カーファンというと本来クルマなどで使用するものですから、室内で使うとなるとクリップ式という事で設置位置が限られる部分で使い勝手が悪いです。せっかくソーラー発電で充電できるポータブル式の12V電源もありますから扇風機スタンドを自作、これらを組み合わせて有効活用してみようと思います。

ジャンクな車載用扇風機を手に入れた

さて、昨年だったか？とあるリサイクルショップで写真のようなカーファン（車載用扇風機）を入手、価格は季節外れだったからか税込200円という超お買い得な価格でした。

夏になったら寝るときに使おうと思い物置にしまってましたが、今年の梅雨は雨が少なく連日30℃超えの暑さが続いていたこともあって予定より早めに稼働開始。

風量は二段切り替えで首振り機能もあるということで、以前レストアしたポータブル電源に接続して電気代のかからない快適な夜を過ごすことができていましたよ。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理

「SG-1000」というメルテックのジャンクなポータブルバッテリーを手に入れたので不具合箇所の確認と修理をしてみました。

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2025.02.16

ちなみにこちらの扇風機、多分このリンク先の商品と同一のものと思いますが元々は5,000円近くするものなんですね。だいぶお得でした（笑）

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クリップ部にクラックが発生

クリップ式ということで適当な台に板を敷いてその端に設置してましたが、不安定で設置場所が限られるためクリップの代わりにスタンドを作りたいなぁと思ってたんですが・・・

ある日クリップ部にクラック（ひび割れ）が発生しているのを発見。
車載用ということでかなり強力なバネが付いてるのでいつかはこうなるだろうと思ってました。

前々から構想は練っていたんですが、こうなってしまうといずれ近いうちにクリップ部が破損するのは目に見えているのでスタンド作成を実行するしかなくなりました。

どうしたものかと扇風機を眺めていたら、クリップ部と本体の支柱がネジ一本で分離できることを発見。
本体側の支柱内部は八角形の筒状になっていて内径は概ね27〜28mmくらい。ここのサイズに合った棒状の物を用意できればあとは土台となるパーツと組み合わせて扇風機のスタンドが作れそうですね。

扇風機スタンドを自作する

車載用扇風機のスタンドを作成する目処が立ったので、その材料の調達・加工・組み立てを進めます。

100均で材料を調達

扇風機スタンドの材料ですが、税込200円で購入した本体ですからあまりお金はかけたくありません。
ということでいつも通りいくつかの100円ショップを巡って使えそうな材料を集めてきました。

まずは扇風機本体の筒状の支柱と接続する棒状のものを見つけました。

どちらも100円ショップキャンドゥで購入した物で大まかなサイズは以下の通り。

• 木製めん棒（税込110円）：長さ32cm　直径約28mm
• すりこぎ（税込110円）：長さ24cm　直径（上）27mm（下）32mm

扇風機の筒状支柱の内径とのサイズ差が少ないので小加工で済みそうです。

続いて台座部分に使う板状のものということで、同じキャンドゥにあった「美作桐すのこ　超特大」（税込110円）を買ってみました。
サイズは240mm x 170mmで高さは約40mmという感じ。

もう一つ、100円ショップセリアでは台座の「桐すのこ」と支柱の「すりこぎorめん棒」との接続部に良さそうだと思い「DIY WOOD 杉立方体」（税込110円）を買ってみました。

6cm四方のキューブ状の木材ですが、ここに支柱の直径サイズの穴を開け「桐すのこ」にネジで固定して接続してみようと思います。

フィッティングの確認

材料が揃ったのでまずは各部のフィッティング等を確認してみます。

扇風機本体の支柱と「木製めん棒」「すりこぎ」のフィッティングを確認。
「すりこぎ」は無加工ですっぽりはまりますが少々緩めなのでテープなどで隙間を埋める必要がありそう。「木製めん棒」はヤスリで1mm程度外径を小さくすれば入りそうですね。

続いて「杉立方体」に手持ちのホールソー（木工用）30mmと用途不明の33mmで端材に穴あけしてそれぞれのフィッティングを確認。

30mmなら直径28mmの「木製めん棒」、33mmなら直径32mmの「すりこぎ」がマッチします。
しかし33mmのホールソーは木工用ではないため立方体への穴あけは難しそうですね。

ということで「杉立方体」には一旦30mmのホールソーで穴あけし、位置をずらしながら33mmまで穴を拡大、支柱は「すりこぎ」を使ってみようと思います。

扇風機スタンド　材料の加工と組み立て

まずはドリルスタンドを使って30mmのホールソーで「杉立方体」へ穴あけします。

一旦30mmで貫通させてから外周方向へ1mmずつくらいずらしながら33mmくらいまで穴を拡大、直径33mmの「すりこぎ」がぴったりハマるサイズにできました。

「桐すのこ」の裏側から位置を決めてドリルで下穴を開けてからコーススレッドで四箇所をねじ止め固定。

拡大した穴が若干ゆるかったので養生テープをふた巻きして後ろ側からコーススレッドで支柱を固定。

「桐すのこ」の足部分には100均で買ったクッションスポンジを貼り付け。
扇風機を動かした時の振動軽減の効果を期待します。

ということで100均材料だけで組み立てた扇風機スタンドが完成！
支柱の位置が後ろすぎる気がしますが、ここのところの理由は後ほど。

最後にクリップ部を外した扇風機本体を扇風機スタンドの「すりこぎ」支柱に合体してねじ止め。
これで車載扇風機が室内用の小型卓上扇風機へと生まれ変わりました。

扇風機スタンドの完成

自作の扇風機スタンドとカーファンを合体した全体像はこんな感じ。

だいぶチープな感じだし塗装とかした方がいいのかもしれませんが、実用重視で安価に仕上げるのが目的なのでこれくらいでいいでしょう。

この扇風機は車載用ということで電源が12Vですから実際に使用する際はこんな感じで12Vバッテリーを使用します。

ちょっと前のほうで扇風機スタンドの台座に対して支柱の位置が後ろすぎると書きましたがその理由がこれ、バッテリースペース確保とその重さによる後ろ側への転倒防止の効果を期待してのものでした。

ということでとりあえず車載用扇風機の卓上扇風機化改造は一旦おしまい。
今回の扇風機スタンドの材料費は「すりこぎ」「桐すのこ」「杉立方体」「クッションスタンド」に加えダイソーで購入したバッテリーケースの「ウッドボックス」を合わせて総額550円となりました。
早速この扇風機の風を浴びながらこの記事を書いていますが、総額1,000円以下の費用とちょっとした手間で涼しく快適な環境を手に入れることができましたよ。

今は有り合わせでの部品で構成してますが、ワニ口クリップのシガーソケットアダプターでの電源接続はちょっと不安なので今後はこの辺りをなんとかしたいですね。

投稿 100均材料で作る扇風機スタンド は ほどほどDIY に最初に表示されました。

長いスピーカーケーブルが必要になった

前回の記事では、ミニオーディオラックを作成しそれに合わせてアンプの位置を移動したところスピーカーケーブルの長さが足りなくなったところまで書きました。

「ミニオーディオラック」を100均材料で作ってみた

ごちゃごちゃとまとまりのないオーディオ環境の整理をするため100均材料を使ってミニオーディオラックを作ってみました。

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2025.04.27

ラックを作る前は仮設だったこともありアンプの前側に垂らしてギリギリ届いてたケーブルですが、アンプの位置が決まった今は普通に後ろ側へ通してありますが途中からは空中を漂う状態。

これまでは3mほどのスピーカーケーブルを使用していましたが、余裕を持って5mくらいのものが必要となりそうです。

普通なら新しく5mのスピーカーケーブルを買ってくれば済む話ですが、DIYブログなのでここは何かしら安価に流用できるものを探してみたいところ。
ケーブルの変更に伴う音質の変化などを判断する能力は私には無いため、高価な物を購入することは最初から眼中にありません。安価で長いケーブルを手にいれるというのが今回の目的となります。

