇所といえばケースの傷や汚れくらい。動作時間等は使ってみないとわからないので今後の課題としておきます。

バッテリーの分解は底部に見える4本のネジを外すだけ。
ですが、ここのネジは奥まったところにあるので軸が細い1番のプラスドライバーが必要になります。

ネジ4本を外すと上下ケースとバッテリーの中身、ロックボタンとスプリングに分解できます。
こちらは充電器と違って内部の埃汚れがひどく、使われていた環境を想像させるものがあります。

分解したケースは台所用洗剤で水洗い、歯ブラシを使って特に通気口の汚れに気をつけて洗浄しました。
中身はむき出しになった接点がショートなどしないように気をつけて、主に歯ブラシで埃を除去しました。

分解した各部品に破損等が無いか目視確認しつつ元どおりに組み立てていきます。

なんだかさっぱりきれいになった感じがしませんが、内部の埃汚れを見ているのでそれでも今後は気持ちよく使えるだろうというものです。
売り物にするわけではないので実用するならこれくらいでいいでしょう。

メンテナンスを終えて

分解清掃が終わったバッテリーを充電器で充電してみたところ、当初気になっていたファンの音は以前より静かになりました。
ということでファンの異音はやはり固定ネジの緩みが原因だったのでしょう。
現場で酷使される状況なら経年で内部のネジが緩んでくるということもあるのでしょうね。

場合によってはファンの交換も考えていたところですが、分解清掃だけでとりあえず正常動作するようになったので良かったです。

バッテリーや充電器の分解清掃というとなにかハードルが高い気がしますが、やはり内部のホコリ汚れなどを見てしまうとそれが原因で起こり得るトラブルを少しでも減らすという意味でもやってよかったと思いました。
もちろん自己責任でということなんですが、保証のない中古やジャンク品なら気兼ねがないし、内部の構造がどうなっているのか？確認してみるというのもいろいろな事がわかって面白いものです。

投稿 バッテリーと充電器の分解清掃 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

バリカンの刃の汚れが気になった

6月頃になると生垣の刈り込みをするんですが、電気バリカンやヘッジトリマーを使いますよね。
我が家でも年代物の生垣用バリカンを使っていますが刃の汚れが気になってきました。

今までは使用後にざっと汚れを落とし油を刺すくらいの事はしていました。が、説明書を読んでなかったので正しいメンテナンスの仕方も知らず放置してたというのが正直なところ。

刃に付着した汚れは取っておかないと先々サビの発生や切れ味の低下を招く恐れがありますね。
ということで今回はバリカンの刃の掃除を中心にメンテナンスをしてみようと思います。

クリーナーはなにを使うか？

ちょうど丸ノコの刃のヤニ汚れを落とし方について調べていたのでそれを応用してみようと思います。

刃物のに付いた樹液（ヤニ汚れ）は酸性だそうなのでアルカリ性の専用クリーナーを使うのが早いです。
代替品としては苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）を使うというのもあるらしいですが、薬局で印鑑と身分証明書の提示が必要とのこと。

もう少し手軽な方法はないか？とさらに調べてみると、同じ成分の入ったクリーナーを使う方法がいくつか見つかりました。
水酸化ナトリウムの成分が入ったカビキラーやハイターを使うというのはお手軽でいいですね。

今回は「アルカリ性」という部分に着目して、100円ショップでも入手可能なアルカリ電解水の「キッチンクリーナー」を使ってみます。
カビキラーやハイターに比べて取り扱いが簡単ですし、今回のメンテナンスで効果がなくても他に使い道があるので無駄にはならないでしょう。

電気バリカンの分解清掃

準備ができたところでまずはリョービの電気バリカンから作業を始めます。

写真ではあまり目立ちませんが使用直後ということで細かな汚れがたくさん付着してます。
このバリカンの刃は底のカバーを外すだけで簡単に分離できるので掃除がしやすいです。

外した刃を可能な範囲で分解、トレーの中でキッチンクリーナーをスプレーして浸しておきます。
スプレーした直後から反応して汚れが浮き出してきましたね。これは期待できそうです。

刃をクリーナーに漬け置きしている間に本体の掃除をしておきます。
よく見てみると本体内部まで刈った草の汚れが大量に入り込んでたので分解しました。

クリーナーに漬け置きした刃は歯ブラシで擦るだけで大半の汚れが落ちました。
仕上げにワイヤーブラシで軽く擦って仕上げとしましたが、本格的にメンテするなら研いだりした方が良いのでしょうね。