で、できるだけ安価でスピーカーケーブルに流用できそうな長いケーブル、ということで思いついたのが「LANケーブル」でした。
LANケーブルならリサイクルショップのジャンクコーナーにあるし運が良ければ5mや10mの物を手に入れるのも難しくありません。

3m以下なら概ね100円で手に入りますが5m以上となると300〜500円程度の価格が普通のようです。今回は5m程度の物が運よく一本100円で見つかったので4本ほど購入してみました。

LANケーブルをスピーカーケーブルに流用することに気がついて俺スゲーじゃん！と思っていましたが、ネット検索してみると普通にみなさん流用していました（笑）
しかも音質が向上するとかなんとか。いろいろ書かれていましたが私には違いを聞き分けらる能力はありません。

ということで一本110円（税込）で購入した5mほどのカテゴリー5eのジャンクLANケーブルをスピーカーケーブルにすべく加工していきましょう。

ケーブルの加工

まずはLANコネクターを切り落として被膜を10cmほど剥いて撚り線になっている8本の心線を露出させます。

LANケーブルというのはノイズ対策で2本の線を撚り合わせたツイストペアケーブルとなっていますが、ノイズ軽減の効果があるという事なのでオーディオ用として音質にも効果が期待できるという事みたいですね。よくわかりませんが（笑）

露出させた線の被膜を1cmほど剥いてツイストペアになっている2本の線を撚り合わせて、さらに橙白と緑白の線、青白と茶白の線を撚り合わせて2本の線にします。

LANケーブル両端の加工が済んだらプラス側は「赤」マイナス側は「黒」の熱収縮チューブで保護し片側にはバナナプラグを、もう一方には棒状形圧着端子を取り付けて5mのスピーカーケーブルが完成！

LANケーブル流用のスピーカーケーブルを使ってみて

これまでは全く同じ見た目の同じ長さの2本のスピーカーケーブルで接続していたため極性や左右接続を間違えてしまうことがありました。今回ケーブル自体の色と熱収縮チューブの色を変えることでそれらの問題を解決することができて一石二鳥ならぬ一石三鳥の効果をもたらすこともできましたよ。

完成したLANケーブル流用のスピーカーケーブルを接続してみました。
アンプ側はこれまでと変わりませんが脱着の際の左右の確認が楽になりましたね。

棒状形圧着端子をつけた側はスピーカーターミナルへ。
通常の撚り線スピーカーケーブルだと接続時にうまく差し込めない時がありますが、棒状端子を付けたことで脱着が楽になりました。

ということで長さ5mのスピーカーケーブルを安価に入手するという目的は達成する事ができました。
早速聞き慣れている音源を再生してみましたが、これまでと変わらない音質でとりあえず成功という感じですね。

で、音質についての変化があったかどうかは全くわかりませんでした。
今回はアンプの位置変更によるケーブル長の最適化が目的だったので、むしろ音質の変化が無くてよかったです。

とりあえずケーブルは仮設の状態なので部屋の片付けを進めながら邪魔にならない位置に配線し直して行こうと思います。

投稿 LANケーブルを流用したスピーカーケーブル は ほどほどDIY に最初に表示されました。

ジャンクなSG-1000の動作確認

購入した商品はメルテックというメーカーのもので12V-7.0Ahの鉛シールドバッテリーを搭載。
AC/DC充電アダプターで内蔵バッテリーを充電、二口のシガーソケットからDC12Vを供給できるポータブルバッテリーということです。

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とりあえず外観から分かる範囲で確認してみると上部中央のヒューズソケットに刺さっているはずの10A平形ヒューズがありません。そのほか本体側面にあるはずの金属板も欠品ですね。

充電用DCジャックは一般的な5.5/2.1mmよりセンターのプラス端子が太いものでした。
DCジャックがケースに対して斜めに取り付けられているせいでガタがあり収まりが悪いです。

指定の10A平形ヒューズをさして別機種の12Vポータブルバッテリー用充電器で充電テストをしてみました。
充電ランプが点灯しシガーソケットからの出力も14Vを表示したので充電の機能は問題なさそうです。

この状態で「バッテリーチェック」ボタンを押してみましたが、インジケーターランプが点灯しなかったのでここが故障している可能性はありそうですね。

その後数時間充電を続けてみましたが使用可能な電圧まで上がらなかったので内蔵バッテリーはダメですね。

修理内容の検討

確認した結果、不具合箇所としては以下の部分が気になりました。

• 内蔵バッテリーが寿命
• バッテリーチェックが機能せず
• DCジャックが斜めに取り付けられている

バッテリーは新品か良好な中古品を探すということで交換するしかないでしょう。
バッテリーチェック機能は基板なのかボタンなのかわからないのでさらにチェックします。
DCジャックは一旦外して基板に対してまっすぐにハンダ付けし直す感じですね。

各部のチェック

ということでまずは本体を分解します。

内蔵されていた鉛シールドバッテリー単体で電圧を測ってみると2.83Vと出ました。
これはもうダメなので廃棄します。

分解して取り出した基板に以前購入したLiFePO4バッテリーを接続して改めて動作チェックをしてみます。

二口あるシガーソケットからの出力電圧は13Vを示しここは問題なし。
動作確認で点灯しなかったバッテリーチェックのインジケーターですが、チェックボタンに使われているタクトスイッチを基板裏側からショートさせてみたら点灯しました。

以前フィルムスキャナーの修理で前面パネルのタクトスイッチを交換しましたが、この部品が経年で接触不良を起こし電源が入らなくなるという症状はよくあることみたいですね。

修理箇所と交換部品

ということで修理する箇所は、

• バッテリーの交換
• バッテリーチェックボタンのタクトスイッチを交換
• ついでなので充電用DCジャックを一般的な5.5/2.1mmに交換

ということにしました。

DCジャック自体は問題無いのですが、斜めになっているもの一旦外して付け直すならついでによくある一般的なサイズに変えてしまった方が充電用プラグの使い勝手が良くなるだろうと思い交換してしまうことにしました。

ちなみにこのチェック作業中に電源部をショートさせてしまい10Aの平形ヒューズを切ってしまいました。

このヒューズは以前LiFePO4バッテリーを搭載した「DC WORK M-1」でも使うのでこの際予備として新品をいくつか買っておきましょう。

LiFePO4バッテリーをポータブル電源に

安いLiFePO4バッテリーを買ったので古いポータブル電源の使えなくなった鉛バッテリーと交換してみました。

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2024.09.15

部品交換作業

修理に必要な交換部品が揃ったので作業を進めます。

部品交換するのは上の画像の赤丸で囲んだ部分。

まずは分解した本体ケースから取り外した上面操作パネルにねじ止めしてある各基板を分離。
フリーになった基板の裏からDCジャックやバッテリーチェックのタクトスイッチのハンダを吸い取って古い部品を取り外します。

5.5/2.1mmの交換用DCジャックはサイズが同じだったので、ケースに対してまっすぐになるように半田付けして作業完了。

続いて接触不良のタクトスイッチを交換しますが、新しいものと接触不良の外したものを比較してみるとボタン部分が若干短い感じ。
事前に基板上のスイッチのサイズを測って「6x6x9mm」というサイズを用意しましたが、高さは10mmでもよかったかもしれませんね。

とりあえず今回はこのスイッチを取り付けて様子を見ることにします。

修理したSG-1000の動作チェック

基板上の部品交換が終わったので手持ちのバッテリーを内蔵して動作確認をしてみます。

「DC WORK M-1」のものとは別に、同じ12.8V-6AhのLiFePO4バッテリーを追加購入してあったので今回はこれを内蔵してみます。

バッテリーを内蔵し本体ケースを組み立ててから10A平形ヒューズを取り付けバッテリーチェックボタンを押してみるとインジケーターランプが無事点灯。
シガーソケットからの出力もバッテリー単体で計測した電圧が出ておりこちらも問題なし。
一時的にAC/DC充電アダプターを接続してみると電圧が上がっていく様子が確認できたので充電機能も働いているようでした。