ギヤーなどの稼働部に適当な量のグリースを塗布し、刃には潤滑スプレーを吹いてから組み立て動作確認。
スムーズかつ動作音も小さくなって軽快な動きになりました。

生垣バリカンの分解清掃

続いては今回の本命、生垣用バリカン（ヘッジトリマー）の掃除です。
刃の長さは40cmくらいあって大きいですから掃除のし甲斐もあるというものです。

まずは刃の状態ですが、見ての通りカットした草の汚れやヤニのような茶色い粘つく汚れが多く付着してます。

刃の部分は四本のネジで固定されているだけなので簡単に分離できます。
強力なヤニ取りクリーナーを使うならこのままラップに包むなどして漬け置き、水洗い後にブロワーで水分を飛ばす感じで良さそうです。

今回は刃の部分も分解してキッチンクリーナーで汚れを浮かして掃除してみます。

キッチンクリーナーをまんべんなく吹き付けてしばらく放置。
下は浮いた汚れを歯ブラシで擦って落としたもの、上は擦る前のものです。
ピカピカとまでは行きませんが、こすっただけでここまで汚れが落ちるなら上出来でしょう。

刃を挟む上下のプレートも同様に汚れを落とし、最後に刃部分をワイヤーブラシで軽くこすって今回はお終いにしました。

本格的にメンテナンスをするなら刃を研いでやったほうが良いのでしょうね。

本体側は比較的汚れが少なかったので軽く拭き掃除してからギヤ部分にグリースを塗布。
刃も油をさしつつ組み立てて作業は終了。
こちらも動作音が小さくなり軽快に動くようになりました。

メンテナンスを終えて

分解清掃によるメンテナンスを終えて動作も軽快になりました。
肝心の刃の汚れ落としですが一定の効果はあったと思います。

アルカリ性の溶液吹き付けるだけである程度汚れを浮かすことができるので、作業は比較的楽だったと思います。

一年に一〜二回使うかどうか？という感じなのでこの程度のメンテでも良さそうですが、本職の人や刈る面積が多い人などは専用のクリーナーを使って手間を減らすほうが良いのでしょう。
刃も消耗品ですから場合によっては買い替えの方が早いし、今回の作業はあくまでDIYレベルでのものですね。

とりあえずアルカリ性のクリーナーが刃のヤニ汚れ落としに使えるとわかったので、今後は電動工具のメンテナンスにも使ってみようと思います。

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ジャンクの6903VDを手に入れた

ハードオフのジャンクコーナーでマキタのインパクトドライバー6903VDを発見。見ての通り外観は汚いですが分解清掃でなんとかなりそうだったので買ってみました。

値段はバッテリー無しの本体のみで330円。動作確認には以前レストアした「6095D」のバッテリーが使えそうです。

銘板に書いてあった仕様は以下の通り

• 電源はDC9.6Vのニッカドバッテリーを使用
• 回転数は0〜2200回転/分
• 打撃数は0〜2800回/分
• 回転は正逆切替可能

まずは6095D用の充電済みバッテリー9002を差し込んで動作確認です。
本体のバッテリー端子は多少緑青が発生していたものの導通しているようであっけなく動きました。
ただスイッチの動きが渋いのと、ギヤの音がちょっと大きい感じがしますね。

とりあえず動作確認はできましたが外観の汚れがひどいので、気持ちよく使えるよう分解清掃をしてみます。

分解して状態を確認

マキタ6903VDの分解は簡単で、ネジ11本を外すだけでボディを二分割にできます。

ギヤやハンマー部分のグリースが少ないような気もしますが、あまり使用されていなかったのか？何十年も前のモデルにしてはきれいなほうですね。
一通り確認したところギヤやハンマー部分の破損はなく状態は概ね良好なようでした。

使われているモーターは「RS-750SF」でした。
単体での軸の回転に少し抵抗を感じるので油をさしてみましょうか。

清掃して組み立て

概ね状態はわかったので清掃しつつ組み立てていきます。

まずは緑青の発生していたバッテリー接点をミニリューターで磨きます。
スイッチ部分に溜まった埃や汚れを歯ブラシでかき出しトリガーの汚れを落としたら動きがスムーズになりました。