斜めに取り付けられていたDCジャックを5.5/2.1mmの一般的なサイズに交換できたので、充電時にDCジャック変換アダプターを使わなくて済むようになったし、本体に対してまっすぐになるよう基板上に半田付けし直したのでガタもなくなって気になっていた見た目も改善できました。

ちなみに少し短めかと思ったバッテリーチェックボタンのタクトスイッチ、インジケーターランプは問題なく点灯したんですがやはりサイズがあってなかったようです。
操作してみるとスイッチのボタンを奥まで押し込まないと点灯しないので、やはり高さは10mmのものがいいみたいです。

ということでジャンクなポータブルバッテリー「SG-1000」の修理は一応完了となりました。

内蔵されていた鉛シールドバッテリーをLiFePO4バッテリーに交換したので今後の充電方法が課題ではありますが、使い道なども合わせて今後検討してみたいと思います。

投稿 SG-1000 ジャンクポータブルバッテリーの修理 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

暗い廊下の壁スイッチを照らしたい

きっかけ

夜に廊下の照明を落としていると、壁のスイッチの位置が分かりにくく暗闇の中で探すことがありますよね。
それに加えて廊下とトイレの照明スイッチが一つのパネルにまとまっていると押し間違えてイライラすることも。

スイッチに「廊下」「トイレ」と印刷したテープを貼ってみたものの、そもそもスイッチが暗くて見えません。
ならば夜間は廊下の照明を点灯し続ければ良いのでしょうが、電気代のことを考えるとなかなかそうもいきません。

この問題を解決する手段の一つとして、暗くなって人の動きを感知すると「明暗・人感センサー」で自動的に点灯する照明を設置するというものがあるので、それが問題解決に叶うものなのか検討してみることにしました。

センサーライトの調査

さて、「センサーライト」には様々なものがありますがどのようなものを選べばよいのか？
現在販売されている商品を調べてみたところ、室内で使用する物として以下のようなものがあることが分かりました。

1. 100V電源使用で壁のコンセントに直接差し込んで使用するもの
2. 既存の天井照明をセンサー付きE26ソケット電球に置き換えるもの
3. 設置場所が自由になる乾電池使用のもの

この中で「１」の壁のコンセントに刺して使うものですが、そもそも壁スイッチを照らしたい高さにコンセントがなければ意味がないので今回はパス。実を言うとこのコンセント差し込みタイプのものは持っていたので延長タップを仮設して試してみましたが、眩しいだけで「壁スイッチを照らす」という今回の目的には合いませんでした。

LED明暗人感センサー式ナイトライト 室内用｜NIT-ALA6JSQ-WN 06-0148-オーム電機ダイレクト

【 特 長 】● コンセントに差し込むだけの簡単設置● LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに● 明るさ約45ルーメン● 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します● 耐トラッキングPSE新基準（平成27年1月...

www.ohm-direct.com

続いて「２」のセンサー付き電球。そもそも壁の照明スイッチを切ってしまうと機能しないのでこれもパス。100円ショップなら500円程度で入手可能だし電球交換のみで上から照らすという部分では理想的なんですけどね。

ＬＥＤ電球人感センサー付き（４０Ｗ形相当、昼白色）

原産国：中国 材質：カバー：ポリカーボネート、ヒートシンク：ポリアミド、口金：ニッケルメッキ 商品サイズ：6.3cm×10.6cm×6.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし お買い上げの前に　取り付け可能な器具の例　E26口金で、電球...

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そして「３」の乾電池式。設置位置の自由度から言ってこれが理想的ではあるんですが、電池式ということで当然ですが電池交換が必要です。しかも単四電池三本使用というものが多く電池寿命を考えるとコスパが悪いです。
（最近は充電式の物もあるようですが充電が必要という時点で電池交換式と大差ありません）

しかしこのタイプは100円ショップなら本体価格が概ね500円以下なので手軽に試すことができて、目的にかなわない物だったとしてもダメージが少ないところに魅力を感じます。

センサーライト　バータイプ　電球色

原産国：中国 材質：本体：マグネット、本体：ABS樹脂 商品サイズ：19cm ×2.1cm ×2.3cm 内容量：1個入 種類：アソートなし 単4乾電池３本使用

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消去法的に「３」の乾電池式を採用したいところですが、課題の電池交換をどうするか？
多くは４本パックで販売されている単三・単四乾電池ですから交換時に一本余ってしまい中途半端だし、使用頻度によっては頻繁に交換する必要がありそうでそこが最大の懸念材料です。

ということで何とかならないかとネット検索してみると、このタイプのセンサーライトの電源をUSB5Vで供給するという改造をしている例が見つかりました。
電池三本使用のタイプなら使用電圧は4.5Vなので電圧の近いUSB電源を流用するということで、直結あるいは抵抗を入れて調整するという改造ができそうです。
長さのあるUSBケーブルをセンサーライトの基板に半田付けすれば壁のコンセントの位置に縛られず、ある程度自由に理想的な位置に設置できるかもしれません。

ということで今回は100円ショップで購入した明暗・人感センサー付きの乾電池式センサーライトをUSB電源化して設置することとしました。

センサーライトのUSB電源化改造

センサーライトと材料の用意

設置場所なども含めいろいろ検討した結果、以下の商品をUSB電源化して使用することにします。

センサーライト 本体は「100円ショップ FLET’S」で購入しました。
上の方で例にあげたダイソーで販売されている物と同じ物だと思います。

SENSOR LIGHT BAR TYPE -WARM WHITE-
センサーライト バータイプ（電球色）

• センサー反応角度：約90°
• センサー反応距離：約3-5m
• 明暗センサー付き
• マグネット付簡単設置
• 単４電池３本使用
• 4.5V/240mA 55lm
• 連続点灯：約7h

価格は税込330円でした。

電池使用なら別途単４電池を三本用意すればそのまま使用することができます。
今回は乾電池の代わりにUSB電源で5Vを供給するので、手持ちのUSB電源アダプター（5V/1A）と、加工と取り回しの良さで以前ダイソーで購入したUSB延長ケーブル2.5mを用意しました。

基本構成としてこれらのパーツを使ってセンサーライトのUSB電源化改造をしていきます。

分解と改造方法の検討

材料が揃ったところでまずはセンサーライト本体を分解して基板上の電源部分を確認をしてみます。
電池ボックスの端子部分から追っていって基板上のバッテリープラス・マイナス部分にUSBケーブルの各配線をはんだ付けする形で加工しましょう。

センサーライト本体の分解は、まず接着された発光部のカバーを本体ケースと分離させるところから始めます。

精密ドライバーやギターのピック等、薄くて硬めなものをカバーと本体の隙間に差し込み、複数の道具を併用してテコの原理で少しずつ端の方から接着を剥がすことで分解することができました。

カバーと本体を分離すると二本のネジで固定された基板が見えます。
基板上の「＋B」「-B」と印刷された部分に電池ボックスの接点が直接はんだ付けされていました。

ちなみに「-B」部は基板上のネジを外せばスプリング状の接点を上に引き抜くことができますが、「＋B」部分はハンダを除去して接点を外さないと本体から分離できない構造となっていました。

電圧について

前段でセンサーライト本体を分解できたので、基板をケースから分離してUSBケーブルをはんだ付けしてしまえば作業はおしまいです。が、念のため用意したUSB充電アダプターの出力電圧がどの程度なのかテスターで計測してみると約5.2Vほど高めな値だったのでちょっと心配になりました。電池使用時の4.5Vから比べると流石に高すぎると思い、別の「au 共通ACアダプタ03」の出力電圧を測ってみたところ電圧は4.9V位であることが分かりました。

これでも定格電圧からはまだ高めなので、たまたま持ち合わせがあった整流ダイオード「1N4007」プラス配線に追加して電圧を少し下げてみることにしました。LEDの逆流保護も兼ねられて一石二鳥になるといいですが。

ということでUSB電源アダプターにカットしたUSB延長ケーブル＋整流ダイオードを仮接続して電圧を計測、4.6V程度まで電圧が下がったので今回はこの組み合わせで改造を進めていきます。

USB電源化改造の流れ

改造に必要な部品が揃ったのでUSBケーブルをセンサーライト基板にはんだ付けしていきます。

カバーを外したセンサーライト本体の基板上にある「＋B」「-B」部分のハンダをはんだ吸い取り機を使って接点を分離、固定ネジ二本を外して本体ケースから基板を取り外します。

続いて本体に用意したUSBケーブルを通すため、ケーブルの直径を測って3mmほどの穴をハンドドリル等で開けました。

カットしたUSBケーブルのプラス配線（赤）に整流ダイオードを向きを間違えないようにはんだ付けして熱収縮チューブで保護、先ほど穴あけした本体に配線を通したら抜けどめの結束バンドを取り付け。

配線のマイナス側はUSBケーブルの黒配線を基板裏側からはんだ付け、プラス側配線はいったん電池ボックスの中を通して本体接点部分の穴から基板裏側から「＋B」部分にはんだ付けしました。

配線と基板の位置関係は画像のような感じです。配線が隠れるように基板の下側からはんだ付けしましたが、見えてもいいなら上側からはんだ付けする方が簡単です。

はんだ付けした配線を本体ケースと基板の隙間に押し込んで基板を二本のネジで固定。
電池ボックス内の整流ダイオードを取り付けたプラス配線はこんな感じ。

改造後の電圧・電流の確認

あとは最初に剥がした発光部のカバーを接着して出来上がりですが、その前に動作と電圧の確認をしてみます。

100V電源をつないでセンサーライトのスイッチをオン、点灯状態にしてUSBチェッカーで電圧を計測してみると概ね4.68Vの表示が出て、乾電池使用時の4.5Vより若干高めなもののまあまあ許容範囲内という感じ。
ケーブル長を長くすればさらに電圧を下げられるようですが今回はこれでヨシとしておきます。

電流の方は0.12Aということで、箱に記載のあった240mAより低くこちらは問題なさそうです。

USB電源化したセンサーライトの完成

動作と電圧・電流の確認ができたので仕上げとしてカバーを接着して今回の改造作業は終了。

ということで電源を乾電池三本からUSBで供給する形に改造した「明暗・人感センサーライト」が完成しました。

百均で販売されている電池を三本使用するタイプのその他のLEDライトをUSB電源化する際は今回の改造方法が応用できそうですね。

改造したセンサーライトの設置

さて無事にUSB電源化したセンサーライトができたので問題の暗い廊下に設置してみるとしましょう。

センサーライト本体にマグネットが埋め込まれているので、最初はそれを利用して壁に金属の細い板を両面テープで固定して簡単に脱着できるようにしようかと考えていました。

手元にあった15cmのステンレス定規がちょうどいいサイズだったのでこれを両面テープで貼り付ければいいか考えてましたが、そもそもセンサーライトは頻繁に脱着するものではないのでありません。
たまたま手元に「YAMORI GRIP」という粘着ゲル両面テープがあったので、これなら接着面への影響が少ないでしょうから本体そのものを設置面に直接固定してしまうことにしました。（これも100円ショップで購入可能です）

この粘着ゲルテープというのはそこそこ粘着力があって簡単には剥がれないし、剥がした跡も残りにくいようなので使い勝手が良さそうですね。

センサーライトの取り付け場所は部屋の引戸の枠の上側にしたいので、センサー本体の奥側と上側の左右それぞれ二箇所、計4箇所にゲルテープ貼って固定する事としました。

ということで、引き戸の枠の上側にUSB電源化したセンサーライトを貼り付けてみました。
バータイプなので出入りする時に邪魔にならないのがいいですね。

USB電源化したセンサーライトを設置してみて

USB電源化したセンサーライト設置しその日の夜になってから動作確認をしてみました。

写真の通り眩しすぎない明るさで下向きに広く照らし人感センサーの反応も良好。
問題だった壁の照明用スイッチの位置も一目でわかるようになりました。

ちなみにセンサーライトの電源スイッチは一回押して常時点灯、もう一度押してセンサーモード、さらにもう一度押して電源オフとなるので、常時点灯が必要な場合や電源オフにも対応できて便利そうです。

という事で長年の課題であった暗い廊下の壁のスイッチ問題はUSB電源化した百均の改造センサーライトで無事解決となりました。

電源電圧が若干高いことによるトラブル発生の可能性は今後も注視していかなければなりませんが、まずはこれまでの懸念事項が解決して結果としては満足ですね。

投稿 100均人感センサーライトをUSB電源化してみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

今回はリチウムイオン電池用の充電アダプターを別途用意し、純正充電器を充電台として流用する形で改造してみました。

改造バッテリーの充電機器の材料

改造バッテリーの充電用機器として使用する材料は以下の通り。

改造前に使用していたマキタ急速充電器「DC9700」のケースと基板、その他大手通販サイトで購入したリチウムイオン電池用充電器です。

要するに「DC9700」は充電台としてケースと内部基板と接点のみを使用し、充電回路はアダプタータイプの充電器を接続する形にした訳です。

充電用アダプターは「8.4V」と「12.6V」を購入。
これなら18650を使用した組電池の2Sと3Sに対応できるので、複数の異なる電圧のバッテリーで使い回しができる訳ですね。

前回は9.6Vニッカドバッテリーを12.6Vリチウムイオンバッテリーに改造しましたが、その後7.2Vニッカドバッテリーの「バッテリー7000」を8.4Vリチウムイオンバッテリーに改造したので、そちらも充電可能になります。

Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る

充電できなくなった古いバッテリーをNi-CdからLi-ion化改造するということでスポット溶接機で組電池を作ってみました。

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2024.12.08

スポット溶接機を買ってみた

ジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池で組電池を作るためにスポット溶接機を買ってみました。

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2024.11.30

改造した部分

改造といっても内容はいたって簡単。もともとの基板に実装されている接点以外の部品を全て取り外し、プラスとマイナスの接点から伸ばしたコードの先にDCジャックを半田付けするだけ。

基板表側はこんな感じ。
プラスの線は基板上の「+」からプラス接点まで直結で繋がっているのでこの位置に。

基板裏側、マイナス線はバッテリー接点の部分にダイレクトに半田付けしました。
プラス側も同様にしても良いですね。

DCジャックは一般的な5.5mmx2.1mmのもの。
充電アダプターのプラグを挿すとこんな感じでうまい具合に保護されている状態になります。

完成した充電台で改造バッテリーを充電してみる

さっそく完成した改造充電台と充電アダプターを使って、前回リチウムイオン化改造した「バッテリ9100」を充電してみました。

充電アダプターにはLEDランプが付いていて、充電中は赤く点灯しやがて緑色に変わって充電完了となります。
充電完了後の改造バッテリーパックの電圧は12.6Vでしっかり充電制御が働いていました。

ということで、ジャンクな電動ドリルドライバーのレストアから始まった一連の記事ですが、バッテリーのリチウムイオン化改造と充電環境の完成で一つの区切りとすることができました。
中古の生セルを使用しているということで改造バッテリーの耐久性は未知数ですが、スポット溶接機があるので充電不能になったら組電池を作り直すこともできますし、なんせ本職の方たちに比べたら圧倒的に使用頻度が少ないDIYですからこれでも十分役に立ってくれることでしょう。

知的好奇心を満たすだけでなく、これでようやく実用的な状態まで持ってくることができました（笑）

投稿 改造バッテリーの充電 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

古い電動工具のバッテリー問題

このブログでは以前、マキタのドリルドライバー（6095D）、インパクトドライバー（6093VD）、コードレスクリーナー（4093D）のレストア記事を書いてきました。対応する手持ちのバッテリーパックは当時物のニッカド電池ですでに充電不可、使用するには高い純正品か互換品を購入する必要があります。
しかし本体はどれも数百円で購入した元ジャンク品だし、安い互換バッテリーであっても数千円という価格は購入をためらってしまいます。（まだまだ使える古い電動工具の中古価格の安さの理由か）