ギヤ部分は古いグリースを取り除きアンビルやスリーブも可能な範囲で分解して清掃。
ここの部分は勢いに任せて分解すると組み立てる順番がわからなくなるので慎重に。
ベアリングはガタもなく回転もスムーズだったので交換しなくて済みそうです。

中身の掃除をしている間、洗剤を溶かした水が入ったバケツにボディを浸け置きして汚れを浮かせておきます。

汚れを落としたら、モーターの軸に少量の油を差し、ギヤとハンマーにはグリースを塗布し、ボディ組み立てたら作業は終了。グリスを入れ替えたギヤの作動音も静かになりました。

ということで簡単な分解清掃だけで実用可能なインパクトドライバーを入手できました。
古い物ですが構造がシンプルで作りもしっかりしてるし、部品の破損等がなければ長く使用できそうです。

6095Dと比べるとコンパクトで取り回しがよく使いやすいし、ソケットビットを使うとボルトの脱着にも便利なことがわかりました。

今後は6903VD用の実用的なバッテリーの入手が課題となりそうですね。

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ジャンクの6095Dを手に入れた

中古工具店の「10円ジャンクコーナー」でマキタのドリルドライバーを発見。
見た目からしてかなり古い感じで動くかどうかわかりませんが10円なので買ってみました。

もちろん本体のみでバッテリー・充電器はありません。
マキタということで作りはいいので簡単な分解清掃だけで動きそうですね。

仕様は以下の通り。

• 電源はDC9.6Vのニッカドバッテリーを使用
• 回転数は0〜1100と0〜400回転/分の二段切替
• 回転方向は正逆切替可能
• クラッチは5段切替+ドリルモード

分解して状態を確認

何はともあれまずは分解ですが、手順としては、

1. ドリルチャックのツメを開いて固定ネジを外す
2. ドリルチャックを本体から外す
3. クラッチハンドルのネジ2本を外す
4. クラッチハンドルを外す
5. 本体のネジ8本を外す
6. 本体ケースを二つに分割して中身を取り出す

という流れ。

最初に外すドリルチャックは逆ネジのマイナスネジで固定されています。
リングを保持してスリーブを回しツメを完全に開いた状態にすると奥にマイナスネジが見えます。

チャックの固定ネジを外したら8〜10mmくらいの六角棒レンチをしっかり固定し、ハンマーなどで叩くと軸から外すことができます。
（組み立てるときは逆の手順で）

本体のネジ8本を外すとボディが二分割されて中の部品が見えるようになります。

幸いなことに部品の破損や欠品は無く、掃除とグリスアップでどうにかなりそうですね。
分解時に細かな部品を無くさないよう注意が必要です。

使われているモーターは「RS-750SH」というものでした。
酷使されたものではないようで状態は良好です。

電池を入れても動作しない古いドリルドライバーの多くはここが問題となる場所。
バッテリーの接点ですが、見ての通り緑青が出ていて接触不良になっています。
ちなみにこの時点で電源を接続してもモーターは回転しませんでした。

清掃して組み立て

分解して問題点はわかったので掃除をしつつ組み立てていきます。

緑青が発生していたバッテリー接点をワイヤーブラシを付けたミニリューターで磨きます。
紙やすりなどで削っても良いでしょうが、ミニリューターを使うと早く綺麗に汚れを落とせて便利ですね。

この時点でいったん電源を接続し、モーターが回転するか確認をしておきます。

ボディ本体は歯ブラシを使い中性洗剤でざっと汚れを落としました。
ギヤ等の部品は古いグリースを取り除き破損や欠けがないか確認。新しいグリースを適当に塗布しつつ組み立てます。

ちなみにバッテリーと充電器は各110円でしたが、本体より高かったですね（笑）
最後にバッテリーを装着、動作確認をして作業は終了です。

修理後はドリルでの穴あけや木ねじの締め付け作業によく使用しています。
トルクは十分でキーレスチャックやコードレスの手軽さが便利で手放せなくなりました。

ということで10円の「マキタ6095D」は簡単な分解清掃だけで復活できました。
ジャンクとはいえ今回は状態が良好だったので単に運が良かったということでしょう。
今後の課題としては古いニッカドバッテリーをどうするか？という部分ですね。

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ハンドリベッターを手に入れた

たまに行く中古工具店のジャンクコーナーにあったもので税込580円。
ボルトでの締結ができない箇所に便利そうで前から欲しかった工具の一つです。

破損や欠品はなく、保証なしの現状品としてはわりときれいですね。

型番から調べてみたところ、
藤原産業株式会社「E-Value ハンドリベッターセット EHR-001」
で、4サイズのリベット各15本が付属したセット品で価格は概ね2,000円ほど。