使えないバッテリーパックの中の電池を交換してリフレッシュするというのは最初に考えたことですが、交換用の新品Sub-Cバッテリーも必要数を揃えるとなると互換バッテリーパックの価格と大差なし。

ちょうど手元にはジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した生セルがたくさんあるので、1本あたり4.2Vの18650リチウムイオン電池を3本直列にして12.6Vの組電池を作ってみるのもいいだろうということになりました。

信頼性を考えたら交換用バッテリーの購入以前に、工具本体ごと新品に換えてしまうのが確実なんですが、そこはDIYブログ。
「元を取る」なんて考えず「知的好奇心を満たす」ことを優先に、改造バッテリーの作成を実行することにしました。

Ni-CdからLi-ion化改造

今回は以前レストアした三機種のバッテリーを作成するということで、9.6Vの純正ニッカドバッテリーパックのケースを利用して中身をリチウムイオンバッテリーへ交換、12.6Vに改造することにしました。

組電池を作る手順は、

1. 純正バッテリーパックを分解してケースと接点を用意
2. 18650電池3本を直列になるようにニッケルストリップで溶接
3. 組電池にBMSを半田付け
4. 13φの塩ビ管を使って接点部分のスペーサー作成しケーブルでBMSと半田付け接続
5. ケースに収納して完成

という流れ。

マキタ「バッテリ9100」の改造

ということで、まずはインパクトドライバー6093VDの「バッテリ9100」の加工から始めます。

準備

最初に充電・使用不能になったバッテリ9100のケースを分解。中に入っているニッカド電池を取り出し、流用する接点部分のパーツとケースを確保。18650リチウムイオン電池3本をどのように収めるか考えます。

分解した下側ケースに18650電池が3本入るスペースがあるのでここに収納、上部突起部分の中には適当な塩ビ管をスペーサとして接点パーツを固定することにしましょう。

絶縁シールを貼った18650電池を重ねてグルーガンで固定、直列で接続できるようニッケルストリップを切り出しておきます。

スポット溶接

グルーガンで固定した18650電池をスポット溶接機を使ってニッケルストリップを溶接。
直列になるよう、取り付け位置を間違えないよう慎重に作業します。

BMSを取り付け

3S/20AのBMS（バッテリー マネジメント システム）基板を18650電池に両面テープで貼り付け、0V、4.2V、8.4V、12.6Vの接点に対応する組電池の各所にケーブルを半田付け。

正しく接続できているか？テスターで電圧を確認しておきます。
ちなみにこのBMSの場合プラス側から順に、「12.6V」は全体のプラスへ、「8.4V」は1本目と２本目の接続部へ、「4.2V」は2本目と3本目の接続部へ、「0V」は組電池全体のマイナスへ接続しました。

最後に充電・出力に接続する（＋）と（ー）にテスターを当てて12V程度の電圧が出ているか確認しておきます。

接点部分の加工

ケース上側の突起部分内部に収まる接点部分（工具本体および充電器との接続する部分）のスペーサーはこんな感じ。
直径13mmの塩ビ管を現物あわせで2本切り出しグルーガンで固定、プラス・マイナスの接点に適当な電源ケーブルを半田付けしてそれぞれの塩ビ管の中を通しておきます。

接点スペーサーから出てきた電源ケーブルをBMSの出力・充電部分に半田付け、各接点にはグルーガンで絶縁処理みたいなことをしておきました。

組電池をケースに収納

接点部分の塩ビ管スペーサーを上側ケースにはめてから18650組電池を押し込んでみると、下側ケースにすこし隙間ができます。
ケース内部で電池が動かないよう適当なサイズで折りたたんだボール紙をスペーサーとしておきました。

上部接点の電圧をテスターで確認して問題なければ上下ケースをボンドで接着固定し完成。

マキタ「バッテリ9000」の改造

続いてドリルドライバー6095Dとコードレスクリーナー4093Dで使用する「バッテリ9000」の加工をしていきます。

詳細は省きますが手順は同じ。
こちらはストレート形状なので写真のような配置でスペーサーも内部のサイズを測って現物あわせでこんな感じにしてみました。

各所を確認しケースに収納する前に100均で売ってた「鋼管ポール用物干しさおカバー」で全体をカバー。
純正バッテリーパックのケースに収納して完成です。

ちなみにこの「物干しさおカバー」ですが、18650電池を2本並べた状態でちょうどいいサイズでコスパや入手性が良いですね。
もっと大きいサイズの場合、大手動画サイトの海外の動画をみると2ℓのペットボトルを輪切りにしてヒートガンでパッキングしてるケースもみられますね。

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Ni-CdからLi-ion改造バッテリーの動作確認

ということで純正9.6Vニッカドバッテリーを12.6Vリチウムイオン電池に改造したバッテリーパックの動作確認をしてみます。

まずはNi-CdからLi-ionに交換したバッテリーパックの外観から、って言っても見た目は変化なしです（笑）
しかし手にとってみると純正バッテリーとは明らかに重さが違います。

マキタインパクトドライバー6093VDにリチウムイオン化したバッテリ9100を取り付け。
トリガーを引けば問題なくモーターが回転し、電圧が上がったせいか？トルクも増した感じ。
もっとも新品状態をしらないので変化があったのか判断のしようも無いんですが。

続いてマキタ電池ドライバードリル6095Dとコードレスクリーナー4093Dの動作確認。
どちらも問題なく動作しましたが、コードレスクリーナーの方はレストア時に確認したニッカドバッテリーよりパワフルに吸引している感じがします。
（後日洗車した時に車内の掃除で使ってみましたが細かい石などしっかり吸い取ってくれました！）

ということで無事に復活したマキタの電動工具たち。古い工具ですがDIYであればまだまだ活躍してくれそうですよ。

今回の改造ではバッテリーをニカドから18650リチウムイオン電池に交換したことでまた使えるようになった事はもちろんのこと、同時にバッテリーパックの軽量化というメリットもありました。

たくさんの持て余していた18650リチウムイオン電池を活用するために購入したポータブルスポット溶接機が役に立ってくれて本当に良かったです。

スポット溶接機を買ってみた

ジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池で組電池を作るためにスポット溶接機を買ってみました。

hodohododiy.com

2024.11.30

未改造バッテリーとの重さの比較

ところで前段で「軽量化」について触れましたが、実際のところどれくらいの差があるのでしょう。
幸いなことに（？）未改造のジャンクバッテリー「9002」と「9100」がそれぞれあるので、改造したバッテリーとの重量差を計測してみました。

その結果は、

• バッテリ9002（未改造ニッカド）：497g
• バッテリ9000（リチウムイオン化）：216g
• バッテリ9100（未改造ニッカド）：475g
• バッテリ9100（リチウムイオン化）：220g

でした。

多少の誤差はあるでしょうが、概ね半分以下の重量となりましたね。

これ、バッテリーパック装着時の重さの感覚があきらかに違って、Ni-CdからLi-ion電池に交換改造したことで使用時の取り回しも軽くなり作業時の腕の負担も減りそうでいいですね。

せっかく使えるようになった工具ですからいろんなシーンで使っていこうと思います。
比較した未改造のバッテリーも折を見てリチウムイオン化改造してみましょうかね。

次回はNi-CdからLi-ion化改造したバッテリーパックの充電機器について書いてみようと思います。

投稿 Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る は ほどほどDIY に最初に表示されました。

以前充電不可になったノートPCのバッテリーパックを分解した際に内蔵されていた18650リチウムイオン電池を取り出したことがありました。
組電池では使用できなくなったノートPCのバッテリーパックですが、分解した単体の生セルでは専用の充電器で充電できるものもあったので、これを充電式の電動工具のニッカドバッテリーの置き換えに使えないか？と考えていました。

もちろんただ接続しただけでは出力や充電の管理ができずせっかく作ったバッテリーパックを早々にダメにしてしまうのは容易に想像できます。
なのでBMS（バッテリーマネジメントシステム）基板を介して使えるよう、その組み立て作業を安全かつ容易にするため「スポット溶接機」を使用するのが必要と判断しました。

ちょうど大手通販サイトでスポット溶接機を検索していたところ、都合よくタイムセールでバッテリー内蔵で必要なものがほぼ揃っている商品が割引価格で安価に販売されているのを発見。
送料込みで6,000円以下ということで、これなら試してみてもいいかな？ということで購入してみました。

「スポット溶接機」の箱の中身

ということで届いたスポット溶接機の外箱はこんな感じ。

メーカー名は「Kerpu」で箱の蓋には、

• 「PORTABLE SPOT WELDER」
  （ポータブルスポット溶接機）
• 「For Beginners, Engineers DIY Electronics Enthusiasts, Etc」
  （初心者、エンジニア、DIYエレクトロニクス愛好家等向け）

と書いてあります。

箱の大きさは横23cm縦16cm高さ4cmくらい。重さは637gでした。

箱を開けると中身はこんな感じ。
スポット溶接に必要な部品とそのほか18650バッテリーの電池ホルダー（4本用）と厚さ0.1mmくらいのニッケルメッキストリップが付属。

箱から取り出した構成部品はこんな感じ。

• スポット溶接機本体（バッテリー内蔵）
• 溶接ペン（2本）
• USB-C充電ケーブル
• ニッケルメッキストリップ（2m）
• 18650電池ホルダー（4本x4個）
• 棒ヤスリ
• 取扱説明書

これだけでスポット溶接が可能な内容ですが、スポット溶接機の内蔵バッテリーを充電するための充電器、5V2A程度のUSB充電器を別途用意する必要があります。

なお本体のサイズは11.3cm x 8.3cm x 2.8cm、重さは333g。
溶接ペンの全長は39cm、USBケーブルの長さは100cmでした。

棒ヤスリは何に使うんでしょう？

機能と動作の確認

購入したスポット溶接機の構成パーツを確認ができたので取扱説明書を見ながら機能と動作の確認をしてみます。

まずは本体上部の操作パネルから。

• 左にある「ON/OFF」ボタンは電源スイッチで2秒間の長押しで動作
• 電源投入後「ON/OFF」スイッチを押す事で溶接の出力を1〜11段で変化させられる
• 青いランプの「Power indicator light」は内蔵バッテリの残容量を示し25％刻みの表示
• 赤いランプの「Gear indicator light」はランプの点灯数で出力の大小を示し左の1点灯が最小で全点灯で6、7は右の一つが点灯で右側5つが点灯したら最大の11（左から右へ行って左に戻る）
• 「P- P+」と書かれた金色の端子は溶接ペンの接続端子
• 「USB」の下の「5V/2.4A」はUSB出力
• その下の「INPUT」は充電端子で付属のUSB-Cケーブルで本体内蔵のバッテリーを充電する（充電器は5V/2.1A以上のものを使用する）

ちなみに外部出力のUSB端子にケーブルを繋いで手持ちのスマートフォンを接続してみたら、スポット溶接機本体の電源を入れなくてもスマホの充電が開始されました。

機能と使用方法を概ね理解したところでスポット溶接機の内蔵バッテリーを充電してみます。
ほぼ満充電の状態でしたが、付属のUSB-Cケーブルを5V/2.1Aの充電器と本体のINPUT端子に接続すると青いパワーインジケーターランプが点滅し、その後四つあるランプの全てが点灯状態になって満充電となりました。

内蔵バッテリーが満充電になったら溶接ペンを本体の接続端子に差し込み準備は完了。
本体サイズはコンパクトですが接続した溶接ペンの長さが38cmくらいということでちょっと取り回しが悪い感じですね。

実際にスポット溶接してみた

内蔵バッテリーが満充電になったので動作確認も兼ねて溶接のテストをしてみます。

溶接出力のレベルを最小から最大まで試しそれぞれの状態を確認すべきところですが、なんとなく「5」からスタート。
試しに0.1mmのニッケルストリップを充電不能になった18650電池に溶接してみたところ、ちょっと引っ張っただけでは外れないくらいに接続できました。
多分ですが、出力が弱ければタブをちょっと引っ張っただけで外れ、高出力になるとタブが溶けてやはり溶接が不完全になるという感じなのでしょう。
（タブの厚みや面積に応じて出力を切り替えて使うのが正解なのかな）

テストが上手く行ったので試しに充電可能な18650バッテリー二本を使って直列8.4Vの組電池を作ってみようと思います。

まずはジャンクノートPCのバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオンバッテリーの生セルを二本用意。

タブで溶接接続された組電池を分解する時にそのタブをペンチなどでひっぺがして電池単体の状態にしておきましたが、プラスマイナス側それぞれに溶接されたタブの破片が残っているので付属の棒ヤスリでそれを削り落とします。

なるほど、このために棒ヤスリが付属しているんですね。至れり尽くせりという感じで好感が持てます。

ちなみに溶接の手順は、ポータブルスポット溶接機の電源を入れ、出力を設定し、接続した溶接ペンの片方をニッケルタブに押し付けつつ、適当な間隔でもう一方の溶接ペンの先を押し当てるとバチッ！と火花が出て溶接完了、という感じ。
人によってはバチッ！と火花が飛ぶのが怖く感じるでしょうが操作としては簡単そのものでした。

直列で接続するためそれぞれ一方のプラスとマイナスをニッケルストリップで溶接接続。反対側は組電池のプラスマイナス端子になるためそれぞれに短いニッケルストリップを溶接。
この組電池には写真にある2S/20AのBMSを接続して充電・出力の管理をさせるため、各電池のプラスマイナス端子を接続した4.2Vのタブに短いストリップを追加で溶接、各タブを基板に半田付けして完成としました。

ということでテストも兼ねたBMSを組み込んだ8.4Vの18650リチウムイオンバッテリーの組電池が完成。
適切な出力を設定して使用すれば簡単にスポット溶接できることがわかりました。

ポータブルスポット溶接機を使ってみて

大手通販サイトで「スポット溶接機」を検索してみると、制御基板と溶接ペン・バッテリー接続ケーブルのみで、バッテリーは自分で用意するタイプの安価なものもリストに出てきます。
実は以前このタイプの二千円以下のものを購入して試してみたんですが数回使って使用不能となりました。

溶接機の電源には交換して不要になった軽自動車用の40B19Lバッテリーを接続、何回か使用して問題なく溶接はできました。それから数ヶ月後に再度使ってみようと接続してみたら電源は入るものの溶接ペンを対象物に押し当ててもか弱くバチっ！といってシャットダウンするようになってしまいました。

バッテリーを自分で用意しなければならないこの安価なタイプは、接続するバッテリーの容量や出力によって溶接の具合が変化することもあるようで、溶接機単体では安価であるものの、接続するバッテリーが適切でないと使い勝手の面や動作の信頼性に問題があるように思えました。

そんな理由もあって今回は（充電器以外の）全てがワンパッケージになったものを購入することにしてみたんですが、結果から言うとこれは（今の所）正解でした。
（もちろん耐久性の問題や前に購入したものと同様にすぐ故障するようでは意味がありません）
実際に使ってみて、スポット溶接をするたびにあの重い軽自動車のバッテリーを（充電して）作業場所まで持ってきて、という事前準備のプロセスを経なくて良いのはとても大きなメリットと感じました。

参考のために視聴した動画投稿サイトにはリチウムイオンバッテリーの組電池を作る際に直接半田付けをする様子が見られましたが、熱を加えると発火・破裂等の危険があるそうですからそれは避けたいところ。

安全性と取り回しの良さがこのタイプを購入する上での重要なポイントで、それを価格と天秤にかけてどの方法を選択するのか？そこは人それぞれ。
6,000円前後という価格は素人が趣味で組電池を作る上でのコストとしては決して安いものではなく、たまにしか使わない機器なので「元を取る」なんてことを考えるべきではないでしょう。

充電不能になった電動工具のバッテリーを修理する目的で買いましたが、組電池を使用するにはBMSが必要だしそれも作ってみて使えるかどうかは未知数。
面倒なことが嫌いで信頼性を重視する人は素直にメーカー純正の交換用バッテリーを購入するか、本体ごと新品にしてしまうことをお勧めしますね。