Ｅ－Ｖａｌｕｅ・ハンドリベッターセット・EHR-001－作業工具・クランプ・バイス・クランプ・バイス（企画品）：ＤＩＹツールの藤原産業株式会社

作業工具-クランプ・バイス-クランプ・バイス（企画品）-Ｅ－Ｖａｌｕｅ・ハンドリベッターセット・EHR-001、大工道具・電動工具などＤＩＹツールの藤原産業株式会社

www.fujiwarasangyo-markeweb2.com

工具本体だけでは使えないのでAPの4サイズ リベットセット (100個組)を買ってみました。
よく使うサイズがわからなかったので４サイズ揃っているのは助かります。

ブラインドリベットセット　(100本入)

本体サイズの異なるスペアリベットのセットです。入り組みサイズは、φ2.4mm、φ3.2mm、φ4.0mm、φ4.8mmです。●ここがポイント！リベット合計100個！お得なセット！

www.astro-p.co.jp

これで一通り必要なものは揃いましたが、結果として1,200円程度かかったので新品を買ってもよかった感じがします（笑）

ハンドリベッターを分解

現状品ということで正常動作するかわからなかったし、どんな仕組みなのか知りたかったので掃除がてら分解してみます。

バラせる範囲で分解してみたところ構成部品はこんな感じ。
これだけだとどんな仕組みかわかりませんがシンプルな構成ですね。

たぶんキモになる部分はここなのでしょう。
円錐を半分に割ったような部品の内側にあるギザギザがリベットのシャフトをしっかり掴んで引き出す感じですね。

後ろ（左側）にある黒いシャフト状の部品はスプリングに押されて円錐部品の先端を開くようにする役目がありそうです。

分解した部品は概ねきれいな状態でしたが簡単に拭き掃除しておきました。

分解したハンドリベッターを組み立てる

どのように動作するのか観察しつつ元どおりに組み立ててみます。

まずはこの部分。
黒い外側の筒部分は「ジョーケース」
二つに割れた円錐の部品は「ジョー」
「ジョー」を押すシャフトのようなものは「ジョープッシャー」
その後ろに「プッシャースプリング」を入れ
「リターニングナット」を締め付けて固定します。

ジョーケースの切り欠きとハンドル先端部分の位置を合わせつつ、ハンドルスプリングを避けながらフレームにハンドルを差し込む。

ハンドルのピン穴の位置がフレームの穴から見えたらピンを差し込む。
反対側にカラーとEリングを差し込んで完成。

ジョーケースとハンドル、スプリングの位置関係を理解すれば難しくないですね。

仕組み

分解して内部構造を見たおかげでリベットがカシメられる仕組みが理解できました。

1. リベットを「ノーズピース」に差し込みハンドルを握ると「ジョー」がシャフトを咥える
2. ハンドルをさらに握るとフランジ部にシャフトが引き込まれる
3. シャフト先端部がフランジ部にめり込んでシャフトが切断されてカシメられる

というながれになるみたいですね。

ところで付属している「ノーズピース」ですがネジ部分から後ろの長さが違いますね。
長さが違うのはなんでだろう？と疑問に思いつつあれこれ観察してみると・・・

なるほど、「ジョー」の先端部分の開き具合が変わるということなんですね。
各シャフトの直径に合わせてジョーを押し開きフィッティングされるということですか。
シンプルかつ合理的でよく考えられてるなぁと感心してしまいました。

分解というのはこういった知的好奇心を満たすのにとても役立つのでいいですね。
（たまに破壊してしまうこともありますがw）

ということで概ね仕組みもわかったし、動作も良好になったので試しに何かカシメてみたいですね。

その後・・・

ところで分解したハンドリベッターの部品の名前がわからないので調べてみたんですが・・・

「トップ工業株式会社」のサイトにこんな素晴らしいページがありました。

【廃番】ハンドリベッター

TR-002は廃番製品です。（在庫に関しましては、お問合せください）

www.toptools.co.jp

部品の名称だけでなく詳細な仕様や使い方、メンテナンスの仕方などが記載されていました。
「お手入れの方法」を見ると結果として分解清掃してよかったのですが、最初からここを見ればよかったです。

やはり工具は定期的なメンテナンスが必要で使いっぱなしダメですね。

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