結果的に割高な費用がかかったとしても、素人が趣味のDIYで知的好奇心を満たすのが目的であると割り切れるならお勧めの商品です。
個人的には「ポータブルスポット溶接機」を買ってよかったです。

今後は以前レストアしたマキタの電池ドライバードリル6095Dやインパクトドライバー6903VD、コードレスクリーナー4093Dの充電できなくなったニッカドバッテリーをリチウムイオン化するのに使ってみようと思います。

マキタ6095Dのレストア

バッテリーを入れても回らないマキタの電池ドライバードリル6095Dのジャンク品をレストアしてみました。

hodohododiy.com

2024.05.01

マキタ6903VDのレストア

マキタのインパクトドライバー6903VDの格安ジャンク品を手に入れたのでレストアして使えるようにしました。

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2024.05.08

マキタ4093D（コードレスクリーナー）のレストア

マキタ4093D充電式コードレスクリーナーのジャンク品を手に入れたので、分解清掃とスポンジフィルターの作成をしてみました。

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2024.06.30

※追記　バッテリーパックのLi-ion化改造

上に挙げた電動工具等の充電不能になったニッカドバッテリーパックをリチウムイオン電池と置き換える改造をしました。

ジャンクのノートPCバッテリーパックから取り出した18650リチウムイオン電池の4.2Vの生セル三本を直列で組んでニッカド9.6Vからリチウムイオン12.6Vとしました。
充放電制御に市販のBMS（バッテリー マネジメント システム）基板を使用。

詳しくは以下のリンクから。

Ni-CdからLi-ionへ　電動工具の組電池を作る

充電できなくなった古いバッテリーをNi-CdからLi-ion化改造するということでスポット溶接機で組電池を作ってみました。

hodohododiy.com

2024.12.08

投稿 スポット溶接機を買ってみた は ほどほどDIY に最初に表示されました。

マキタ4093D 状態の確認

本体+隙間ノズルのみだったので店頭での動作確認はできませんでした。

銘板を見ると型番は「4093D」でDC9.6Vのニッカド電池パックを使うようです。
2012年頃に廃番となったようなので10年以上前のモデルという事ですね。

外観はこんな感じ。
一見それほど汚れてないように見えますが、細かな傷や埃・砂が全体に満遍なく付着しています。

ダストボックスの蓋を開けてみると、標準で装着されているダストバッグは無くスポンジフィルターは加水分解でボロボロに。
幸いなことにインレット用パッキンのフタ部分は残っていました。
（これが脱落していると吸い取ったゴミが逆流して漏れ出します）

電池ボックスです。
この形状、これに見覚えがあったからジャンク品であっても購入したという訳です。

以前レストアしたドリルドライバー「6095D」が同じタイプのバッテリーなので、とりあえずモーターが回るかどうかの確認くらいできるだろうと判断。

高容量バッテリ「9002」を装着してみたところ、スイッチを入れたら無事にモーターは回転しました。
ただ回転音がうるさくノイズ混じりだったので正常動作してるとは言い難い状態でした。

とりあえずゴミにならなくてすんだようなので、分解清掃しつつ不具合の確認などしていきたいと思います。

マキタ4093Dの分解清掃

まずは本体を分解し各パーツを清掃しながら点検していきます。

本体を分解

本体の分解は簡単、バッテリーの蓋を外しケース右側に見えるネジ7本を取り外すだけで本体が左右に二分割されます。
（ネジ7本中2本はダストボックスのカバーを開けた中にあります）

本体ケースが分解できました。
外観の汚れからケース内の汚れは酷いものだろうと想像していましたが思いのほかキレイなほうでした。
欠品や破損等もなさそうで期待が持てます。

左右ケースの排気孔には排気用のスポンジフィルターが取り付けられています。
再利用しようと取り外しを試みましたが、こちらもやはり経年による加水分解でボロボロに。
一応取り外し前にサイズは測っておいたので何かしら対策を考えましょう。

外装パーツの洗浄

分解できる範囲で外したパーツですが、まずは水洗いできる汚れの酷い外装パーツの洗浄から始めます。

ガーデンシンクに水を張りスポンジや歯ブラシを使って台所用洗剤で丸洗いします。
スポンジが入りにくい細かい部分は歯ブラシを使っての洗浄が楽ですね。

水洗いしたプラスチックパーツを乾かしている間にモーターや基板等のパーツを掃除します。
基板や配線の埃汚れは歯ブラシで簡単に落ちましたが、ファンは簡単ではなく急須の注ぎ口ブラシなども使ってできる限り埃汚れを除去しました。

気持ちよく使うためにはファンを水洗いしたいところですが、ファン部分はモーター軸に圧入されていて分離できませんからここは妥協します。

モーター・ファン部の掃除が済んだら異音が出ていたモーターの軸に潤滑スプレーを吹きます。
この状態でバッテリーを仮接続して動作確認。最初よりノイズは減りましたが静かになったとは言えない感じですね。

10年以上前の掃除機ですからここは致した方ないところ。
モーターアッシーで部品を取り寄せる事もできそうですが、300円で買ったジャンク品にかけるコストではないですね。

ということで分解したパーツの掃除と点検が終わりました。

フィルタースポンジの作成

次に加水分解でボロボロになっていたスポンジフィルターをなんとかしてみたいと思います。

たまたま持っていた同じマキタのコードレスクリーナー「4076D」に、形が似てるっぽい厚さ7mmで半円形状のスポンジフィルターが使われていたので「4093D」に装着してみたらジャストフィットでした。

純正部品の「424804-0 [スポンジシート]」は300円程度で購入可能なようですが、今回はホームセンターで買ってきた厚さ5mmの汎用のフィルター「FT5-30」というものを使ってみます。
値段は概ね3〜400円くらいで、今回購入した30x30cmの他に20cmのものや10x50cmのもの、厚さ10mmのものあるので必要に応じて選べば良いでしょう。

「4076D」のフィルターを型取りして汎用スポンジフィルターを切り出してみました。
縦横は大体75x110mm、排気用フィルターは50x65mmとしました。

純正フィルターの厚み7mmに対して5mmと薄くなりますが何もないよりマシでしょう。
薄さゆえの問題があるなら二枚重ねにしても良さそうです。

組み立て

スポンジフィルターも用意できたので本体を組み立てていきます。

最初に本体ケース左右の排気口付近にフィルターを取り付けます。
元々は接着剤で固定していたようですが三本のピンに挿したら固定できました。

左側ケースにモーター、電池ボックス、基板、スイッチ、インレットとインレットパッキンを装着。
配線や各パーツの配置を整え右側ケースを被せます。
ケースの合わせ目にズレなどがないか確認できたらネジ7本で固定します。

組み上がった本体のダストボックスに自作スポンジフィルターを装着してみます。
うん、問題ないですね。
予備もたくさんあるので安心です（笑）

不足していたダストバッグ「A43957」は新品をホームセンターで購入。
他にはA-58257 [高機能ダストバッグ]や、使い捨てでいい人は紙パック10枚入りというのもありますね。

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不織布のため繰り返し使えます。

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マキタ4093D　レストアの完了！

ということでジャンク品だったマキタのコードレス掃除機「4093D」のレストアが完了しました！

7.2Vバッテリーの「4076D」に比べて9.6Vバッテリーの「4093D」はパワフルに回るようで吸引力に期待が持てます。静音性では「4076D」の方が上なので「4093D」は外での工作の掃除に良さそうです。

見た目が新品同様になった訳でもなく、モーターの異音が完全に解消された訳ではないですが、10年以上前の古いモデルが掃除機としての機能を果たせるようになったのでこれはこれで良いでしょう。
もちろんモーターの寿命が来たらお役御免ですが、分解したことで不具合発生時の対応もできそうですし、なんせ330円ですから。
課題としては古くてかなりヘタってきたバッテリーをどうにかする事ですね。

安価に復活できたことはラッキーだったし、今後のDIY活動において大いに役立ってくれる事でしょう。

投稿 マキタ4093D（コードレスクリーナー）のレストア は ほどほどDIY に最初に表示されました。

予備のバッテリーと充電器が欲しかった

日曜大工にはあればなにかと便利なインパクトドライバー。
父が遺した工具の中に日立工機（現ハイコーキ）のコードレスインパクトドライバー「WH14DSL2」があったのですが、最近になって始めた日曜大工の前にも不用品の解体などで使用することがありました。

その後バッテリーが共通で使えるということで、コードレスインパクトレンチ「WR14DSL」やコードレスクリーナー「R14DSAL」の中古品本体のみを買い足してこれも便利に使っていました。

元々あったインパクトドライバーには予備も含めて二個のリチウムイオンバッテリー「DSL1430」が付属していましたが、使う機器が増えてくると予備のバッテリーや充電器を確保しておきたいと思うもの。
バッテリーは新品で買うのが先のことを考えると安心なのですが、一万円以上して高額なのでそうそう簡単に購入することはできません。

そんなことを考えていたある日、バッテリー二個と専用充電器がセットでお手頃価格の中古品が出品されていたので少しだけ迷って購入。
届いた品物の外観はかなり使用感があり、経年劣化はあると思いますがとりあえず動作は問題なし。

気になった点といえば、埃が内部まで侵入して汚れがひどく充電器の冷却ファンの音が大きいという部分。
調べてみると分解は簡単そうだし、今後も気持ちよく使っていきたいのでバッテリーと充電器を分解清掃をしてみました。

充電器「UC 18YSL2」の分解清掃

まずは専用充電器の分解清掃から。
充電の動作は問題ないですがファンの異音が気になるのでそこに注意してメンテナンスしてみます。

充電器の分解はケース下側にあるゴム足の中にあるネジ4本を外すだけ。

ゴム足はマイナスドライバーなどでこじってやると外せます。
中のネジは普通の2番プラスドライバーで緩められます。

ケースを上下に分離するとこのようになっています。
画像の赤丸で囲んだ部分のネジを外すと基板・ファン・バッテリー接点とケースが完全に分離できます。

ちなみにファンとバッテリー接点のネジはケースを開けた時点で緩んでいました。ファンの異音はこれが原因だったのかもしれませんね。

分離したケースは台所用洗剤とスポンジ・歯ブラシで水洗い。洗ったケースを乾かしている間に基板やファンの掃除をします。

基板は比較的汚れが少なく歯ブラシでこする程度できれいになりました。問題のファンのほうは汚れがひどくウェットティッシュも併用して目立つ汚れを落としました。
本当はファンの軸に油を差したかったのですが羽根は分解できないようでした。

水洗いしたケースが乾いたら基板等を元どおりに組み立てます。
緩んでいたファンと接点パーツのネジは特に慎重にねじ止めしておきます。

分解清掃が終わった専用充電器ですが、なにかあまりきれいになった気がしません（笑）
まあ使っていけばやがて汚れてくるのでしょうからこれくらいでヨシとしておきます。

リチウムイオンバッテリー「BSL1430」の分解清掃

続いてはリチウムイオンバッテリー「BSL1430」の分解清掃です。
事前の確認で気になった箇所といえばケースの傷や汚れくらい。動作時間等は使ってみないとわからないので今後の課題としておきます。

バッテリーの分解は底部に見える4本のネジを外すだけ。
ですが、ここのネジは奥まったところにあるので軸が細い1番のプラスドライバーが必要になります。

ネジ4本を外すと上下ケースとバッテリーの中身、ロックボタンとスプリングに分解できます。
こちらは充電器と違って内部の埃汚れがひどく、使われていた環境を想像させるものがあります。

分解したケースは台所用洗剤で水洗い、歯ブラシを使って特に通気口の汚れに気をつけて洗浄しました。
中身はむき出しになった接点がショートなどしないように気をつけて、主に歯ブラシで埃を除去しました。

分解した各部品に破損等が無いか目視確認しつつ元どおりに組み立てていきます。

なんだかさっぱりきれいになった感じがしませんが、内部の埃汚れを見ているのでそれでも今後は気持ちよく使えるだろうというものです。
売り物にするわけではないので実用するならこれくらいでいいでしょう。

メンテナンスを終えて

分解清掃が終わったバッテリーを充電器で充電してみたところ、当初気になっていたファンの音は以前より静かになりました。
ということでファンの異音はやはり固定ネジの緩みが原因だったのでしょう。
現場で酷使される状況なら経年で内部のネジが緩んでくるということもあるのでしょうね。

場合によってはファンの交換も考えていたところですが、分解清掃だけでとりあえず正常動作するようになったので良かったです。

バッテリーや充電器の分解清掃というとなにかハードルが高い気がしますが、やはり内部のホコリ汚れなどを見てしまうとそれが原因で起こり得るトラブルを少しでも減らすという意味でもやってよかったと思いました。
もちろん自己責任でということなんですが、保証のない中古やジャンク品なら気兼ねがないし、内部の構造がどうなっているのか？確認してみるというのもいろいろな事がわかって面白いものです。

投稿 バッテリーと充電器の分解清掃 は ほどほどDIY に最初に表示されました。

ジャンクの6903VDを手に入れた

ハードオフのジャンクコーナーでマキタのインパクトドライバー6903VDを発見。見ての通り外観は汚いですが分解清掃でなんとかなりそうだったので買ってみました。

値段はバッテリー無しの本体のみで330円。動作確認には以前レストアした「6095D」のバッテリーが使えそうです。

銘板に書いてあった仕様は以下の通り

• 電源はDC9.6Vのニッカドバッテリーを使用
• 回転数は0〜2200回転/分
• 打撃数は0〜2800回/分
• 回転は正逆切替可能

まずは6095D用の充電済みバッテリー9002を差し込んで動作確認です。
本体のバッテリー端子は多少緑青が発生していたものの導通しているようであっけなく動きました。
ただスイッチの動きが渋いのと、ギヤの音がちょっと大きい感じがしますね。

とりあえず動作確認はできましたが外観の汚れがひどいので、気持ちよく使えるよう分解清掃をしてみます。

分解して状態を確認

マキタ6903VDの分解は簡単で、ネジ11本を外すだけでボディを二分割にできます。

ギヤやハンマー部分のグリースが少ないような気もしますが、あまり使用されていなかったのか？何十年も前のモデルにしてはきれいなほうですね。
一通り確認したところギヤやハンマー部分の破損はなく状態は概ね良好なようでした。

使われているモーターは「RS-750SF」でした。
単体での軸の回転に少し抵抗を感じるので油をさしてみましょうか。

清掃して組み立て

概ね状態はわかったので清掃しつつ組み立てていきます。

まずは緑青の発生していたバッテリー接点をミニリューターで磨きます。
スイッチ部分に溜まった埃や汚れを歯ブラシでかき出しトリガーの汚れを落としたら動きがスムーズになりました。

ギヤ部分は古いグリースを取り除きアンビルやスリーブも可能な範囲で分解して清掃。
ここの部分は勢いに任せて分解すると組み立てる順番がわからなくなるので慎重に。
ベアリングはガタもなく回転もスムーズだったので交換しなくて済みそうです。

中身の掃除をしている間、洗剤を溶かした水が入ったバケツにボディを浸け置きして汚れを浮かせておきます。

汚れを落としたら、モーターの軸に少量の油を差し、ギヤとハンマーにはグリースを塗布し、ボディ組み立てたら作業は終了。グリスを入れ替えたギヤの作動音も静かになりました。

ということで簡単な分解清掃だけで実用可能なインパクトドライバーを入手できました。
古い物ですが構造がシンプルで作りもしっかりしてるし、部品の破損等がなければ長く使用できそうです。

6095Dと比べるとコンパクトで取り回しがよく使いやすいし、ソケットビットを使うとボルトの脱着にも便利なことがわかりました。

今後は6903VD用の実用的なバッテリーの入手が課題となりそうですね。

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